Urbos.ru

Стройка и ремонт
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крепление опалубки для монолитного бетона

Особенности опалубки для ленточного фундамента и монолитного бетона

Ленточный фундамент – самое распространённое основание для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без применения опалубки невозможно. Поэтому следует знать о видах конструкций, способах их сборки.

Крепление опалубки играет большую роль в процессе изготовления монолитного бетона.

  1. Требования к опалубке
  2. Виды опалубок
  3. Съемные
  4. Несъемная опалубка
  5. Конструкция из деревянных щитов и их соединение
  6. Применяемые материалы
  7. Щиты из фанеры ОСБ
  8. Металлические щиты
  9. Деревянные доски
  10. Крепеж, применяемый при сборке
  11. Металлические стягивающие шпильки
  12. Пружинные замки
  13. Правила установки опалубки
  14. Установка опалубки своими руками

Требования к опалубке

Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.

Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси. Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.

Виды опалубок

Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.

Съемные

Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.

Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.

Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.

Несъемная опалубка

Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они выполняют функцию отделочного материала, предотвращая попадание влаги на фронтальную поверхность бетона и тем самым продлевая срок службы фундамента. Демонтировать шифер после затвердевания бетона без его повреждения невозможно. В последнее время несъемная опалубка стала изготавливаться из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему при помощи дополнительных крепежных деталей. В таких конструкциях могут применяться внутренние элементы крепежа, которые после заливки смеси скрываются бетоном.

Существуют несъемные изделия из теплоизоляционных материалов заводского производства, для которых производитель разработал не только крепления, но и весь технологический процесс. Это значит, что сборка производится согласно инструкции производителя и при помощи определенных крепежных элементов.

Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, необходимо обратить внимание на крепежи, при помощи которых она монтируется.

Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.

Конструкция из деревянных щитов и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.

Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.

Применяемые материалы

Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготавливаются:

  1. Деревянная – самый распространенный вид.
  2. Металлическая.
  3. Опалубка из теплоизоляционного материала.
  4. Из листов ОСБ или фанеры.

Каждый материал обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать при сборке.

Щиты из фанеры ОСБ

Листы фанеры ОСБ – это не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влажности. Прямой контакт с сырым раствором приводит к тому, что фанера напитывается влагой и разбухает, и после высыхания уже не принимает свои исходные размеры.

Применять фанеру в качестве опалубочного материала можно, но потребуется дополнительная гидроизоляция, которую выполняют при помощи парниковой пленки или рубероида. А это уже лишние расходы и потраченное время. Закрепить пленку на поверхности ОСБ удобно при помощи строительного степлера.

Второй способ защиты от влаги – окрашивание масляной краской. Слой краски защитит материал и сделает опалубку многоразовой.

Металлические щиты

Они применяются в основном при строительстве многоквартирных монолитных зданий. Щиты изготавливаются из металлических уголков и приваренного к ним листового железа. Крепятся преимущественно на шпильки и болты либо на специальные пружинные замки.

Минус конструкции – её вес, поэтому в масштабах многоквартирного строительства, опалубка из металлических щитов устанавливается в проектное положение при помощи специальной техники. При строительстве монолитных частных домов она используется редко, так как ее использование подразумевает дополнительные расходы на привлечение техники.

Деревянные доски

Доски – самый популярный материал для изготовления опалубочных конструкций. Они позволяют изготовить конструкцию практически любой конфигурации непосредственно на месте строительства. После демонтажа деревянных щитов их можно разобрать и пустить в строительство. Если для опалубки использовался тес 2,5×15 см, то после из него можно сделать обрешетку на крышу.

Еще одно преимущество дерева – возможность крепления на саморезы или специальные шурупы. Саморезы быстро вкручиваются при помощи шуруповерта, а при необходимости разборки и переделки конструкции их можно легко выкрутить.

Собирая такую конструкцию, щиты сколачивают из досок и деревянных брусков. Жестких требований к размерам деревянной опалубки нет, они зависят от параметров фундамента или иного монолитного сооружения, в процессе изготовления которого применяются.

Крепеж, применяемый при сборке

Крепеж для опалубки выбирается в зависимости от материала, из которого она собирается. Для деревянных конструкций практически не применяется специализированных крепежей, используются обычные саморезы по дереву.

Для конструкций из металла применяются специальные шпильки с резьбой и гайками или пружинные замки.

Металлические стягивающие шпильки

Крепеж при помощи шпилек и болтов удобно использовать, если опалубка изготавливается из листов фанеры или ОСБ, либо применяется конструкция из металла. Для удобства сборки опалубки при помощи шпилек применяют отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.

Сборка конструкции происходит следующим образом:

  1. Листы опалубки из ОСБ устанавливаются по месту.
  2. В них подготавливаются отверстия. Важно, чтобы отверстия для установки шпилек располагались напротив друг друга, в противном случае возможен перекос.
  3. Для надежного крепления шпильки устанавливаются с шагом 50 см.
  4. Чтобы опалубка не съезжалась и фундамент имел одинаковую ширину по всему периметру, удобно использовать дистанционные вставки, которые изготавливаются из металлопластиковой трубы. С этой целью нарезаются отрезки трубы необходимого размера.
  5. Отрезки труб вставляются внутрь конструкции, и через них и подготовленные заранее отверстия пропускается шпилька, на которой с двух сторон затягиваются гайки.

В видео ниже подробно рассказано об использовании металлических шпилек при креплении опалубки из ОСБ:

Пружинные замки

Строительство фундамента с применением металлических опалубок требует использования специального крепления. Идеально подходят крепления из арматуры и пружинных замков. Они легко и быстро устанавливаются и так же снимаются.

Пружинный замок собирается на базе металлической пластины толщиной не менее 4 мм, в которой имеется отверстие под установку арматуры. Такой запорный механизм имеет зубчатый замок, совмещенный с рычагом, при помощи которых арматура надежно фиксируется на требуемом расстоянии.

Правила установки опалубки

Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Жесткие требования по установке предъявляются в основном к конструкциям из металла, так как они используются в многоэтажном строительстве.

  1. Сборка в соответствии с технологической картой (схемой). Каждая деталь имеет маркировку и должна устанавливаться в определенное место. Нельзя менять детали местами, даже если они имеют одинаковые габариты.
  2. Перед тем как крепить опалубку, необходимо подготовить площадку и провести все необходимые замеры.
  3. Установка опалубки должна производиться с соблюдением вертикальности и горизонтальности расположения элементов.
Читать еще:  Овощная яма из бетонных колец

Для опалубочных конструкций существуют допустимые значения отклонения конструкции. В условиях частного строительства они не применяются, а используются только при возведении многоэтажных домов.

Установка опалубки своими руками

Алгоритм установки и крепления деревянной опалубки для ленточного фундамента:

  1. Изготавливаются деревянные щиты, высота которых равна высоте фундамента с учетом заглубления опалубки в землю.
  2. Подготавливается место установки, выкапывается траншея, насыпается песчаная подушка.
  3. Щиты устанавливаются и соединяются в углах.
  4. Забиваются колья и крепятся распорные клинья.
  5. По верхнему краю устанавливаются перемычки.

Процесс установки деревянной опалубки для ленточного фундамента достаточно прост и не требует определенных навыков.

Если планируется строительство частного дома и есть все необходимые инструменты и время, то опалубку для ленточного фундамента можно изготовить и установить самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя строительную фирму, чтобы профессиональные рабочие выполнили эту работу с соблюдением всех пунктов технологического процесса.

Крепеж для опалубки

Всем известно, что самые прочные здания возводятся благодаря монолитному строительству. Удаётся реализовывать различные идеи, а также получать конструкции с любыми пространственными формами. Для такого строительства необходимо лишь несколько материалов: арматура и бетон, поэтому возведение сооружения производится очень быстро и относительно легко.

Шпилька для опалубки

Одним из самых главных элементов при данном методе строительства являются шпильки для опалубки. Это специальные стяжки, устанавливающиеся на листы опалубка и предназначенные для надежной их фиксации. Благодаря им, листы надежно выдерживают различные нагрузки, при этом не разъезжаясь и не раздуваясь.

Шпилька для крепления опалубки представляет собой универсальный крепежный материал и состоит из следующих элементов: стяжка, шайба, а также гайки. Изготавливаются они из высококачественной стали, поэтому легко переносят любые растяжения с применение холодного и горячего проката.

В среднем, размер изделия достигает от 0.5 до 6 м с максимальным диаметром 17 мм. В свою очередь гайки, входящие в набор комплектующих, изготовлены из чугуна, который также могут оцинковывать для обеспечения антикоррозийности. Крепление опалубки шпильками производится быстрее и надёжнее, чем любыми другими технологиями, которые существуют сейчас.

Установка крепежей для опалубки

Данная технология применяется не только в крупном промышленном строительстве. Она также широко востребована при возведении частных домов и участков, поэтому мы научим вас правильно устанавливать крепление для опалубки самостоятельно, со всеми её комплектующими элементами.

Как уже отмечалось, опалубки могут быть съемными и не съемными, поэтому существует разная техника их установки. Принципиальным отличием между ними является то, что несъёмная опалубка так и остаётся в основании фундамента здания, а съемные на конечном этапе снимают и используют повторно. Крепежи для несъёмной опалубки осуществляются зачастую регулируемыми стяжками из пенопласта, полистирола и других разновидностей утеплителей.

Что касается съёмного метода, здесь крепёж для опалубки производится за счёт шпильки для опалубки, который ещё называют «Анкерный прут». Данный вид стяжки является наиболее надёжным и менее трудозатратным, поэтому каждый человек может самостоятельно построить фундамент своего дома с использованием шпильки для опалубки. Для этого необходимо:

  • Под определенную толщину стены подготавливаются отверстия для установки пластиковых труб для шпилек. Это необходимо для их удобного изъятия после высыхания бетона;
  • Далее, в эти трубки монтируются шпильки, которые с разных сторон опалубка затягиваются гайками. Стоит отметить, что при этом должен соблюдаться размер с точностью в 0,5 см;
  • С помощью винтовых растяжек с обеих сторон, стену выравнивают в проектное положение;
  • На следующем этапе равномерно заливают бетон. Внимательно проверяется уровень залитого бетона, что бы не допустить перелива либо недолива;
  • Когда залитая смесь затвердеет на 60-70 процентов, гайки опалубки ослабляют, немного проливают водой, после чего полностью снимают для следующего использования;

Крепление опалубки шпильками: преимущества

Вся конструкция крепления опалубки шпильками разработана для комфортного применения в строительной сфере. Учитывая функции, которые она выполняет, выделяют следующие основные преимущества:

  • Надежность изделия, которая достигается за счёт использования прочных материалов, таких как сталь;
  • Технологичность и скорость. Простота всех элементов и продуманная технология позволяет работать с ней людям, не имеющим большого опыта в возведении строительных конструкций;
  • Универсальность. Производство шпильки для крепления опалубки рассчитано как для больших объёмов бетонирования, так и для менее объемных.

Индивидуальное и промышленное строительство многоэтажных монолитных зданий, мостов и эстакад производится с помощью опалубковых перекрытий. Они просты в монтаже и .

Для любых конструкций из бетона, во время строительства, обязательно потребуется опалубка. Это совсем не второстепенная работа, как могут подумать многие. .

Приспособления, появившиеся при разработке технологии монолитного строительства, упростили и удешевили ранее трудоемкие и затратные строительные процессы. Простое изобретение – стойка .

Зажим пружинный для опалубки доказал свою эффективность на практике. С его использованием построены десятки тысяч жилых домов, а также помещений других .

Опалубка для монолитного перекрытия: как сделать своими руками

Ни один процесс бетонирования в строительстве не обходится без установки такого элемента, как опалубка – это формочка или ограничение, позволяющее сформировать из бетона изделие нужного типа. Не исключением являются и монолитные перекрытия дома, опалубка для которых представляет собой достаточно сложную конструкцию. Именно о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с ее устройством, разновидностями, а также изучим технологию, согласно которой устанавливается опалубка для монолитного перекрытия своими руками.

Установка опалубки перекрытий фото

Опалубка для монолитного перекрытия: устройство

Не удивляйтесь, но горизонтальная опалубка для монолитного перекрытия устроена довольно просто – по своей сути, это горизонтально расположенные щиты, снабженные мощной системой опор снизу. Да, строительные компании используют в работе полноценную инженерную разработку, но она в большей степени обеспечивает скорость установки и снятия опалубки – в общем, если изъять все усовершенствования, то и она, несмотря на всю кажущуюся сложность, окажется по факту элементарной конструкцией. Для ее изготовления нужно позаботиться о следующих элементах опалубки перекрытий.

  1. Стойки. Как правило, телескопические, которые позволяют быстро нивелировать опалубку в необходимую плоскость горизонта. В домашних условиях, вернее в частном строительстве своими руками, они достаточно часто заменяются обычным брусом толстого сечения.
  2. Продольные балки. Равномерно распределяют нагрузку от бетона по стойкам (опорам). То есть они укладываются на несколько опор одновременно.
  3. Поперечные балки. Укладываются поперек продольных и служат для распределения нагрузки между продольными балками. В общем, вся основная нагрузка от бетона приходится на них – в свою очередь, они делят ее на части, отдавая нагрузку продольным балкам, которые, в свою очередь, передают эту нагрузку на стойки.
  4. И четвертый элемент – это щиты, которые нужны для того, чтобы удержать бетон в нужной плоскости и на необходимой высоте. В большинстве случаев здесь используется влагостойкая фанера, но как вариант подойдет практически любой листовой материал – не исключением является даже профнастил, шифер и прочие материалы, которые так или иначе подойдут для того, чтобы сформировать горизонтальную плоскость.

Рамная опалубка перекрытий фото

Как видите, все довольно просто и конструктивно, объемная опалубка перекрытия отнюдь не является сложным изделием. Если хорошенько подумать, то вполне реально найти решение для самостоятельного ее изготовления, как говорится, из подручных материалов.

Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций

Сходу следует сделать оговорку – все разновидности горизонтальных опалубок для перекрытий обусловлены исключительно видом, а вернее, типом опор. Как вы понимаете, касаются они исключительно заводских изделий данного типа – в общем, обращать на них внимание нужно только тогда, когда речь идет о покупке готовой опалубки, а не о ее изготовлении своими руками с нуля. Выделить можно четыре типа опалубки для монолитных перекрытий.

  1. Опалубка на телескопических стройках. Переоценить удобство ее использования очень сложно – нивелирование горизонтальной опалубки с помощью таких опор производится быстро и самое главное, с высокой точностью.
  2. Опалубка на объемных стойках. В отличие от предыдущего варианта, с монтажом и нивелированием опалубки данного типа придется повозиться немного больше, но, тем не менее, она отлично справляется с поставленными перед ней задачами. В большинстве случаев используется при небольших объемах бетонировки.
  3. Опалубка на клиновых лесах. Примечательна она тем, что в качестве опор применяются строительные леса клинового типа сборки.
  4. Опалубка на чашечных лесах. Точно такой же вариант, как и предыдущий, только в отличие от него, в качестве опор используются леса чашечного типа.

Опалубка перекрытий фото

Последние два типа опалубки достаточно часто называют рамной опалубкой для перекрытий. Их особенность заключается в универсальности – по сути, для создания опалубки такого типа применяются строительные леса. В общем, приобретать специальные системы в полном объеме не нужно – леса просто дополняются щитами и балками, которые можно сделать самостоятельно. Так что если в вашем распоряжении уже имеются строительные леса, то их достаточно просто с минимальными затратами можно модернизировать и использовать в качестве опор для горизонтальной опалубки перекрытий.

И это еще не все, дополнительно все существующие нынче опалубки для перекрытия можно разделить на сборно-разборные и несъемные. Если говорить просто, то сборно-разборная опалубка – это изделие многоразового использования, в отличие от нее, несъемная опалубка, а вернее только ее щиты, используется только один раз. Удаляется все, кроме щитов – именно таким способом проще всего получить качественную и ровную поверхность потолка в доме. Зачастую для изготовления несъемной опалубки применяется полистирол, который является отличным утеплителем.

Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

По сути, установка опалубки перекрытий – работа не сложная, но, тем не менее, сопряжена с некоторыми трудностями, всевозможными тонкостями и нюансами, которых здесь хоть отбавляй. Но самое интересное, что все эти тонкости и нюансы в большинстве случаев возникают только в случае с изготовлением опалубки из подручных материалов – если говорить о заводской опалубке, то их нет, и если четко соблюдать технологический процесс, то возникнуть они, в принципе, не должны. Естественно, строительство дома своими руками осуществляется с целью сэкономить деньги – именно по этой причине и ведется разговор об опалубке перекрытий своими руками. Изготавливается она следующим образом.

    Опоры. Это, пожалуй, самое сложное, с чем придется столкнуться в процессе выполнения работ по установке горизонтальной опалубки для перекрытий – здесь очень важны несколько моментов. Во-первых, это надежность установки стоек и их прочность – следует понимать, что опорам придется выдерживать вес, исчисляемый не килограммами и даже не сотнями килограммов. Сами по себе стойки должны быть мощными и укрепляться они должны самым капитальным образом. В этом отношении лучше отдать предпочтение металлическим опорам – несмотря на то, что работать с ними сложнее и сам материал стоит дороже, именно он способен обеспечить надежность конструкции. Кроме того, посредством сварки такие стойки достаточно просто устанавливаются даже своими руками. Во-вторых, это плоскость установки. По большому счету, если стойки вы установите, то и создать четкую горизонтальную плоскость вверху них будет несложно. Плоскость отмечается на каждой опоре с помощью лазерного или гидравлического уровня, после чего каждая опора срезается по отметке.

Установка опалубки перекрытий фото

Монтаж опалубки перекрытия фото

В принципе, все. И добавить по поводу вопроса, как изготавливается опалубка для монолитного перекрытия, остается не так уж и много. В частности, упомянуть о размерах и прочих параметрах. Во-первых, это стойки, которые устанавливаются рядами – в большей степени шаг установки зависит от их материала. Стандартно расстояние между соседними стойками в ряду составляет 1,5м, а расстояние между рядами, опять-таки, в зависимости от частоты установленных стоек, может варьироваться в пределах от 1,5 до 2,5м не более. Во-вторых, поперечные балки – укладываются не более чем через метр. Ну а вообще все эти размеры являются расчетными величинами и зависят от множества факторов. В частном строительстве их, конечно, не слишком рассчитывают, а просто делают так, чтобы бетон не провалил и не раздавил опоры и листы опалубки – в большинстве случаев с огромным запасом прочности.

Крепление опалубки для монолитного бетона

Самый простой и эффективный способ сэкономить и сделать отличную опалубку для фундамента — это пригласить на работу строителей через «сарафанное радио» по рекомендации. Возможно, это Вам обойдется чуть дороже, но все будет сделано правильно, качественно и в срок, да и переживаний у Вас будет меньше .

Со строителями надо сразу обговорить из чего будет сделана опалубка.

Опалубки под бетонный монолитный фундамент бывают разными.

Из алюминиевых щитов
Опалубка из алюминиевых щитов на рамах со штатными креплениями — опалубка профессиональная, отличная. Покупать такую для одного фундамента — роскошь не позволительная, но строители могут привезти свою или можно ее взять в аренду.

Из ламинированной фанеры
Опалубка из ламинированной фанеры толщиной 18-20 мм — тоже отличная вещь. И как и для опалубки из алюминиевых щитов, не стоит покупать ее ради заливки бетоном одного фундамента. Если строительная фирма или бригада строителей серьезные , то такие виды опалубки у них должны быть .

Чем лучше сделана опалубка, тем правильнее у неё геометрические размеры , будет точнее подсчитан необходимый объем бетона и Вы сможете сэкономить на потерях бетона.
Такую опалубку не разрывает, не раздувает, из неё не выльется бетон и цементное молочко , поскольку с ней идут специальные крепёжные элементы и сама она рассчитана на большие нагрузки.

Опалубка из обрезной доски
Опалубка из обрезной доски толщиной 40 мм и шириной 150 мм — вариант не плохой , особенно если у Вас грамотные строители, не лентяи — испортить можно все, тут нужен контроль за ними 100%.
Доски в щиты лучше собирать на саморезах , чем на гвоздях, это проще, да и щиты будут крепче, а разборка щитов займет меньше времени.

Чем выше щит опалубки, тем тем расстояние L должно быть меньше.
Для щитов высотой 0,4-0,6м L — равно 60-80 см , если щиты высотой 1,0м и больше то L — 50-60см .

Если опалубка фундамента высотой 40-60см, то вполне достаточно щиты связать между собой вверху, подставить укосы и закрепить щиты внизу .

А вот если щиты опалубки 1,0 и выше здесь добавляется крепление через 2-3 доски

Щиты опалубки скрепляются между собой проволокой ф3-5мм на скрутке или шпильками с резьбой ф=8-14 шайбами и гайками ,это самое дорогое крепление а вот самое простое и надежное это арматура ф 8-14 мм на сварке .

Остатки арматуры всегда есть на строящимся объекте .

Опалубка из щитов
Опалубка из щитов, что собраны из доски толщиной 25мм и шириной 100-150мм, а так же из всего что осталось на объекте — самый плохой и ненадежный вариант.
Щиты слабые, при заливки бетонной смесью они начнут расходится , расползаться, а если поперечных стяжек мало, то щиты 100% раздуются, фундамент будет неровный, количество бетонной смеси необходимой для заливки фундамента увеличится, а это деньги на ветер .

Не забудьте поставить укосы по периметру , что бы опалубка стояла строго вертикально.

Щиты опалубки в месте примыкания к земле засыпьте грунтом, вынутым из траншеи при копке фундамента.
Чем больше грунта подсыпете и чем лучше его утрамбуете, тем меньше уйдет бетонной смеси из под щита опалубки.

Если есть желание оставить доску из под опалубки в отличном состоянии, купите полиэтиленовую пленку, при помощи степплера закрепите пленку на щиты внутри опалубки.
При разборе все доски будут без присохшего бетона, их можно будет использовать на Вашей стройке в других местах, а готовый фундамент после распалубки будет идеально гладким.

Как установить опалубку

Съемная опалубка для формирования ленточного фундамента

В многоэтажном строительстве обычно применяются свайные и железобетонные фундаменты, однако процесс проще описать на примере основания для частного дома. Самая распространенная операция практически в любом частном проекте – это монтаж опалубки под ленточный фундамент. Такой тип основания используется для возведения большинства частных домов, коттеджей, бань, гаражей и прочих строений. Ленточный фундамент – недорогой, быстро формируется, и требует несложной опалубки для бетона.

Для сборки этой конструкции в частном строительстве применяются различные материалы – от необработанной доски до пластика. В качестве вспомогательных материалов используются деревянные бруски или рейки либо специальный крепеж, тип которого зависит от типа оснастки.

Прежде всего готовится соответствующая площадка – местность расчищается от мусора и выравнивается. Далее собираются щиты для будущей опалубки. Длина обычно берется от трех метров.

Выставить опалубку для ленточного фундамента можно несколькими способами. Самый известный – с применением арматурных прутов.

Щиты устанавливаются на свои места и фиксируются при помощи арматуры, забиваемой с обеих сторон в землю. В некоторых случаях для этих целей используются поперечные брусья щитов, которые должны быть значительно длиннее высоты конструкции.

Далее обустраивается крепление опалубки. Поскольку при монолитном строительстве даже в небольших масштабах заливаемый бетон давит на стенки конструкции с огромной силой, ее необходимо надежно зафиксировать. Для этого снаружи щитов обустраиваются так называемые опоры. Кроме того, противоположные щиты скрепляются между собой.

Поскольку такая разновидность опалубки называется съемной, то после схватывания бетонной смеси производится ее демонтаж. Если щиты были изготовлены качественно, их вполне можно будет применять для сборки и установки опалубки на другом объекте.

Несъемная опалубка для фундамента и стен

Эта разновидность опалубочной системы стремительно набирает популярность даже в частном строительстве, заменяя традиционные стеновые материалы при возведении домов и коттеджей. Установка несъемной опалубки – это достаточно легкий и быстрый процесс.

Опалубка несъемного типа представляет собой пустотелые блоки из пенополистирола. Их форма рассчитана таким образом, что отдельные элементы легко устанавливаются друг на друга, как и любые другие блочные материалы. Грубо говоря, процесс аналогичен сборке детского конструктора. Кроме монтажных отверстий и шипов в таких блоках предусмотрены опоры для укладки арматурных прутов.

Как уже сказано выше, схема установки опалубки этого типа достаточно проста. Блоки монтируются на подготовленное основание при помощи клеевой смеси, устанавливаясь друг на друга в соответствии с пазами и шипами. После армирования в полую конструкцию заливается бетон. Застывшая монолитная стена в совокупности с пенополистиролом и будет несущей конструкцией для здания.

Профессиональная опалубка в монолитном строительстве

К этой категории оснастки для монолитного строительства относится несколько разновидностей опалубки, которые используются для формирования крупных объектов – многоэтажных домов, музеев, театров, муниципальных учреждений и прочих зданий.

Профессиональная опалубка может быть щитовой, мелкощитовой, металлической, деревянной, одноразовой и так далее. Существуют отдельные виды оснастки для формирования колонн и перекрытий.

Установка профессиональной опалубки – это дело специалистов, зачастую требующее применения специальной техники и приспособлений, а также вспомогательной оснастки. Вкратце стоит рассмотреть основные направления крупногабаритного монолитного строительства.

Для формирования стен применяется предварительная установка щитовой опалубки. По сути собирается конструкция, описанная в варианте с частным строительством, но в роли опорных элементов выступают сами щиты. Они могут быть изготовлены на алюминиевой или стальной раме, а также с применением двутавровых балок. Палубой для бетона чаще всего служит ламинированная фанера.

Технология установки щитовой опалубки зависит от применяемого типа оснастки и масштабов строительства. В целом принцип следующий. Щиты предварительно собираются в целые платформы и затем скрепляются между собой при помощи так называемых шкворней. Опорами готовых конструкций служат специальные распорки.

Для формирования колонн используется соответствующая оснастка. Это может быть щитовая опалубка для прямоугольных колонн или пластиковая, а также одноразовая для круглых. Технология монтажа колонной опалубки зависит от конкретной разновидности применяемой оснастки.

Особая технология монтажа опалубки используется при формировании монолитных плит перекрытия. Эта категория оснастки самая сложная как в плане сборки, так и в требованиях к прочности и устойчивости. Однако при наличии современных наработок и приспособлений все типы опалубок на строительных площадках собираются профессионалами быстро, четко, и в соответствии с установленными нормами безопасности.

Как правильно изготовить монолитное перекрытие – своими руками

Как правильно изготовить монолитное перекрытие – своими руками

На начальном этапе делается опалубка для перекрытия. Для чего? Благодаря ей бетон можно удержать в заданном положении, а плите создать нужную величину и форму. Понадобится и армирующий каркас с металлическими стержнями, он поможет увеличить прочность опалубки и избавит от ненужных прогибов и искривлений. Стрежни каркаса укладываются продольно и поперечно относительно пролета. Еще одним важным нюансом является то, что залив бетона осуществляется единоразово, чтобы избежать образования расслоений и холодных швов.

Каждый из этих этапов имеет определенные особенности и требования для лучшего выполнения.

Как устроена опалубка перекрытия для частного дома?

Как производится монтаж опалубки перекрытия?

Самое главное — постараться сделать бетонное покрытие максимально ровным. Это поможет в дальнейшем избежать выравнивания и дополнительной отделки.

Этапы монтажа опалубки:

1. Установка разметок. Делается с помощью шагов на расстоянии 60-80 см в идеале от одной метки до другой, допустимый порог до 1 метра. Важно, что знаки должны ставиться по периметру несущих стен, по ним измеряется высота опорных телескопических стоек от пола. При этом толщина досок для настила вместе с толщиной поперечных брусков должны быть равны расстоянию от верхней точки стены до начала разметки.

2. Процесс монтажа опалубки перекрытия. Стойки, установленные по периметру, попарно в верхней части закрепляют поперечными брусками (ригелями). Последние должны быть расположены параллельно короткой стенке. Посредством шага под бруски устанавливают дополнительные опоры-укрепления так, чтобы верхние грани брусков находились в горизонтальном положении.

3. Создание настила. На поперечные бруски укладываются доски или листы фанеры. Необходимо, чтобы плоскость настила четко совпадала с областью верхней кромки стены. При этом щелей между ней и периметром настила быть не должно. Части настила надо укладывать плотно одну к другой, их не крепят к ригелям. В противном случае последующий демонтаж опалубки будет проблематичным. Выходом является крепление к поперечным брусьям снизу на «уголки».
Для сбора опалубки для перекрытия и её заливки вам понадобится (для удобства работ) аренда строительной вышки-туры .

Как производится монтаж вертикальных ограждений?

Как проводится гидроизоляция перекрытия дома?

Как создать армирующий каркас перекрытия?

5. Вместе решетки объединяются с помощью изогнутых частей арматуры в виде буквы «П», на профессиональном языке строителей это называется «лягушка». Надо знать, что арматура не должна контактировать с воздухом, иначе коррозии не избежать, поэтому она полностью погружается внутрь бетона. Торцы поперечных и стержни продольные не должны упираться в вертикальные ограждения опалубки или бортики. Желательно, чтобы свободного пространства между ними было не менее 3 см. А в верхней части каркас необходимо покрыть бетоном высотой 3-5 см.

Как правильно выбрать бетон?

В данном случае уместно выбрать бетон заводского типа. В последнее время очень востребованными стали марки В30 (М300-М400) и В20. Они обладают высоким уровнем прочности и хорошо себя зарекомендовали, поэтому отлично подходят для изготовления монолита. Почему стоит выбрать заводской бетон? Все просто — это дает гарантию качества и решает сразу несколько проблем со временем и применением рабочей силы, ведь гораздо проще работать с уже готовым проверенным изделием, чем надрываться и мешать бетон вручную.

Можно воспользоваться и бетономешалкой, что значительно сэкономит средства. Тем более, она не занимает много места. Благодаря ее применению можно за одну смену залить площадь от 30 до 40 метров квадратных. А если площадь перекрытия выше, тогда во внутренней части опалубки с помощью стальной сетки делают рассечки, при этом размер ячеек не желательно делать более 10 см. Уже после осуществляется залив бетона.

Процесс заливки плиты перекрытия

Есть известные правила, позволяющие сделать монолит прочным и без трещин. Тут важно учесть почти все этапы, от ухода за массой во время ее затвердевания до непосредственной укладки ее в опалубку. Итак:

1. Надо избегать образования в растворе пустот и воздушных каверн, тогда усадка его будет меньше. Для этого только приготовленную массу подвергают вибрации. Лучше использовать глубинный вибратор, но если его нет, то вполне подойдет и перфоратор. Как это делается? В устройство вставляют большой «бур» (можно даже сломанный) и включают «режим отбойника». При этом бур должен упираться в настил опалубки внизу. Во время работы бур передвигается по всей площади. Так происходит процесс уплотнения бетонной массы.

2. После массу сразу выравнивают, чтобы на поверхности не было никаких изъянов. В будущем это гораздо облегчит создание стяжки.

3. Каждый строитель должен знать, что на протяжении еще нескольких недель после изготовления плиты за ней нужно наблюдать, беречь от излишней сухости и жары. А необходимую прочность изделие обретает только через 1 месяц.

4. Когда бетон уже «схватился» и может выдержать вес человека, то можно его оросить водой, а после накрыть полиэтиленом, который воспрепятствует чрезмерному испарению влаги с верхних слоев и защитит от неравномерного застывания. Иногда пленку стоит снимать и смачивать, а после укладывать обратно. Придерживаясь вышеперечисленных правил можно в разы снизить появление трещин при усадке. В период с 5 по 10 день пленка убирается, в этом случае нужно ориентироваться на погодные условия. Бетон же смачивается 1 раз в 1-2 суток.

Если что-то осталось не понятным по созданию монолитного перекрытия своими руками – посмотрите видео

Какова стоимость перекрытия из монолита?

Данный вопрос имеет множество нюансов в каждом отдельно взятом случае. Поэтому человек, отвечающий в финансовом плане за приобретение монолита, должен четко взвесить все «за» и «против». Большинство специалистов считает, что изготовление плиты обойдется гораздо дешевле, нежели монтаж сборных перекрытий. Здесь учитывается и стоимость самих плит, их погрузка, перевозка, привлечение спецтехники для подъема и укладки.

Однако, доставка бетонной смеси и арматуры в больших количествах чревато также приличными затратами. Кроме этого потребуется бетононасос. Сюда можно приплюсовать расходы на создание опалубки и подпоры.

Самый дешевый способ — делать все самостоятельно вручную. Но здесь потребуются не только глубокие знания, но и приличный опыт того, как собственноручно сделать качественный раствор, как правильно залить перекрытие, как сэкономить на опалубке и т.д. Также немаловажным является большая затрата физических сил и времени.

Нужно тщательно рассчитать все «плюсы»и «минусы» каждого из способов и выбрать оптимальный вариант.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector