Urbos.ru

Стройка и ремонт
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поднять бетон на второй этаж?

Второй этаж на саманный дом

Здравствуйте. Наконец-то я накопал на бескрайних просторах инета информацию, которая подается профессионалом и профессионально. Хочу поблагодарить вас за ваш труд.

Ну а теперь, если позволите, к моему вопросу. Я сам не строитель, хотя строить, как и всем (почти) мне доводилось. По профессии я музыкант-вокалист. Но кормит меня техническая специальность, — работа которую я люблю, я занимаюсь ремонтом автомобильных стартеров и генераторов, занимаюсь этим уже более десятка лет. Да забыл сказать, — живу в Казахстане на юге, в городе Шымкент. Точнее пока еще в селе достаточно далеко от города. Но вот недавно я осуществил часть своей мечты, ради которой работал долгие годы. Я приобрел дом в городе. И вот теперь имею желание улучшить его. Семья у меня, слава Богу, подросла, теперь нас 7 человек, двое маленьких детей, ради которых собственно и стараюсь. Вы много ездите по стране и конечно знаете, что представляет собой «перспектива» для подрастающего поколения в небольших селах. Извините за длинное вступление (музыкант все-таки).

Пересмотрев ваш сайт, я понял, что мне повезло. Сразу скажу, я, конечно, не понимаю всей специфики вашей профессиональной терминологии, но в силу своей технической специальности, могу в ней разобраться. Отдельное спасибо за то, что вы постоянно даете упрощенные разъяснения, это конечно безмерно расширяет аудиторию вашего подписчика коим и я, кстати, являюсь.

Ну а теперь, чтобы не отнимать ваше полезное время, я прямо к делу. Дом я купил. Пока в нем не живу, наверное, год два еще. Так как все средства были потрачены на покупку. Теперь буду работать, чтобы денежек поднакопить снова. Есть у меня желание увеличить площадь дома, хочу надстроить этаж. И все бы ничего, но дом специфичен по конструкции. Я приложу изображения, которые я наскоро создал в простой программке, извините за непрофессионализм. Фундамент дома, он же представляет собой стены цокольного этажа. К сожалению, программа не позволяет правильно отобразить уровень поверхности земли, поэтому я делал некоторые пометки в паинте. Фундамент сложен из фундаментных бетонных блоков, которые как мне сказал предыдущий хозяин (он этот дом не строил) используются при возведении многоэтажек. Высота стен цоколя примерно 230 см. Затем сделаны перекрытия, залит бетон на подручную арматуру, швеллера и трубы. Получается это полпервого этажа. Пол хороший, вообще не вибрирует, жесткий, не крошится. Да, пока не забыл. Дом не имеет вообще никакой усадки, это видно по полу цоколя. Никаких трещин, никакой неравномерной просадки и просадки вообще. Грунтовые воды метрах в десяти глубиной. Цоколь абсолютно сухой, никакой плесени сырости. Грунт глинозем на поверхности и круглый булыжник вперемешку с глиной и землей, начиная примерно с метра глубины. Строили немцы в 83 году. Затем на стены цоколя поставлены стены первого этажа. Вот тут и начинается интересное. Материал стен так называемый «саман». В моем случае это глина, перемешанная с соломой и забитая в передвигаемый блок опалубки. То есть это не кирпич, а заливаемый прямо по стене материал. Толщина стен примерно сантиметров 60, толщину стен цоколя точно не знаю, на вид примерно столько же. Высота саманных стен чуть меньше чем 3 м. Затем на стены уложены бревна, к ним подвязана арматура, на арматуру деревянная обрешетка из разной некондиции и этот настил залит той же глиной. Это получается потолок этажа и пол чердака. Ну и потом уже крыша. Простой неотапливаемый чердак. Еще раз прошу прощения за такое непрофессиональное описание, надеюсь, вы все поняли.

Теперь у меня есть желание надстроить этаж. И тут начинаются вопросы. Хочу сразу вам сказать, жизнь в нашем регионе Казахстана имеет свою специфику, коротко это можно сформулировать как: «не украдешь, — не проживешь», прошу прощения за прямоту. Как говорится не мы такие, жизнь такая. Это конечно порядком надоело, но ничего не поделать, это национальная особенность. Поэтому если я обращусь со своим вопросом к нашим «спецам» однодневкам, они, конечно, начнут меня обрабатывать в соответствии с вышеуказанным принципом существования. Поэтому я очень надеюсь, что вы мне поможете советом. Могу ли я грамотно и без лишних затрат осуществить задуманное? Есть мысль поставить стены из фибропеноблока. Думаю, газобетон сильно облегчит нагрузку на несущие стены. Как осуществить подготовку саманных стен под кладку надстройки? Как лучше и сильно желательно дешевле, сделать перекрытие и пол? Вообще финансовый вопрос конечно как говорится, рулит, ну нет у меня халявных денег, что поделать?

Есть нюанс, я отметил на изображениях. Кухня имеет материал стены кирпич, толщина стены небольшая, в кирпич. Есть желание вынести часть надстройки за пределы стены кухни, как это сделать? Есть мысль о том, что необходим каркас. Могу ли я сделать вертикальные углубления в существующих саманных стенах, в форме столбов сечением около 30 см. и установив опалубку по плоскости стены, залить монолитные колонны связав их со стенами цоколя, то есть фактически с фундаментом. Затем залить по верхнему периметру стен горизонтальный бетонный пояс, связав его с колоннами. Таким образом получить монолитный каркас. Надо ли это вообще делать? Это заметно удорожает всю затею. Кроме того благодаря разности теплового расширения глины и бетона я наверное буду иметь постоянные трещины на стыке инсталлированных в саман колонн. Пока не забыл. Климат у нас мягкий, ну в смысле не особо холодно, не Ташкент конечно, зимой редко больше 15 мороза, летом, правда, 40 жары, — обычное дело. Район сейсмически не активный, но сейсмоопасный. То есть постоянно не трясет как Алмату например, но если трясет то может довольно сильно. Ну, вот в принципе и весь мой «небольшой» вопрос. Не буду далее перегружать вас информацией, лучше подожду ваших вопросов и главное, — ответа, но мои. Еще раз спасибо вам. Жду.

Руслан, Чимкент, Казахстан.

Привет, Руслан из Чимкента!

Откровенно сознаюсь, что впервые с первого дня существования моего сайта получил такое большое письмо, прямо таки роман с прологом и эпилогом.

Не буду повторяться, скажу об основном принципе по поводу вашей реконструкции. Судя по вашим словам — характеристики грунта под домом хорошие. Следует лишь убедиться в прочности фундамента по его подземной части. Если это действительно блоки ФБС, которые применяются при строительстве многоэтажек, то они то,что надо. Если они уложены в три ряда (друг на друга), значит супер. Не совсем понял, как это высота стен цоколя 230см, это же 2 с лишним метра! Это же целый этаж! Может вы неправильно сформулировали и выдали несколько другое понятие. /Хотя теоретически и такие цоколи могут быть./

Цоколем называется возвышение фундамента над поверхностью земли и он редко бывает более метра высотой.

А так при возведении второго этажа обычно делается каркас вокруг первого этажа саманного дома, с опорой его на фундамент, при этом вертикальные элементы каркаса все таки лучше не делать во всевозможных заглублениях в стенах именно саманного дома. Несмотря на толщину саманных стен в 60 см, нет никаких гарантий, что после такого вмешательства они не дадут трещин и дальнейших деформаций, вплоть до разрушений строения.

Читать еще:  Как убрать мох с бетона?

Оптимальнее, на мой взгляд, чтобы колонны-стойки сооружаемого каркаса просто бы были прислонены к старым саманным стенам. Все прочнее будет.
/Хотя понятно ваше желание установить колонны в предварительно выбранные ниши в старых саманных стенах, так как тогда точно будет опирание на хороший фундамент без дополнительного увеличения его ширины. Но при этом не след забывать, что это приведет к уменьшению конструкционной прочности стен, а это не всегда допустимо и может быть не безопасно. Принцип «не навреди» — прежде всего!/

При хороших характеристиках фибропенобетона второй этаж можно сооружать следующим образом. Каркас под второй этаж делается из упомянутых стоек-колонн с расстояниями между ними около 2-х метров при использовании металлического сортамента (проката) среднего сечения (например швеллера № 10). Если использовать дерево, то сечение таковых опор не может быть менее 15*15 см. И шаг их установки не должен быть более полутора метров.

Естественно, что опоры устанавливаются по углам дома и в непосредственной близости от оконных и дверных проемов первого этажа.

Про опирание на надежный фундамент колонн не говорю, само собой разумеющееся. Не исключается вероятность, что для этого дополнительно придется и подливать фундамент в соответствующих местах.

Заранее следует сказать, что стойки из металла стоить могут «как чугунный мост», из древесины это будет значительно меньше.

После монтажа стоек надо будет делать перекрытие и основание стен второго этажа строения. В качестве балок перекрытия оптимальнее всего использовать металлические элементы достаточного сечения. Это может быть швеллера, двутавры, профильные трубы. В свою очередь сечение зависит от величины пролетов. Пролеты желательны небольшого размера. Если они будут более 3-4 метров, то прогибы могут быть большими. Говорю весьма поверхностно, потому что для каждого конкретного случая делается расчет конструктивной прочности, а это довольно таки сложная задача. Которую обычно выполняют проектировщики со знанием этого дела.

Просто обойтись монтажом армопояса по старым саманным стенам не представляется возможным. Толщина 0,6 м из самана — далеко не гарантия достаточной устойчивости здания. Армопояс должен опираться на упомянутый выше каркас. Тогда возведение стен из фибропенобетонных блоков возможно. Все таки и фибробетон имеет достаточно большой вес.

Монтаж перекрытия между этажами лучше сделать просто деревянным (в дополнение к металлическим элементам). Потому что делать опалубку и заливать бетонную стяжку в качестве будущего пола вряд ли целесообразно. Даже при толщине в 100 мм стяжка будет весить запредельно.

/Не исключайте и вариант постройки второго этажа каркасного типа с обшивкой деревянными досками, это будет значительно легче любых других материалов, в том числе и из фибробетона./

Разумеется сказал лишь об общих принципах подобного строительства. В процессе работ в большинстве случаев приходится прибегать к неординарным решениям и проявлять известную долю фантазии, так что будьте готовы к этому. Хотя у профессионалов сие получается значительно лучше..

В любом случае — удачи, в конце-концов не боги же горшки обжигают.

Поднимаем крышу на 2.4 метра и строим второй этаж дачного домика

Начал строительство дачи: фундамент 40*60см (глубина 60 см), дом 6*6 м из керамзитобетонных блоков, высота 12 блоков (2,4 м) толщина стены в полблока, крыша двускатная, без армопояса, металлочерепица и деревянная стропильная система, фронтоны 2 сторон крыши — из керамзитобетонных блоков.

Планирую построить второй этаж — домкратить крышу в собранном состоянии на 2,4 м, перекрытие сделать из профтрубы 80*80 см, затем — деревянный настил.

1. Стены второго этажа можно класть из керамзитобетонного блока, как и на 1-м этаже или целесообразно сделать каркас из профтрубы 80*80 мм толщиной стенки 3 мм?

2. К дому планируется веранда по двум сторонам шириной 3,0 м — если взять профтрубу для перекрытия 2 этажа длиной 9 м — будет готовая крыша, причем предполагая сделать жилые комнаты над верандой на втором этаже — какой фундамент делать для пристройки-веранды? Хотелось бы бетонные колонны по периметру — насколько это разумно?

Ответ:1. Я рекомендую отказаться от сооружения каркасных стен второго этажа и продолжить возводить стены из керамзитных блоков, это позволит соединить жестко кладку первого и второго этажа и создаст общую жесткость всей коробки дома. А каркасная конструкция второго этажа не позволит вам этого сделать.

2.Если вы планируете перекрывать второй этаж профтрубой, сделать выпуск с двух сторон дома по три метра значит и перекрытие первого этажа должно быть с выпусками по три метра в эти же стороны. Они будут служить перекрытием потолка над верандами и одновременно лагами пола новых жилых комнат над верандами. Так вот эти новые помещения над верандами для облегчения конструкции и стройте каркасным методом . Каркас выполните из деревянных брусьев, не стоит возиться с профтрубой, утеплите внутри каркас минеральной ватой и сайдингом.

Что касается поднятия крыши с помощью домкратов на такую высоту я лично против. Вы не просто наращиваете стены, а еще и расширяете площадь второго этажа. Поднять можно, если вы найдете как минимум четыре точки на которые все это время будет опираться поднятая крыша. Если бы она была четырех скатная или хотя бы фронтоны имели жесткую связь с остальным каркасом кровли а так при хорошем ветре слетит она у вас как дельтаплан с опор.

В связи с тем что вам придется делать вальмовую кровлю(ломаную) в связи с пристройкой веранд, я бы лучше разобрал всю крышу и построил новую стропильную систему . После установки старой кровли на второй этаж вам все равно придется перетягивать все соединения в стропильной системе, добивать новые гвозди, так как конструкция во время подьема и стояния на опорах будет расшатываться и ее надо обновить.

Насчет колон по периметру, это нет проблем, заливаете ленточный фундамент П-образный такой же как и у дома 400х600 мм, предварительно выставив в него вертикально ваши профтрубы , сваренные уголки 100х100, круглую трубу 89-110 мм. Это будут несущие элементы перекрытия первого этажа и перекрытия (крыши)второго этажа.

Когда все работы по реконструкции домика будут закончены можно задекорировать эти металлические конструкции в бетон, дерево или в кирпичную кладку.

Как поднять бетон на второй этаж?

Хромой, да транспортер можно соорудить.Нужны два вала,ленту попрочнее,и один двигатель.А мощность двигателя и угол подачи бетона уже зависит от высоты,на которую нужно поднять,и от размера помещения,где это будет стоять.
У меня есть 6 валов, их диаметр не подошел мне для одного оборудования,могу отдать.

Читать еще:  Дизайнерские изделия из бетона

Добавлено через 37 минут
Ой,кажется,два двигателя надо)по одной на каждый вал:-k и цепь у меня есть подходящая#-o

Бетон на транспортёре-извращение.

Траты на создание транспортёра несоизмеримы с пользой в работе. Если конечно речь идёт о заливке конструкции,а не о производстве бетонных изделии. Но даже и на производстве бетонных изделии , можно придумать более лучшие решения для подачи бетона,чем транспортёр.

В заливке же ,транспортёр, это полный бред. Не представляю себе размеры транспортёра,который достаёт до 3го этажа и выше. Точнее представляю, но не представляю его транспортировку и эксплуатацию.

Грация, за попытку 5. За идею 2:badgrin:

strannik,спасибо:oops:Ты ничего не понял)Хромому это нужно для его производства тротуарной плитки)вот там раствор подавать надо в формы не на высоту 3 этажа:roll:
Хотя,может,ему надо для горизонтальной подачи раствора к формам))Тогда еще легче будет)))

Добавлено через 44 минуты
Вот)сделали мне по заказу такую печь)по такой-же системе,как тут нарисовано,надо подавать)все просто)
http://s017.radikal.ru/i427/1201/66/494398af6336.jpg

Выбрать надо одно из

Сроки
или
Деньги

🙂 а как ты хочешь без людей , без машин и по дешевле и по быстрей так не бывает , минимум людей то тогда насос или кран , если по дешевле то мешалка на этаж и куча людей 🙂

СОХТАблаЖЁРМЕ, не то чтобы без людей и машин хочу обойтись, просто одна из самых тяжелых операций на стройке — это подача материала на этаж, и мне всегда была интересна возможность как-то обойти эту сложность. Есть механизмы и оборудование, а есть у людей мозги — вот и предлагаю подумать, ведь придуманным может воспользоваться каждый. Сам на сегодняшний день продумываю пока вариант легкой лебедки на полиспасте с приводом от небольшого бензинового моторчика, для независимости от электросетей.

Грация, спасибо, но дело не в тротуарной плитке. 🙂

Хромой,
если на строй площадке быстро нужны небольшие объёмы бетона(до 1-2 кубов) на уровне до 2-3 этажей,
то мы заносим компоненты отсев, щебень, цемент максимально близко к месту заливки и в бадье не более 0,3м кб делаем замесы миксером, заливаем с бадьи лопатами
уже не юзаем вобще гравитационные миксеры, бетономешалки,
правила нашей оптимизации)
первое правило: при ручной заливке — максимально уменьшить путь транспортировки бетона
т е бетон замешивать на растоянии вытянутой лопаты от опалубки
второе правило при заливке — не пользовать вёдра, вместо них организовать подачу компонетнов тачками непосредственно в бадью

ну а если нужно разом залить более 5х кубов бетона(миксер) то юзаем бетононасос это оптимально

все остальные способы заливки мы считаем более трудозатратны

что касаемо ремонта в квартирах(выше 2го этажа) где в доме уже живут люди, доставка стройматериалов покачто токо ручная, хорошо если есть лифт)

Хромой,
если на строй площадке быстро нужны небольшие объёмы бетона(до 1-2 кубов) на уровне до 2-3 этажей,
то мы заносим компоненты отсев, щебень, цемент максимально близко к месту заливки и в бадье не более 0,3м кб делаем замесы миксером, заливаем с бадьи лопатами
уже не юзаем вобще гравитационные миксеры, бетономешалки,
правила нашей оптимизации)В принципе разумно тоже, если есть возможность подачи воды шлангом. Но ведь компоненты тоже надо заносить. У меня друг ремонтировал квартиру на 6-м этаже (новостроики КБГУ по ул.Тарчокова) так там лифт не предусмотрен. Представьте как можно намучатся занося туда десятки мешков отделочных материалов, все знают, что такое гипсовка и сколько материала она требует. Уверен, будь возможность взять напрокат или в аренду некое подъемное устроиство, которым можно было бы заносить материал — он воспользовался бы такой услугой.
Кстати, твоё упоминание миксера навело на мысли попробовать использовать его в качестве подъемника.:) Каково там передаточное число не знаешь?

Добавлено через 55 минут
Вот что часто применяется, у меня такой есть с мачтой до 30 метров, но хочется что-то еще более мобильное и требующее меньше времени на монтаж )) Не забывайте, лень двигает прогрессом :razz:http://s51.radikal.ru/i134/1201/51/13d5f5371b8a.jpg

Подъём материала всегда закладывается в смету. И не вижу смысла тратиться на какое либо оборудование. Это неплохая подработка для студентов.

ремонтировал квартиру на 6-м этаже
ручной подъём на этаж обязательно надо учитывать в цене.
и если часто приходится так ремонты делать то сделайте лебёдку, 50-100 кг будете поднимать на любой этаж через окно или балкон Ну вы ребята даете )) я не говорю, что подъем материала нужно убирать из сметы — но разве не хорошо затратить меньше труда за те же деньги 😉

Хромой, вот что тебе нужно
http://s018.radikal.ru/i517/1201/7f/6aee244ec5e7.jpg (http://www.radikal.ru)
Это у меня есть, я же отписал )) Мачтовый подъемник «пионер» называется. Хочется небольшое, мобильное устройство, которое легко закрепить-снять и грузоподъемностью минимум 100-150 кг, что-то вроде лебедки но не с ручным приводом. По принципу зацепил-отцепил (ведро, мешок, ящик). Наверняка есть что-то подобное, для нас и перфораторы на заре своего появления казались диковинкой. И агрегат этот не помешает никому из тех, кто занимается строикой профессионально, так что не стоит меня травить и обвинять в жлобстве [-x да и тем, кто живет выше третьего этажа будет хорошее подспорье в транспортировке мешков с мукой-картофелем 😉

Добавлено через 2 минуты
Хромой, купи осликаЗачем покупать? Их в Заюково вдоль дороги бесплатно сколь угодно 😛

Не путай жадность и оптимизацию. Есть очень чёткая грань между оптимизацией и жадностью. Она проходит там где каждый дополнительный человек уже не приносит такую же пользу как и уже имеющиеся.
Другими словами, если два человека могут поднять по десять мешков на 10 этаж,а 3 уже поднимают только 25,тогда уже есть смысл изобретать.

При квартирных ремонтах, подъемы материала не каждодневная работа. Если хочешь оптимизировать этот процесс,то надо начинать с оптимизации процесса самого ремонта. Так чтобы подъём материала и вынос мусора осуществлялся раз в неделю или в две.

Что же до студентов, то если платить адекватно труду,то всегда найдутся желающие.

Не путай жадность и оптимизацию. Есть очень чёткая грань между оптимизацией и жадностью. Она проходит там где каждый дополнительный человек уже не приносит такую же пользу как и уже имеющиеся.
Другими словами, если два человека могут поднять по десять мешков на 10 этаж,а 3 уже поднимают только 25,тогда уже есть смысл изобретать.

При квартирных ремонтах, подъемы материала не каждодневная работа. Если хочешь оптимизировать этот процесс,то надо начинать с оптимизации процесса самого ремонта. Так чтобы подъём материала и вынос мусора осуществлялся раз в неделю или в две.

Что же до студентов, то если платить адекватно труду,то всегда найдутся желающие.
Странник, а при строительстве своего двухэтажного особняка ты тоже будешь звать студентов? Ну, чтобы жлобом не прослыть? :biggrin:
Изобретать смысл есть всегда, иначе зачем вообще использовать инструмент? Студент мешает бетон, второй тащит его наверх, третий заливает, четвертый ровняет, пятый сверлит. все при деле. Возьми ту же бетономешалку — получается, мы лишаем возможности студента заработать отобрав у него корыто и лопату? Ведь всегда можно найти оптимальное кол-во студентов которые справятся с работой мешалки?
Посмотрев на третьего, который тащит уже не так как все и изобретя приспособу ты автоматом оставляешь без работы тех двух, которые тащили нормально. Так где же грань? Студент пусть лучше учиться, так правильнее.

Читать еще:  Способы ускорения твердения бетона

А пока пример «жадных» индийцев, ну чтобы мыслям взять направление )))
3_94-5XjMwE

Хромой, ты в своём стиле. Я не знаю на каком языке нужно с тобой разговаривать, чтобы до тебя доходило.
Хотя я уверен ,что ты прекрасно понимаешь меня, только твоя упёртость не даёт тебе согласиться со сказанным мной.

Есть простая формула: «деньги/время» .
Ты эффективен, когда зарабатываешь/тратишь как можно больше денег ,тратя при этом как можно меньше времени.

Если ты придумаешь такую установку,которая будет тратить меньше или столько же времени, что и подсобники, и при этом затраты на неё(хотя бы в ближайшей перспективе) меньше чем на подсобников, то ты чертовски крут.

В дальнейшем, прежде чем задавать мне вопрос, попробуй его вписать в формулу выше и задавай его только если у тебя самостоятельно не выходит :biggrin:

Хромой, вот что тебе нужно
http://s018.radikal.ru/i517/1201/7f/6aee244ec5e7.jpg (http://www.radikal.ru)
Это у меня есть, я же отписал )) Мачтовый подъемник «пионер» называется.
Я неправильно выразился. Надо было сказать «Вот кто тебе нужен» )))

Хромой тебе надо делать ту же конструкцию, что и у индусов. Ясно вместо мотороллера движок. Раму движка надо либо утежелять, либо крепить, временно на период работы, анкерами к стене. Если сделать блочок со свободным креплением (вращающийся на 360 градусов в горизонтальной плоскости), тогда при втором варианте ты сможешь выбросить балку на любое расстояние от стены, а сам движок закрепить в стороне, а не прямо под балкой. :-k Хотя. при съеме груза трос может постоянно спадать с блочка, так как груз будет сниматься в направлении поперечном плоскости блочка. надо каждый раз поправлять. значит на расстоянни вытянутой руки :-k Нет, думаю можно как-то ограничить боковое движение троса у блочка, например пропустить его через закрепленную на оси блочка трубку или кольцо. Или просто блочок с глубокой выемкой.

Есть очень чёткая грань между оптимизацией и жадностью. Она проходит там где каждый дополнительный человек уже не приносит такую же пользу как и уже имеющиеся.Другими словами, если два человека могут поднять по десять мешков на 10 этаж,а 3 уже поднимают только 25,тогда уже есть смысл изобретать.

Этот смысл есть всегда, даже если работают два человека. Потому что общий результат работников всегда меньше суммы результатов в отдельности. В экономике, в зависимотми от подхода, это называется «проблемой безбилетника» (в групповой работе) или «закон убывающей предельной полезности». В управлении (мотивация) эфектом Рингельмана.

Эффект Рингельмана — Феномен социальной психологии, состоящий в том, что по мере увеличения численности группы индивидуальный вклад в коллективную работу уменьшается. Психологам давно известно парадоксальное явление, получившее название эффекта Рингельмана. Первые опыты, в которых был выявлен этот эффект, относятся к 1927 г. Тогда в ходе экспериментов с поднятием тяжестей в группах разной величины было обнаружено, что по мере увеличения количества участников происходит постепенное снижение средних индивидуальных вкладов в итоги групповой работы. Так, если продуктивность одного человека, поднимающего штангу, принять за 100%, то двое в среднем «в четыре руки» преодолевают не в два раза больший вес, а лишь 93% от суммы весов, которые могут поднять два человека по отдельности. КПД индивида в группе из трех человек составит уже 85%, а в группе из восьми человек — только 49%.

Точно так же при решении задачи на перетягивание каната каждый из участников сравнительно небольшой по величине команды прилагает больше усилий, чем каждый из членов многочисленной команды, то есть суммарная сила команды возрастает не в прямой зависимости от количества участников, а криволинейно. При увеличении группы от 1 до 12 человек средние усилия, прилагаемые каждым, уменьшаются примерно на 10%.

Разбираясь с загадками этого эффекта, ученые вынуждены были поставить вопрос: «Существуют ли такие условия, при которых группа как целое способна превзойти сумму достижений отдельных ее членов?» Увы, удовлетворительный ответ не найден до сих пор. Зато примерно понятны скрытые мотивы, приводящие к снижению результатов. Предоставленный сам себе, человек вынужден отвечать на вопрос: «Если не я, то кто?» В группе ответ видится простой: «А товариш,и на что?» Перестав ощущать исключительную ответственность за конечный итог, почти любой человек подчиняется закону экономии энергии: «Что недоделал я, восполнят другие».

Проповедь крайнего индивидуализма во всем мире давно вышла из моды, потому что в современных условиях почти в любой сфере (за исключением разве что искусства) невозможно добиться выдающихся результатов в одиночку. Но надо и отдавать себе отчет, что культивируемый командный дух, помноженный на эффект Рингельмана, не обещает высоких свершений.

Вероятно, преодолеть негативную тенденцию можно было бы, как и во многих прочих случаях, за счет компромисса. А именно: при всех плюсах коллективной работы индивидуальную мотивацию тоже не стоит сбрасывать со счетов. Поощряя сплочение командных рядов, нелишне подчеркнуть и личную ответственность каждого работника за конкретный участок работы. Каждый должен сознавать: не доделанное им другие не восполнят. Это почти невозможно в коллективе, состоящем из безликих «винтиков». Поэтому культивирование индивидуальных достоинств каждого работника должно превратиться в важнейшую задачу управления персоналом. Как мудро заметил академик Аганбегян: «Хорошую голову ничем заменить нельзя». Когда работник чувствует, что речь идет о его голове, ему самому будет просто обидно использовать ее вполсилы.

набросал по быстрому:biggrin:
http://forum-kbrnet.ru/gallery/files/1/0/1/1/kran.jpg

А я настаиваю что редуктор и двигатель надо ставить наверху:biggrin: и докажу. Во-первых, не украдут! Сегодня ты делаешь коттедж и есть сторож, а завтра, например, квартиру на 7 этаже. Каждый раз будешь заносить на ночь? А наверху поставил и все) И второе, не надо делать влагозащиту на привод. У тебя устройство всегда под крышей. И подумал тут еще, даже при условии что нагрузка будет консольная, достаточно сделать распор по вертикали, то есть в пол и потолок. Ну по типу винтового домкрата. Для больших перепадов высоты потолка предусмотреть съемные колена, которыми можно наращивать высоту. Достаточно только один дополнительный упор наверху в стену. Ну и вбок желательно, чтобы стрела влево-вправо не гуляла. Их в принципе можно сделать и из подручного хлама, доска, отрезок трубы и тд.

Зы, Лол, одни решают задачу, а другие доказывают что ее не нужно решать. Забавно)))

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector