Urbos.ru

Стройка и ремонт
181 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Армирование перемычек над окнами

Вопросы по армированию. Дом из ГСБ

Вопрос задал: triton

1. Задумал участок армопояса так сказать с уступом, посоветуйте армирование этого участка. Суть в том, что у меня объект состоит из двух сблокированных (с общей стеной) частей и нужно сделать двухуровневый армопояс, так чтобы был перепад между плитами перекрытия. Армокаркас: d12 по 2 нитки в 2х уровнях, поперчное армирование d8 каждые 25 см. На участке «уступа» полагаю заложить d12 под углом, на схеме видно.

2. Для перемычек дверных проемов до 1 метра планирую использовать стальной уголок 63х5, достаточно ли? ширина газосиликатной стены 300 мм.

3. Хочется сделать проем для окон высотой 1,6, при этом блоки h250. Подскажите какой из вариантов более правильный. Октровенно говоря мне больше нравится тот что слева, т.к. меньше бетона и армирования, да и теплозащита выше. Армирование d12 основное, d8 поперечное.

Комментарии

на перспективе справа верхний армопояс-полукольцо это под мансардную кровлю

Здравствуйте. Желательно прикладывать план с осями и указанием разрезов, раз уж они у вас есть ;). А то сложно ориентироваться.

1) По разрезу А-А. Я бы вам не рекомендовал так делать. С точки зрения армирования, вы довольно хорошо поняли смысл, но вот для того, чтобы схема стала рабочей, вам понадобилось бы еще между плитами многопустотными, над гаражем, заложить сетки. Эти сетки бы являлись анкеровкой вашего узкого монолитного участка, и не давали бы крутящего момента на нем. Понятно, что швы между плитами надо было бы сделать шире стандартных. Но вот смысла во всем этом нет совершенно никакого. Вставка из ГСБ шириной 75мм вам абсолютно ничего не даст. Во первых, тепло все это обойдет по монолитным поясам по диагонали — они у вас не разорваны между собой. Во вторых, вы утепляете с внутренней стороны — в зависимости от влажности в комнате, будет минимум увлажнятся это место.

Поэтому, делайте нормальный монолитный участок без вставки ГСБ. Со стороны холодного гаража утеплите верхнюю часть полосой минераловаты ниже участка на 1 блок.

2) Так как у вас будет армопояс над перемычкой, то хватит простой доски толщиной от 30мм (надо подобрать по месту). На время бетонирования армопояса можно установить стойки в проемах — чтобы не просело дерево. Если хотите уголки (но тут это дороже), то надо минимум 2, иначе блок просто вывалится может.

3) Так то окна должны быть кратны блокам стен, чтобы перемычку просто укладывают по верху блоков на нужной высоте. Но у вас ГСБ — они пилятся как угодно. Перемычку можно и «врезать» в блок. Хотя, с точки зрения цены и трудоемкости, я бы высоту окон сделал до верха блоков ГСБ 625х300х250 (на схеме «Конструктив перемычки. «). Сверху перемычку, и стандартные блоки. В местных усилениях армопояса вообще смысла не вижу, кроме удорожания, они ничего не дают.

обсуждаемый участок по оси 3, его длина 8,5 м

1. Вставку 75 мм убираем, оно сразу понятно было, но я решил нарисовать сначала самый бюджетный вариант :). Нарисовал 2 схемы армирования, подскажите как будет правильнее, или дайте свои рекомендации.

2. Нижний край армопояса 275 см, а верхний край проема 225, т.е. между поясом и проемом 50 см=2 блока, Если есть уверенность что даже простая доска справится, то полагаю уголки (само собой что 2 параллельно друг другу) всё таки лучше (надежнее, не портятся со временем), но не 63мм, а допустим 35-40.

3. Так-то оно так, но ведь дом строим не для того чтобы он был удобен в строительстве и весь «как обычно» 🙂 Делать высоту окна до армопояса откровенно многовато, 175 см будет, потому возникла идея с подрезкой или вставкой подпиленного блока снизу основного армопояса.

По Вашей идее, если я правильно понял, армопояс-перемычка-стандартые блоки, высота окна кратна высоте блокам, то бишь 150 см (ровно 6 блоков).

получается что нужно делать полноценную перемычку над окном, что ведет к доп.затратам на вязку каркаса и расход бетона . Если армопояс без проблем можно использовать как перемычку, то проще будет над проемом подпилить блок и всё, вот так вот:

НО в это варианте блок над окном высотой не будет иметь подпорки снизу, т.е. эти блоки по сути нижняя опалубка на этом участке и блок будет держаться на адгезии бетона. Смущает надежность, потому предложил вариант, тот что на первой картине СЛЕВА.

Во время написания свет рубанули :(. Поэтому снова 🙂

1. Делайте по 2му варианту. Если у верхнеуго армапояса продлить правый вертикальный стержень до низа (у вас вся арматура должна быть периодического профиля), то наклоный стержень можно не ставить.

2. На 35 уголок сложно класть и он может потерять устойчивость из плоскости на длине 1м. Вообще я меньше 50х5 не закладываю — все что меньше уже не строительные уголки, так как прожигаются сваркой слишком часто. По пробовать можно, конечно. Но я бы их между собой проволокой хотябы в нескольких местах связал.

3. Можно подпилить, но его на чтото опереть все же надо — уголки подойдут :). На адгезии держаться нельзя. Доска надежнее тем, что под нее просто поставите подпорку, на время схватывания армопояса. В процесе экплуатации доску оштукатурите и она 100 лет простоит, если стены мокнуть не будут (а при ГСБ он все же раньше развалится чем доска). Под уголки так же надо будет подпорку, но через туже доску :). Доска просто дешевле.

1. Перерисовал, проверьте, чтобы не было недопонимания.

арматура d12 основная и d8 поперечная, причем поперечное армирование будет из двух «колец» с шагом 250 мм, этого достаточно?

2. 50х5 это уже лучше, чем 63х5 так как метал дешевым никогда не был. Это конечно при в моем случае, когда не требуется мощная перемычка.

А в стенах из перегородочного блока (толщина 100 мм) на один уголок я дума ю можно опереть? понятно что на время схватывания сделать подпорки со всех сторон

от нижнего края плиты перекрытия до верхнего края проем 75 см.

3. В каменном доме деревяшка в стене как-то ну . странно что-ли.

А разве U-блоки не на адгезии держаться? в перемычках из них ведь нет подпорных уголков. Деревянные подпорки ставят только на время затвердевания.

1. Заармировали нормально

2. Пробуйте 1, сам не пробовал — не подскажу. В проектах подобное не закладываю 🙂

3. Очень распространенное решение с доской. Ну и как бы сказать.. не каменный это дом, скептически отношусь к блокам газо- пено- бетонным и т.п. Срок службы таких домов до 75лет эксплуатации не дотянет, капиталку придется делать чаще (в новом СНиП снизили до 50 лет. ), это ваше вложение средств, сами принимаете решение — Уменьшить начальные затраты или эксплуатационные.

U-блоки имеют выемку, площадь соприкосновения с бетоном в разы больше, а главное сдвижки нет.

2. А в проектах, что доску закладываете для перемычек стен-перегородок?

3. О какой сдвижке вы говорите?

4. Скажите потребуется ли дополнительное армирование пояса по первому пункту, если ширина проема окна будет 2,5 метра?

2. Чаще всего я проектирую довольно крупные объекты, в том числе и особо опасные обьекты, сейчас панельными зданиями занимаюсь. Там такое не делается 🙂 — минимум ж.б. перемычки. Но для котеджей часто такую перемычку делают под ненапряженные стены и перегородки. Но надо, конечно, смотреть на материал стен и высоту кладки.

3. Шов быстрее может лопнуть не на отрыв, а на сдвиг по плоскости шва. Такое может произойти при температурных перепадах, вибрации, осадках и т.п.

4. Надо смотреть, что будет над проемом — опирается ли крыша, пролет, состав пола, тип перекрытия и т.д.

4. Речь веду про фасадные окна, в осях 1 и 2 по оси А, картинку приложил, высота у них 1,6 метра ширина проема 2,5 метра. Общий конструктив точно такой же как мы с Вами обсуждали перемычки над окнами. Полы — плиты перекрытия + стяжка пару см и ламинат, крыша опирается на такой же армопояс как и между этажами. Изначально думал на участке окна в армопоясы просто заложить нижний ряд армирования d16, засомневался и решил всё таки уточнить.

5. пару уточнений про перемычку проема гаражных ворот.

Армирование d12 основное, поперечное d8, сама перемычка 150х175, над перемычкой 40 см газосиликата и далее идет основной большой армопояс дома (который по оси 3 с уступом, в самом начале обсуждения есть картинка поясов)

а. Глубина опирания, достаточно ли 30 см или надо больше? естественно зона опирания будет проармирована 2мя прутками d8 в штробах по верху блоков.

б. Достаточно ли армирования d12/d8 и размеров 150х175 по нагрузке и прогибе с учетом самомесного бетона, полагаю марку М200-М300 надо намесить.

(привезти заводской бетон в объеме перемычки 0,1-0,2 куба просто не получиться)

ого, какие искажения на перспективе получились, не обратил внимания 🙂 Там всё ровно на самом деле.

Не успею все это просчитать, скоро рабочий день заканчивается, до понедельникуа наверное 🙁

Не успею все это просчитать, скоро рабочий день заканчивается, до понедельникуа наверное 🙁

У меня подписка до обеда вторника, мне осталось с окном да гаражем определиться и всё, так что успеем я думаю всё обсудить.

Здравствуйте. По вашему планы, я не вижу, что есть окна, где 2.5м пролет и туда опираются плиты перекрытия. Если я ошибся и такое место есть, то в армопоясе желательно в этих местах все же заложить арматуру d16. Не забудьте только, что она должна выводится за пределы проема еще на 40 диаметров.

По перемычке у вас продольное армирование нормальное получается. А вот судя по картинке поперечки мало. В опорной зоне и 300мм внутрь окна, шаг поперечной арматуры должен быть не более 150мм (по нормам даже меньше, но можно пренебречь тут). Напоминаю, что продольная арматура берется только периодического профиля. Я рассматриваю АIII (А400). Поперечная может быть и гладкой, но лучше так же периодического.

Класс бетона надо получить не менее В15 (М200). Меньше у вас растрескается.

Зоны опирания достаточно. Но под балкой желательно заранее сформировать подушку ж.б. на всю ширину блока толщиной не менее 30мм. И помимо ваших прутков можно уложить сеточку кладочную.

пролеты 2,5 вне зоны опирания плит, меня смущала большая длина пролета, т.е. доп.армирование не требуется?

Кстати, в зоне опирания плит есть проемы по 2 метра, их всё таки следует усилить d16? только нижний ярус армокаркаса или верхний тоже?

2. Перемычка гаражных ворот.

поперечное армирование 150мм для перемычки, спасибо за уточнение, а для основного армопояса 250 мм нормально или тоже чаще делать?

правильно ли я понял что сечение перемычки 175х150 вполне достаточно даже при самодельном бетоне М200?

3. А в зоне опирания перемычки да и плит перекрытия тоже из раствора М200 формировать ж.б. подушку?

1. Вне зоны опирания плит перемычка + армопояс выдержат без усиления.

Где пролет 2 метра, арматура проходит на пределе, желательно все же усилить. Усилить можно только нижний.

2. Для каркаса армопояса шага 250мм достаточно, чаще не надо. М200 достаточно, но его еще получить нужно :), а так же правильно заармировать, связать арматуру, ухаживать за бетоном и т.д.

3. Подушки под балки делаются из М200 под плиты раствор укладывать можно меньшей марки.

1. упс, так всё таки отдельную перемычку над окнами лить нужно?

я то хранил надежду сделать мини-перемычку, можно сказать расширение вниз для армопояса. Вот два варианта:

4. А вообще, есть ли смысл делать основной армопояс высотой 250 (h250 х 225мм) ?

Читать еще:  Почему арматуру вяжут а не сваривают?

быть может можно уменьшить высоту на пяток см? с целью экономии.

5. Допускаете ли вы использовать нейлоновый стяжки для вязки каркаса?

для Перемычек, для Основного армопояса.

Или только вязальная проволока и никаких упрощений? сварку я знаю, что ни в коем случае.

ps: уж извините за дотошность и занудство, просто я всегда прорабатываю все варианты.

Здравствуйте. Извините, чтопропал — работы много.

1. Можно сделать и так каквы хотите. Оба варианта рабочие. В первом случае экономнее немного, во втором прочнее. Оба варианта трудно просчитать :). Желательно в первом варианте нижние стержни отогнуть и увести в армопояс. Или добавить наклоные стержни.

Вы меня немного запутали, где именно все это делаете :). По факту при усиленом армопоясе для окон должно вам хватать его без крепких перемычек. Для ворот я выше написал. Если чтото не допонял, напишите подробнее.

2. Армопояс я считал на 250мм высоты для ваших пролетов до 2х метров, там он проходил с усилениями. Уменьшение высоты сильно скажется на прочности. Но вот когда он лежит на стене, такой большой он не нужен. Если будете делать местные уширения, то арматуру плавно уводите вниз (отгибами), без добавления стержней продольных. И в этих местах делайте чаще поперечку.

3. Если вы имеете ввиду композитную арматуру, то ее нельзя использовать в изгибаемых элементах. Так как модуль деформации ее в разы меньше, чем у металла и бетон просто потрескается. Такую арматуру можно использовать только в полы и в стены как конструктивное армирование. Я, конечно, имею ввиду простую композитную, а не углеродистую, которая по параметрам выше много выше металла, но и дороже во столько же.

Железобетонные перемычки – характеристики и производство

При строительстве каждого дома практически всегда используются перемычки из железобетона. Благодаря ним удается укрепить проемы в стенах, что благотворно влияет на прочность конструкции. На заводе применяется ГОСТ 948 84 на железобетонные перемычки, позволяющий добиться необходимых параметров, однако их можно изготовить и самостоятельно.

На фото — заводские ж/б перемычки с маркировкой

Фабричные модели доставляются на строительную площадку после предварительного заказа. Если же учесть, какая цена изделия, напрашивается мысль, а не лучше ли сделать его своими руками?

Считается, что заводские конструкции более качественны и надежны. Но и самодельные изделия не менее качественные, да и сделать их не составит большого труда. К тому же вы получите очевидную экономию средств, так как нужно лишь заплатить за приобретенные материалы, а всю работу вы сделаете сами. Данная статья поможет правильно к ней подготовиться и выполнить.

Размеры железобетонных перемычек согласно марки

Общие сведения о перемычках

В строительстве широко применяются железобетонные элементы. Эти конструкции, благодаря долговечности и прочности, занимают сегодня ведущие места среди строительных изделий. Вес железобетонных перемычек зависит от их размера и может быть небольшим или достаточно внушительным, но это очень важная деталь.

Применяются эти конструкции в строительстве домов из многих материалов, в том числе из:

  • пенобетона;
  • кирпича;
  • бетона.

Обычно армированные изделия размещаются над проемами окон и дверей в кирпичных, блочных, каменных стенах.

Железобетонные брусковые перемычки разного типа

Особенности конструкции

Технология изготовления простая, однако, она дает высокие результаты строительства. Заключается она в том, что в опалубку закладывают стальную арматуру и заливают ее бетонным раствором. Тем самым удается создать баланс между всевозможными растяжениями и изгибами, а также сжатием.

Есть несколько видов ж/б перемычек:

  • сборные;
  • оконные;
  • несущие;
  • брусковые.

Их производят из бетонов тяжелых марок, на которых имеется маркировка соответствующими буквами, а также указаны типоразмер, длина и расчетная нагрузка. Рассмотрим сортамент железобетонных перемычек подробнее:

Расчет железобетонных перемычек для оконных и дверных блоков

Перемычки больших размеров называются прогонами. Горизонтально расположенные балки с полкой — ригелями. Полка в этой конструкции нужна как основа и на нее будет упираться вышестоящая конструкция. Все эти виды перемычек очень часто применяют в сооружении всевозможных объектов.

Совет: для подгонки ж/б перемычек вам может потребоваться резка железобетона алмазными кругами.

Технология изготовления

Для того чтобы сделать ж/б перемычку самостоятельно, понадобится следующее:

  • бетономешалка (не обязательно);
  • доски;
  • уголки;
  • арматура;
  • обвязочная проволока;
  • гвозди;
  • песок;
  • цемент.

Возможно, что в процессе работы вам могут понадобиться и другие.

Совет: прежде, чем приступить к работе, произведите правильно подбор железобетонных перемычек.

Например, обыкновенные элементы можно применять:

  • в целях экономии для строительства небольшого здания, имеющего легкие конструкции;
  • для сооружений, где своды перекрытия этажей упираются на армированные пояса, самостоятельно принимающие и равномерно распределяющие нагрузки.

Объем железобетонных перемычек зависит от их назначения

Варианты

Существует два способа изготовления перемычек:

  1. Сначала ее изготавливают на земле, а затем устанавливают в проем.
  2. Заливают перемычку непосредственно над проемом.

Если подходит первый вариант изготовления, вам придется поднимать готовую конструкцию и монтировать ее над проемом. Во втором случае придется делать опалубку прямо над проемом. Первый вариант более трудозатратный в исполнении, может даже понадобится подъемный механизм.

Изготовление на земле

Опалубка

Если вы решили делать перемычку по второму варианту, залить ее в проеме, вы можете сэкономить на этом деньги, силы и время. Дополнительный положительный момент способа – вы можете ограничиться лишь одним изделием.

Ниже будет предложена инструкция, которая поможет разобраться в нюансах работы.

Совет: опалубку следует закрепить надежно, так как внутри нее будет заливаться очень тяжелая бетонная масса.

  1. Для формы чаще всего применяют деревянные доски, из которых формируют щиты толщиной 20-25 мм.
  2. Используйте для их крепления между собой гвозди или саморезы, последние лучше вкручивать шуруповертом, чтобы была возможность легко разобрать конструкцию после процесса. Просто выкрутите саморезы и можете ее использовать снова в другом месте.
  3. Установите в проем горизонтальный щит, который снизу должны поддерживать подпорки. Его можно разместить на одном уровне с кладкой или выйти за пределы. Во втором случае его установите не сбоку, а сверху.
  4. Положите на дно опалубки арматурную сетку.
  5. Закрепите вертикальный щит саморезами, а для лучшей его устойчивости — привяжите к укладочной сетке вязальной проволокой в натяг. В этом случае из-за бетонной нагрузки щит не будет перемещаться и будет надежно прикреплен к основанию.

Совет: нередко не удается обычным буром сделать в ЖБИ нужный сквозной канал, тогда на помощь придет алмазное бурение отверстий в бетоне.

Утепление

Между перемычкой и лицевой кладкой обязательно следует сделать слой утеплителя, например из минеральной ваты, рекомендованной толщиной 100 мм. Положите материал в опалубку и залейте бетоном. При этом следует учесть, что оконная рама будет упираться в ее поверхность, поэтому установочная пена не сможет гарантировать ей хорошую устойчивость.

Совет: заложите в этом случае откосы на оконном проеме заполняющим кирпичом, что упереть в него окно. Затем всю смонтированную конструкцию закрепите монтажной пеной.

Если на откосах использовалась забутовочная кладка, их еще раз необходимо утеплить. Можете использовать следующий, который более прост и надежен. В данном случае в роли утеплителя будет играть экструдированный пенополистирол.

Материал имеет более прочную поверхность и толщину 30 мм. После установки окна, промежуток, расположенный между утеплителем и рамой заполните пеной. Теперь ее основой станет твердая плоскость. Благодаря этому, окно в проеме надежно зафиксировано и отпадает необходимость использования дополнительных слоев утеплителя.

Армирование

В данном случае диаметр арматуры будет зависеть от того, какая применяется ж/б перемычка — брусковая или плитная. Если изделие не должно быть несущим и будет воспринимать небольшие нагрузки, можно применять обычный металлический пруток. О также используется и в случае, когда конструкция крыши легкая и применяется армированный пояс.

Для нашей конструкции можно использовать арматурную сетку из 2 нитей, при этом необходимо взять пруток Ø6-8 мм. Арматуру необходимо укладывать по всей длине перемычки и связывать вязальной проволокой.

Совет: в данном случае сварку для соединения арматуры применять не нужно.

Как укрепить опалубку

Для установки горизонтального щита опалубки требуется сделать подпорки. Этим пренебрегать опасно, так как бетон имеет очень большой вес, примерно 2,5 т на 1 куб. м.

При заливке раствора в форму, его тяжесть может прогнуть или сместить щит, от чего может пострадать форма будущего изделия, а переделать ее уже будет нельзя. Поэтому к процессу следует отнестись со всей серьезностью.

Опалубка для ж/б элемента

Подпорку расположите по центру проема ближе к окну и закрепите ее. Внутренний край формы соедините с вертикальным щитом, чтобы форма не смогла провиснуть.

Заливка формы бетоном

Используйте для заливки перемычек бетон М200. Для его приготовления необходимо подготовить щебень, песок и цемент в пропорции 2:5:1.

Совет: песок хорошо просейте, щебень — промойте, чтобы на нем не было грязи. Применяйте только свежий цемент, от этого зависит прочность бетона.

  1. Сухую смесь тщательно перемешайте в бетономешалке, а затем добавьте туда воду. От того, как был перемешан раствор, зависит качество бетона. Если нет бетономешалки, раствор тщательно перемешайте лопатой.
  2. При заливке бетона в формы, необходимо приподнять слегка арматуру над горизонтальным щитом, чтобы она не выглядывала наружу, а полностью погрузилась в раствор. Для этого возьмите кусочки разбитого кирпича, приблизительно по 200 мм в толщине и разложите их под арматурную сетку.
  3. Затем в форму влейте бетонный раствор. После того, как он хорошо затвердеет, разберите опалубку и приступите к укладке стены над формой.

Заливка изделия бетоном

По желанию в оконных проемах можно устанавливать четверть, на вид очень практично и красиво. Такая перегородка сможет спрятать щели с установочной пеной, а так же защитит ваш дом от холодного воздуха и сквозняков. По бокам и сверху окна четверть должна соответствовать размеру в 50 мм, а нижняя часть, там, где устанавливается подоконник, 20 мм.

ЖБИ с четвертью

Совет: при самостоятельном изготовлении перемычек из железобетона для окон, последние желательно делать с четвертью.

Вывод

Из данной статьи вы узнали, как изготавливать железобетонные перемычки своими руками, что это такое и какие материалы и инструменты для этого нужны. Также были даны подробные инструкции по размещению изделий и по их подбору по виду. Можно смело утверждать, что при строгом соблюдении приведенной инструкции, вы сможете делать строительный элемент нужного уровня прочности.

Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Армирование конструкции бани из газобетона

Каменная кладка достаточно плохо воспринимает растягивающие нагрузки, поэтому при строительстве бани из газобетона используют армирование. Часто можно встретить информацию, что армирование повышает прочность конструкции, на самом деле главное назначение растягиваемых элементов – это предотвращение раскрытия трещин. По этой причине армируют те места, в которых возникают напряжения.

  • Первый ряд кладки – он воспринимает нагрузки и деформации от фундамента, поэтому подлежит армированию.

  • Глухие простенки длиннее 6 м необходимо армировать каждый метр (каждый 4-ый ряд) по высоте.

  • Зоны под оконными проемами – напряжения возникают на углах, именно отсюда часто начинают раскрываться трещины. Армирование следует выводить на 90 см за пределы проема с каждой стороны. Если за окном следует глухой простенок больше 6 м, то армируют весь ряд.

  • Зоны над оконными и дверными проемами армируют обычно вместе с перемычками.
  • Если баня имеет второй этаж, то армируют пояс под межэтажными перекрытиями .

  • Армирование на уровне мауэрлата служит для снятия распорных напряжений от стропильной системы.

Стоит понимать, что армирование не гарантирует отсутствия трещин. Серьезные ошибки в расчетах фундамента или кровельной системы армирование не сможет нивелировать. Например, при устройстве кровельной системы желательно сводить распор к минимуму путем устройства опор и ригелей.

  • Обрез кровли по фронтонам также рекомендуется армировать.

Теперь подробнее остановимся на технологии армирования кладки. Армирование делают по-разному в зависимости от задач и нагрузок.

  • Армопояс – в разговорной речи так называют обвязочный пояс. Имеет вид железобетонного пояса, который располагают по всему периметру здания. Обвязочный пояс обычно располагают под межэтажными перекрытиями и часто под маэурлатом. Этот элемент конструкции позволяет сформировать вместе с перекрытиями единую жесткую конструкцию, которая предохраняет здание от растяжений и перекосов. Также армопояс перераспределяет нагрузку от перекрытий на всех участках стены.
Читать еще:  Армирование углов стен

Если говорить об армопоясе под мауэрлатом, он выполняет сразу две функции: позволяет более надежно закрепить шпильками мауэрлат для противодействия ветровым нагрузкам. Также он страхует от ошибок, связанных с нарушениями в конструкции кровли.

  • Армирование перемычек зависит от характера нагрузки, воздействующего на проемы. Фактически единственный элемент армирования бани, который должен работать не только на растяжение, но и на срез. Про них подробнее в отдельном разделе ниже.

Армирование перемычки

  • Армирование остальных рядов выполняют с помощью прутковой стальной или композитной арматуры, перфорированных лент или с помощью специального каркасного армирования для тонких швов.

В большинстве случаев используют стальную арматуру периодического профиля диаметром 8 мм (в некоторых случаях 12 мм). Другие способы будут стоить дороже, но позволят обойтись без трудоемкой процедуры штробления.

Рассмотрим наиболее распространенный способ армирования на примере первого ряда газоблоков.

С помощью штробореза в постельной плоскости ряда делаем небольшие углубления, штробы. Диаметр штробы должен составлять 25х25 мм при кладке на минеральный клей для кладки. Расстояние от краев блока должно составлять не менее 60 мм.

Также можно использовать электрический штроборез, это значительно ускорит проведение работ.

Если толщина стены бани составляет 200 мм или меньше, то достаточно одной штробы. Если больше, то следует сделать две штробы.

Из штробы надо удалить пыль с помощью веника, щетки или строительного фена.

Арматура отрезается под нужную длину. На углах штроба идет по дуге, арматура должна повторять эту форму. Для этого пруток изгибают.

Штробу заполняют кладочным клеем, затем утапливают в ней арматуру и затирают шпателем.

На углах не следует делать стыков двух прутков, тут стержни должны идти непрерывно. Стыки следует делать в середине блока, два прутка арматуры связывают проволокой.

Армирование под оконными проемами

Окна в бане – не самый важный элемент, но они могут присутствовать в проекте. Армирование подоконной зоны часто становится спорным вопросом. Рассмотрим основные вопросы, на которые следует обратить внимание.

  • Сечение штробы в подоконной зоне
  • Выбор арматуры для армирования подоконной зоны (композитная или металлическая арматура).
  • Место закладки арматуры

Размер штробы будет зависеть от выбора вяжущего (ЦПС или минеральный клей для кладки). Минеральный клей имеет лучшую способность к сопротивлению срезу, также он отличается лучшей адгезией к газобетону. Соответственно при кладке на минеральный клей допустимо делать размер штробы сечением 25х25 мм, при кладке на минеральный клей сопротивление срезу ниже в два раза, поэтому размер штробы под арматуру рекомендуется делать 50х50 или 40х40 мм.

Арматура должна располагаться на последнем ряду подоконной зоны. Если последний ряд по размеру не доходит до оконной рамы, то ставится доборный ряд. Его можно сделать из тонких блоков, положенных на боковую плоскость или из обрезанных блоков.

Доборный ряд над армированием

Иногда армирование располагают под последним рядом подоконной зоны, так как считается, что арматурные элементы должны быть закрыты еще одним слоем кладки. Такой способ применим в кирпичной кладке, но в случае с газоблоками армирование оказываются слишком далеко от углов оконного проема, которые являются основными точками напряжения.

Ошибочное расположение армирования

Перемычки над оконными и дверными проемами

Перемычки испытывают нагрузки на сжатие и на растяжение. Чтобы компенсировать растяжение их полезно армировать. Само устройство перемычки следует выбирать на основе расчета нагрузки. В зависимости от нагрузки перемычки подразделяются на несущие и ненесущие.

  • Несущие – воспринимают вес от перекрытий зданий или от кровли в случае с одноэтажной баней. Опирание таких перемычек на кладку должно составлять не менее 200 мм.
  • Ненесущие – воспринимают нагрузку только от участка кладки, расположенной над проемом. Такие перемычки опирают на кладку на глубину не менее 100 мм.

Чтобы понять является ли перемычка несущей, нужно определить, какие нагрузки воздействуют на нее. Для этого рассчитывается нагрузка от пояса высотой 1/3 проема над перемычкой. Также нагрузки можно собирать с площади равностороннего треугольника со стороной по длине проема.

Для зимнего строительства отечественные СП рекомендуют собирать нагрузку с площади квадрата со стороной равной длине проема. Учет нагрузок на перемычку является наиболее важным моментом при выборе конструкции. Ненесущим перемычкам фактически требуется только страховка от выпадения последнего ряда кладка, несущие конструкции надо армировать. Без армирования допускается делать проемы не больше 1,6 – 2 м.

Рассмотрим основные решение, которые можно применить в перемычках над оконными и дверными проемами.

  • Перемычка из U-образных блоков изготавливается из лотковых газоблоков, которые имеют выборку под армирование в центре блока. В эту полость укладывается арматурный каркас, который работает на растяжение. Затем полость заливают мелкозернистым самоуплотняющимся раствором. Чтобы перемычка не упала в проем в период твердения раствора, снизу её укрепляют каркасом из досок.

В этом случае рекомендуется использовать прутковую стальную арматуру диаметром 12 мм. Из этой арматуры изготавливают 4 ребра жесткости, в пространственную конструкцию весь каркас объединяется хомутами, которые идут каждые 30 см. Хомуты можно изготовить из арматуры диаметром 6 – 8 мм. Узловые соединения скрепляются проволокой.

  • Ненесущие перемычка выполняется из обычных бло ков, которые армируют стальной арматурой в штробах. Схема в этом случае не отличается от других случаев армирования кладки из газоблоков. На время твердения раствора под проем устанавливают деревянный каркас. В этом случае арматура не только берет на себя растягивающую функцию, но и предохраняет от выпадения блоков в проем.

  • Подвешиваемая перемычка без армирования – такая конструкция имеет смысл, если над проемом будет располагаться армопояс (например, пояс под мауэрлатом). Тогда перемычку просто собирают из газоблоков. Страховка от выпадения в проем достигается с помощью нагелей – их заготавливают из прутков арматуры и связывают ими железобетонный пояс с блоками.

В некоторых случаях перемычки делают по схожей схеме с кирпичной кладкой, когда арматуру, фиксирующую камни, располагают под проемом и цементируют. Также низ перемычки можно закрепить стальным уголком, который врезается в блок.

  • Брусковая перемычка – альтернативный вариант перемычкам из блоков, представляет собой цельный газобетонный брусок, изготовленный заводским способом. Для набора необходимой толщины стены можно использовать несколько перемычек разной толщины. Брусковые перемычки также могут быть несущими.

Способы заливки армопояса между этажами

В постройках из газобетона для снижения растягивающих нагрузок принято делать обвязочные пояса («армопояса»). Они «стягивают» стены стеновой коробки в единую систему и не дают им развалиться при различных деформациях основания. Армопояса обычно делают под кровлей и под межэтажными перекрытиями.

  • Обвязочный пояс в съемной опалубке – по периметру стены собирают деревянную опалубку, внутрь закладывают арматуру. Затем пустое пространство заполняют самоуплотняющимся раствором. После застывания бетона опалубку снимают.
  • Обвязочный пояс в несъемной опалубке изготавливают из лотковых блоков (U-блоки) или из обычных блоков меньшей толщины. Дальше ход работ не отличается варианта со съемной опалубкой. Отличие в том, что опалубку снимать не надо.

Способы выполнения перемычек для газобетонных блоков над окнами и дверьми

Грамотное выполнение армирования строений из газобетона является залогом долговечности возводимой конструкции, а также позволяет предотвратить появление трещин и деформаций в процессе всего периода эксплуатации.

  1. Заводские решения
    1. Готовый вариант армированной газосиликатной перемычки по ГОСТ
    2. Конструкция из U-блоков
    3. Железобетонные перемычки
  2. Глубина опирания и максимальная длина проема
  3. Способы монтажа
    1. Устройство с помощью U-блоков
    2. Устройство армированных перемычек
    3. Устройство на уголках или арматурных стержнях
  4. Советы и рекомендации
  5. Полезное видео

Армированные элементы применяются при необходимости повысить уровень прочности стен из газосиликата в условиях коттеджного и частного малоэтажного строительства. Перемычки для газобетонных блоков устанавливаются при обустройстве всех оконных и дверных проемов. Это помогает распределить нагрузки от перекрытий и исключить появление трещин в оконной зоне.

Заводские решения

Технология применения перемычек в частном домостроительстве имеет несколько принципиальных отличий от монтажа, принятого в современном и массовом строительстве с использованием ячеистых газобетонов. В настоящее время используется несколько видов перемычек, которые отличаются конструктивными особенностями и правилами применения.

Готовый вариант армированной газосиликатной перемычки по ГОСТ

Готовые заводские газосиликатные (газобетонные) перемычки являются обычными балками из газобетона с прямоугольным сечением и внутренним каркасом в виде арматуры, покрытой специальным антикоррозионным составом.

Стрелки на элементе указывают правильное направление выполнения монтажа.

Основными преимуществами являются:

  • правильно армированные газобетоны не растрескиваются, не «плывут» и не разрушаются в процессе длительной эксплуатации;
  • газобетонные перемычки относятся к высокопрочным конструкциям с малым весом, не оказывающим дополнительной нагрузки на возведенные стены и фундаментное основание;
  • ячеистая структура газобетонной перемычки идентична структуре строительных блоков, поэтому не вызывает снижения показателей тепловой эффективности, и в результате не потребуется выполнять дополнительное утепление.

Основные размеры газосиликатных перемычек:

  • Высота — 124 мм;
  • Ширина — 115 мм, 150 мм, 175 мм;
  • Длина — 1300-3000 мм.

Уточняйте на сайте производителей.

Конструкция из U-блоков

Наиболее популярным вариантом является обустройство сборно-заливных перемычек над окнами в стенках из ячеистого газобетона с несъемной опалубкой на основе U-образных элементов.

В приведенной по ссылке статье представлена информация о выпускаемых размерах этих элементов и о способе самостоятельного изготовления.

Железобетонные перемычки

Эти заводские изделия представляют собой балки из бетона с арматурой внутри.

По теплопроводности бетон заметно уступает газосиликату.

Если планируется утепление стен дома минеральной ватой, то эти балки использовать можно.

Но для стен без утеплителя железобетон будет являться мостиком холода.

В этом случае перемычки из газобетона, предложенные в первом варианте, смотрятся лучше.

Глубина опирания и максимальная длина проема

В зависимости от конструкционных особенностей может варьироваться как технология монтажа, глубина опирания перемычек на газобетонные блоки, так и основные правила эксплуатации.

Тип перемычкиДлина проёма максимальнаяОпирание на кладкуКонструктивные особенности
Армированная несущая конструкция газобетонная174 см25 смНе нуждается в дополнительном утеплении
Несущая конструкция из железобетона с применением несъёмной опалубки в виде U-образных блоков300 см25 смНе нуждается в дополнительном утеплении
Монолитная железобетонная конструкция несущего типаВ соответствии с длиной балки35 смНуждается в дополнительном утеплении
Выполнение армированием120 смВведение арматуры за проём на 0,5 мЖелательно осуществлять рядовое армирование над проёмами
Монолитная не несущая конструкция из железобетона200 см35 смНуждается в дополнительном утеплении
Конструкция не несущего типа на основе металлических уголков120 см20 смНуждается в заглублении в кладку

Способы монтажа

Рассмотрим, как сделать перемычку над окном, подробнее.

Устройство с помощью U-блоков

Конструкция предназначается для работы с перекрытиями, ширина которых не превышает три метра. Применение облегченных элементов позволяет исключить привлечение строительного крана и других видов специальной техники.

Армирование осуществляется рифлеными металлическими прутами, имеющими класс прочности А400-500 при диаметре в 10-16 мм (что определяется расчетом):

  • при параметрах ширины лотка меньше 120 мм рекомендуется применять двухстержневое армирование;
  • при параметрах ширины лотка больше 150 мм рекомендуется применять четыре арматурных стержня, которые соединяются с помощью вязальной проволоки арматурными прутами с шагом в 40-50 мм для получения пространственной надежной решетки.

Опорная зона крайних блоков должна составлять 25 см. Для склеивания торцов блоков используется стандартный монтажный клей для ячеистых газобетонов. О его выборе и расходе узнайте из этой статьи.

Можно обойтись без специальных лотков U-образной формы и соорудить опалубку по месту из досок и (или) перегородочных газобетонных блоков. Далее проармировать и залить бетоном. Разнообразные способы рассмотрены в статье про изготовление армопояса. Здесь конструкция схожа.

Устройство армированных перемычек

Такой вариант надежен благодаря объемному стальному каркасу внутри изделия и является наилучшей основой для выполнения финишного декорирования.

Размеры подбираются в соответствии с длиной пролёта и шириной стеновых блоков. Такой элемент используется в качестве балки на один пролет и монтируется в соответствии со следующими рекомендациями:

  • подъём детали на необходимую высоту и установка стрелкой вверх с соблюдением опорной глубины в 30 см;
  • при необходимости допускается применение в одном проеме пары перемычек, но устройство основания оконного проема выполняется исключительно монолитным изделием;
  • на участках опоры все элементы необходимо скреплять специальными склеивающими растворами, а вторая деталь монтируется вплотную к уже установленной оконной перемычке при помощи резиновой киянки.
Читать еще:  Соединение арматуры внахлест ГОСТ

Поверхность при необходимости выравнивается рубанком. Дальнейшие работы осуществляются только после полного просыхания клеящей смеси.

Устройство на уголках или арматурных стержнях

Вариант, широко используемый при возведении домов из ячеистых бетонов. Но профессионалы такой монтаж не одобряют и называют словом «колхоз». Если вы всё же решитесь поколхозить, то применяйте такую конструкцию на узких окнах шириной до 120 см в одноэтажных постройках. И уголки берите помощнее, например, с сечением 75х75х6 мм.

Городить перемычку из уголков на широком окне, как здесь, я бы не рекомендовал.

Такая конструкция представляет собой применение металлических уголков, устанавливаемых с опорной глубиной в 30 см. Монтажные работы осуществляются с учётом следующих требований и правил:

  • стальные уголки требуется подвергнуть окрашиванию со всех сторон специальными составами против коррозийных изменений;
  • минимальная опорная длина устанавливаемого металлического уголка на кладку стен не должна быть меньше 20 см;
  • уголки скрепляются между собой при помощи стальной ленты, сваркой или посредством стандартной проволочной стяжки;
  • металлические элементы требуется утапливать в газобетон, что не позволит уголкам выступать над стеновой поверхностью.

Вот ещё вариант:

Советы и рекомендации

Важно помнить, что если длина проема не превышает 1,2 метра, а высота менее двух третей от ширины, то наиболее удобным вариантом устройства станет перемычка из стандартных блоков без применения дополнительных крепежей. Блоки нужно укладывать с использованием съёмной временной опалубки и специального клея для ячеистых газобетонов. Боковые элементы в этом случае заглубляются в стену минимум на 115 мм.

Дополнительным усилением может стать армирование расположенных над проёмом рядов. Оптимальное сечение используемой арматуры составляет примерно 6-8 мм. Концевая часть заводится за границы проема на 0,5 м с двух сторон кладки. Концам нужно придать Г-образную форму и анкеровать их в кладку газобетонных блоков.

Полезное видео

Вот так можно смонтировать качественную правильную перемычку и обойтись без покупки заводских изделий:

Армирование перемычек над окнами

Чтобы продолжить кладку над окнами и дверями можно использовать несколько вариантов.

1. Железобетонные перемычки.

Это наиболее распространённый вариант. Сами перемычки изготавливаются на заводе и устанавливаются на раствор или клей. Вариант проверенный и надёжный, но мне не понравилось, что бетон имеет большую теплопроводность, соответственно в этом случае эти перемычки будут теми самыми мостиками холода. Так же их недостатком является вес, руками перемычку в полтора метра поднять на высоту целая проблема.

Как некоторая разновидность в частном строительстве иногда используется заливка бетоном таких перемычек прямо на стене, но в этом случае процесс более трудоёмкий.

2. Перемычки из газосиликата.

Такие же, как и железобетонные изготавливаются перемычки из ячеистого бетона. Внутри у них содержится металлическая арматура. Увы, увидел в продаже такие изделия уже тогда когда закончил строительство стен башни, иначе использовал бы именно этот вариант.

Для стены из газосиликата идеальный вариант: теплоизоляция вполне соответствует остальной стене и ко всему такая перемычка в отличие от железобетонной лёгкая. На фото справа как раз иллюстрация небольшого веса такой перемычки.

3. Металлические уголки.

В этом случае на последний ряд оконного проёма продольно стене кладутся два металлических уголка, и уже на них производится кладка следующего ряда блоков. Вариант хорош тем, что теплоизоляция стены остаётся однородной. Минус в том, что металл несколько сложнее закрыть штукатуркой, а при недостаточной изоляции от железа со временем будет проступать ржавчина.

4. Деревянный брус.

Этот вариант тоже используется довольно часто, по крайней мере, соседи мне его посоветовали в первую очередь. Укладывается деревянная перемычка так же как и железобетонная, и естественно, брус должен быть хорошо пропитан антисептиком. Небольшой недостаток в разнородности материалов и может проявиться в осыпании штукатурки на соединениях дерева с цементными составами.

Перемычки из обычных газосиликатных блоков

Я пошёл своим путём и как-то не уверен, что этот путь правильный. Сейчас стены стоят и каких либо трещин не видно, но что будет через 5-10 лет и не начнёт ли осыпаться моё произведение неизвестно. Так что рекомендовать именно такой способ монтажа не могу.

Идея взята от строительства старых кирпичных зданий. Лет сто назад железобетонных перемычек над окнами не делали, а обходились одним кирпичом. В верхней части проёма сооружалась опалубка, и поверх неё на раствор клался по определённой системе кирпич. В результате получалось, что из-за наклонности каждого отдельного кирпича всё неплохо держалось и без применения железобетона.

Опалубка. К боковинам оконного проёма гвоздями были прибиты обрезки досок. Сверху на их торцы была прибита старая половая доска (ширина 36 см. Фотография внизу). Чтобы избежать приклеивания раствора к этой опалубке поверх положили куски полиэтиленовой плёнки. Вот и вся опалубка.


Опалубка под перемычку


Ширина окна на первом этаже 120 см. Один блок в длину 61 см, то есть пришлось делать серединку, и чтобы она не выскочила, блоки подрезались под клин. То есть край блока срезался на косую со скосом в 3 см. В центр подготавливался кусок газосиликата вырезанный под трапецию. Две такие серединки на фотографии справа.

Что бы хоть как-то компенсировать отсутствие арматуры все швы делались клеем для блоков с прослойкой стеклопластиковой сетки. То есть сначала на опалубку наносился клей, затем шпателем вмазывалась сетка, и только потом устанавливался блок (фото слева).

Оставшаяся по краям сетка загибалась и примазывалась к боковине блока, тем самым укрепляя газосиликат. Естественно в такой конструкции очень важен блок следующего ряда, и он тоже клался с сеткой. Далее фотографии получившейся перемычки с опалубкой и уже без неё. Доска снизу выбивалась через месяц, когда стена уже построилась вверх на несколько рядов.


Перемычка над окном с опалубкой


Перемычка после снятия опалубки


Фотография башни после монтажа оконных перемычек первого этажа


Фото перемычки над дверью и небольшим окном.
Над дверью перемычка без серединки, над малым окном просто один блок.

Перемычки на втором этаже делались по схожей технологии, но там ширина окна всего 90 см и то же обошлось без косых подрезок и серединок.


Башня после монтажа оконных перемычек второго этажа

Правила установки перемычек над окнами

Строительство зданий или сооружений различного назначения сопровождается не только утвержденным архитекторским проектом, но и точными расчетами нагрузки на самую важную часть объекта – стены. Отдельное внимание уделяется обустройству оконных проемов, ведь «пустоты» в кладке являются одним из уязвимых мест. Важно знать про минимальное опирание перемычек, их разновидности и некоторые правила в их обустройстве.

Что такое перемычки над окнами, и зачем они нужны?

Если подойти к какому-нибудь строящемуся дому и взглянуть на прямоугольные проемы для дверей или окон, то можно заметить, что верхнюю его часть составляет особая кладка или протянутая поперек балка. Именно на эту нехитрую конструкцию приходится нагрузка от строительных элементов, идущих выше над ней. Вне зависимости от размера перемычек, они нужны для:

  • придания надежности стеновой конструкции – несущая поверхность становится опорой всего здания, и нельзя допустить, чтобы она обрушилась;
  • создания определенной формы оконной выемки – перемычки могут представлять собой классическую горизонтальную балку, а могут быть выполнены в виде игривой арки;
  • основы под потолок и продолжения обустройства стен.

Расчет площади проема происходит задолго до начала строительных работ. Поменять его габариты или форму в процессе возведения здания хотя и возможно, однако может потребовать значительных изменений в проекте, чтобы равномерно распределить весовую нагрузку строения.

Варианты обустройства перемычек

В зависимости от места установки, различаются виды монтируемых перемычек над окнами.

Как известно железобетонные плиты перекрытия опираются на две стороны.

Стена, на которую опирается плита, является несущей. А стена, на которую не опирается плита перекрытия, является самонесущей. Т.е. несет сама себя.

Так вот оконные проемы, расположенные в несущих стенах перекрывают усиленными перемычками — 3ПБ. А в самонесущих стенах перемычками 2ПБ. Длина перемычки подбирается равной ширине оконного проема плюс опирание не менее 250 мм с каждой стороны.

Железобетон как наиболее популярный материал для перемычек

Железобетонные детали совмещаются друг с другом для создания надежной перемычки.

Однако для ее изготовления следует знать, что существуют различные размеры железобетонных перемычек, отличающихся по названию:

  • ПБ – изделие в форме бруса шириной обычно не более 250 мм, а длина колеблется от маркировки продукции и может составлять от 1 до почти 6 м;
  • ПП – изделие представляет собой плиточную поверхность, и его ширина уже превышает 250 мм; оно изготавливается путем скрепления нескольких брусьев;
  • ПГ – продукция данной маркировки выпускается в виде балок, имеющих в составе своей конструкции особый желобок, именуемый четверть; ПГ применяют для обустройства надежных примыканий у плит, используемых для перекрытия;
  • ПФ – вариант железобетонного изделия, используемый на фасадной части здания, и «прикрывает» собой ПГ и его выемки.

Некоторые предпочитают изготавливать ж/б самостоятельно, соорудив опалубку, вставив арматурные детали и залив все это бетонной смесью. Однако для создания опоры над оконными проемами рекомендуется использовать перемычки заводского изготовления. На некоторых заводах есть возможность заказа индивидуальных форм под оконный проем.

Что касается минимального опирания перемычек, то оно составляет не менее 250 мм на стену из кирпича, а для обустройства на перегородках – не менее 200 мм.

Металл в качестве материала для укрепления верха оконного проема

На деле металлические уголки в качестве перемычки используются при облицовочной кладке или при кладке перегородок толщиной в полкирпича (120 мм). Исходя из этого применяют стальной уголок с шириной полки 120 мм.

Как рассчитывается размер проема?

Размер проема и опирание перемычек рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от вида используемых для строительства здания материалов, которые могут выдержать лишь определенную нагрузку. Необходимо учитывать:

  1. Вес деталей перемычки, а также собранной целиком конструкции в целом.
  2. Вес будущей стены, возводимой над оконной выемкой.
  3. Как именно будет распределяться вес стенной поверхности над проемом (в случае, если производится летняя кладка, то достаточно использовать в расчетах вес 1/3 верхней части стены; если же зимняя – то приходится учитывать нагрузку, оказываемую всей стеной).
  4. Нагрузку, оказываемую плитами перекрытия, а также балками.

Также существуют следующие формулы для измерения основных параметров будущей перемычки:

  • величина нагрузки = удельный вес используемого материала * значение ширины проема * значение толщины кладки в проеме * высоту стены над перемычкой;
  • прочность = сопротивление основного материала * сопротивление отдельно взятой детали * коэффициент 1,12.

Желательно воспользоваться помощью профессионалов для определения правильного размера проемов, чтобы в процессе будущего строительства не случилось непредвиденных ситуаций вроде обрушения материалов.

  • ← Как правильно определить пропорции бетона для фундамента?
  • Крыша дома. Виды крыш и кровельных материалов →
Admin

Привет. Это я написала и адаптировала большинство статей и инструкций на этом сайте. Если есть желание пообщаться или задать вопрос лично, вот мои контакты для связи. https://vk.com/id484816322 @Galinarad

Правила установки перемычек над окнами : 4 комментария

Долго искал на сколько опереть перемычку. А тут все ясно растолковано. Спасибо.

на сколько? 250мм с каждой стороны? немного не понял.

Максимальная длина опирания — 25 см )) Там опечатка в статье))

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector