Urbos.ru

Стройка и ремонт
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лоток для бетона своими руками

Лоток для бетона

Тоже самое происходит и с бытовой бетономешалкой. Она, конечно, удобна в работе, её можно подвинуть прямо к краю опалубки . Но всё равно, существуют места, куда бетономешалку доставить невозможно. В этом случае вы или выливаете из неё бетон в вёдра и вручную заполняете опалубку, или же вываливаете смесь в лотки, по которым она равномерно поступает в нужные места.

Чаще всего лотки для приёма бетона делают из досок, так как железная конструкция очень тяжёлая, работа с ней требует немалой силы и сноровки. Лотки из дерева лёгкие, быстро собираются на месте, их можно сделать любых размеров, под определённую опалубку.

Ширину лотка определить просто — в нём должна умещаться совковая лопата, чтобы помогать смеси сходить с него во время заливки. Длина конструкции обычно не превышает 3 метров, но бывают исключительные случаи. Тогда лоток делают исходя из размера конкретного объекта.

Для изготовления лотка берут широкую доску.

С одной стороны, где будет идти бетон, её обрабатывают рубанком, чтобы стекающая смесь не задерживалась о шершавую поверхность. Неопытные строители обивают доску целлофановой плёнкой или рубероидом. Но делать этого не надо. Эти материалы разорвутся при первой подаче смеси. Если есть лишний оцинкованный лист, можно обить конструкцию им изнутри. Но если оцинковки нет, то и по струганой доске бетон будет двигаться.

Если длины одной доски недостаточно, лоток можно нарастить второй доской, скрепив их снизу обрезками тёса при помощи саморезов. Так же увеличивают и ширину, прикрутив к боковой части тесины брусок нужного размера.

Высоты боковых стенок будет достаточно 20 см. Если нет одной доски такой ширины, то можно соединить две шириной по 10 см. Соединяют их между собой саморезами через небольшие обрезки тёса.

Следующим шагом прикручивают боковины саморезами к нижней доске.

Лоток для приёма бетона почти готов.

Чтобы боковины не расходились под весом бетонной смеси, сверху их скрепляют брусками через небольшое расстояние.

Лоток для бетона готов. Перед началом работы его поверхность желательно смочить водой, чтобы уменьшить силу трения.

Лотки — это удобный инструмент, облегчающий заливку бетона. При помощи них удобно заливать опалубку даже со стенками толщиной 15 см. Главное – направить подающий желоб миксера точно в центр лотка. Если вы заказали смесь с небольшой текучестью, придётся поработать лопатой, помогая её движению. И не забудьте хорошо провибрировать бетон глубинным вибратором, удалив из него пузырьки воздуха. Этим вы увеличите его текучесть, смесь заполнит самые узкие ниши. Также у вибрированного бетона выше прочность и водонепроницаемость по сравнению с невибрированным бетоном такой же марки.

Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Устройство желоба для бетона своими руками

Технология заливки фундамента любого типа не представляет собой что-то очень сложное и вполне может быть выполнена самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Это особенно важно, если речь идет о строительстве дома собственными силами. Заливка любого бетонного изделия имеет свои определенные особенности, которые необходимо учитывать.

Схема желоба для бетона.

Очень важным моментом является процесс подачи бетонного раствора миксером в нужное место, поскольку, в конечном итоге, необходимо получить монолитную поверхность. Именно поэтому особое значение имеет желоб, по которому бетонная масса будет подаваться бетономешалкой к месту заливки. Целесообразно при возведении фундамента изготовить желоб для бетона своими руками. Заливка миксером будет происходить значительно лучше.

Желоб соединяет емкость, где находится бетон, с пространством опалубки будущего фундамента и располагается под определенным углом к назначенному месту. Приготовленная смесь, медленно стекая по желобу, заполняет опалубку, в большей мере благодаря своему весу и лишь частичному воздействию ручного инструмента, например, совковой лопатой.

Правила и инструменты

Схема струйного желоба.

Для построения конструкции потребуются:

  • рулетка;
  • ножовка или бензопила;
  • молоток;
  • болгарка;
  • шуруповерт;
  • угольник.

В процессе заливки фундамента своими руками очень важно соблюдать некоторые правила, основными из которых являются следующие:

  • бетон следует заливать миксером небольшими порциями, не более 1,5 м по высоте, равномерно распределяя его по всей площади поверхности;
  • залитую смесь необходимо уплотнить при помощи такого прибора, как вибратор;
  • заливка бетона при помощи миксера должна проходить до тех пор, пока не достигнет контрольной отметки, которую делают на поверхности опалубки, т.е. далее заливка прекращается;
  • бетонную поверхность хорошо выравнивают, а через 3 часа, когда раствор немного схватится, ее накрывают мешковиной;
  • не следует фундамент заливать из миксера небольшими порциями, которые, в свою очередь, приведут к возникновению стыковочных швов, снижающих прочность основания, что в дальнейшем может привести к разрушению конструкции;
  • если работы выполняются в жаркую солнечную погоду, тогда бетонную поверхность периодически увлажняют на протяжении нескольких дней.

Роль желоба для заливки

Схема желоба для заливки бетона.

Как уже было сказано выше, из миксера бетон поступает в желоб. Длина элемента должна быть от 1,2 до 1,5 метров. Если заливка бетона будет происходить в одно и то же место, тогда не произойдет равномерного распределения смеси по поверхности опалубки.

Кроме того, может произойти расслоение бетона, то есть жидкая часть массы из миксера проникнет в более дальние участки, а густая – останется только в месте заливки. Если неправильно использовать желоб, то качество фундамента будет низким и срок его эксплуатации будет небольшим.

Поэтому очень важно обеспечить свободное перемещение мешалки к различным участкам будущего устройства (фундамент). Там, где доступ миксера будет невозможным, следует использовать более длинный желоб для подачи бетона в труднодоступное место.

Изготовление желоба

Технология изготовления желоба для бетона своими руками не представляет собой какой-то особо сложный процесс. Принцип его создания точно такой же, как и при возведении опалубки на фундамент.

Схема заливки ленточного фундамента.

  1. Необходимо взять обрезную доску размером 25х150 мм и из нее сколотить «П-образную» конструкцию, борта которой должны быть достаточно высокими, чтобы не произошло застаивание бетонной массы.
  2. Чтобы бетон легко стекал, внутреннюю поверхность желоба обивают жестянкой, линолеумом или обыкновенным полиэтиленом, которые снизят сцепление материала.
  3. После того как желоб на фундамент будет изготовлен, его устанавливают в нужное место и опирают на 4 точки опоры. Неплохим вариантом станет использование для таких целей газосиликатных блоков, которые предотвратят конструкцию от разрушения.

В некоторых случаях бетон разгружается при помощи миксера в специальный бункер и только потом используется по назначению.

Очень важно помнить, что в открытых длинных конструкциях бетонная масса теряет определенную часть влаги, что способствует нарушению его однородности. Именно поэтому такие желоба являются худшим способом подачи материала и применяются только в частном строительстве.

Для возведения конструкции (фундамент) в промышленном масштабе используются желоба, которые сконструированы таким образом, что обеспечивается постоянное перемешивание бетона в нижнем конце конструкции. Достигается это путем прохождения бетонной массы сквозь специальную трубу-хобот в форме воронки.

Схемы расположения

Система подвесного устройства

Используется в том случае, если подача бетона для заливки конструкции (ею выступает непосредственно сам фундамент) осуществляется на небольшое расстояние со смещением. Для создания такой конструкции понадобится канат, к которому подвешивают желоб при помощи тросов, проходящие через два блока.

Один конец каната прикрепляют к столбу, колонне, а на противоположный навешивается груз и опускается на землю. Груз также навешивается и на концы тросов таким образом, чтобы с их помощью можно было регулировать угол наклона системы.

Если предполагается возведение такой системы, как фундамент, для сооружения большого размера, тогда для соблюдения постоянного угла наклона необходимо установить боле высокую башню для каната или установить дополнительные столбы. Именно на вспомогательные столбы будет подаваться бетон от главной башни.

Желоба с укосиной

Данная схема расположения уместна в том случае, если бетон для фундамента подается на расстоянии не более 60 метров.

Нижний конец желоба подвешивается и прикрепляется к укосине.

Укосина – металлическая решетчатая ферма, одна сторона которой упирается в нижние салазки, а верхний ее край присоединяется к верхним салазкам с помощью подъемного троса.

Для того чтобы уклон желоба во время прохождения по нему бетонного раствора оставался неизменным, нижний его конец прикрепляют к грунту посредством тросов.

Читать еще:  Архитектурный бетон состав

Шпренгельный желоб

Наиболее простая конструкция, которая предполагает подвешивание нижнего конца желоба к опоре.

Требования к устройствам

Схема опалубки для фундамента.

Чтобы подача бетонной массы при строительстве фундамента была как можно более равномерной и однородной, желоба должны соответствовать определенным требованиям, которые предъявляются к ним:

Уклон желоба на протяжении всего периода выполнения работ при возведении фундамента дома должен оставаться неизменным. Если это условие будет не соблюдено и угол наклона, например, уменьшится, то и скорость прохождения бетонной массы тоже снизится.

Это, в свою очередь, привело бы к скоплению раствора и закупорке определенного участка желоба. При увеличении угла наклона, следовательно, и скорости прохождения массы, произойдет разделение бетонной поверхности на отдельные части, что совершенно не соответствует существующей технологии. Фундамент будет некачественный.

Угол наклона желоба относительно горизонта должен иметь определенный размер, увеличение которого приведет бетонную массу к разделению на части. Причиной изменения размеров угла наклона может стать консистенция бетона и степень дальности его подачи.

Растворы более жидкой консистенции, подающиеся на небольшое расстояние, вполне допускают пологие уклоны, для значительных расстояний уместны желоба большей крутизны.

Некоторые особенности

Сохранение однородности транспортировки бетона напрямую зависит от формы желоба. Узкий и высокий желоб дает возможность во время движения смеси сближаться отдельным частицам. Кроме того, необходимо следить, чтобы бетонная масса во время подачи не переливалась через бортики устройства.

  1. Аксессуар узкой формы имеет одно достоинство, которое заключается в том, что он наиболее прочный и устойчивый в вертикальном положении. Это очень важно, поскольку его конструкция должна выдержать не только собственный вес, но и нагрузку со стороны всей бетонной массы.
  2. Очень узкий элемент необходимо усилить посредством горизонтальных распорок, чтобы предотвратить его выгибание в случае закупорки.
  3. Для увеличения жесткости его укрепляют уголками в поперечном направлении. Длина в каждом конкретном случае может быть разной и зависит от типа будущей конструкции.
  4. В промышленных масштабах, создавая фундамент, могут применяться системы длиной от 3-15 метров.

Следует помнить о том, что чем длиннее желоб, тем большей должна быть его масса, чтобы исключить его прогибание во время подачи бетонного раствора. Соединение таких изделий определяется особенностью заливки бетонной массы, точнее, тем, предполагается ли поворот желоба в определенную сторону или нет.

Для того чтобы движение было круговым, необходимо соединить его части поворотной головкой. Если нет необходимости вращать желоб в горизонтальной плоскости, вполне достаточно использовать шарниры, которые позволяют регулировать угол наклона.

Как сделать желоб для приема бетона

Желобом называют приспособление, используемое в процессе отведения, доставки раствора в необходимое место.

Механизмом вооружились бытовая, промышленная и строительная сферы. Речь пойдет о последней.

Изделие легко собрать своими руками, сэкономив на привлечении специалистов, снизив затрату физических ресурсов. Равномерная укладка бетона гарантирована, а время, затраченное на строительство, существенно сократится, если учтете особенности изготовления, монтажа.

Узнайте, как сделать желоб самостоятельно, качественно. Воспользуйтесь приведенными рекомендациями.

  1. Зачем нужен желоб
  2. Подготовка к работе
  3. Инструменты и материалы
  4. Процесс изготовления
  5. Дополнительные советы

Зачем нужен желоб

Туда из бетономешалки поступает бетонный раствор. Рекомендуемая длина приспособления — 1,2-1,5 м, тогда бетон по опалубке распределится равномерно. Это возможно благодаря обеспечению свободного доступа ко всем участкам строения, включая самые труднодоступные.

Предотвращается расслоение бетона — без использования данного изделия густой раствор сконцентрируется в районе заливки, жидкая масса растечется по остальным участкам. Правильный подход к работе продлит срок эксплуатации фундамента за счет повышения качества укладки.

Желоб уменьшит механическое воздействие на бетон — отпадет потребность использовать лопаты, ускорится рабочий процесс.

Подготовка к работе

Транспортировочный механизм будет соединять контейнер бетономешалки с опалубкой. Расположение желоба под углом позволит бетону свободно стекать под давлением своего веса.

Уклон приспособления рассчитайте, учитывая расстояние подачи, консистенцию раствора. Если он жидкий, подается недалеко, допустим небольшой наклон. Достаточная густота бетона, повышенная дальность подразумевают построение максимально крутого желоба.

Размеры изделия выбирайте исходя из отмеренных величин — расстояния между самой отдаленной точкой опалубки и миксером.

Планируя частное домостроение в 1-2 этажа, опирайтесь на длину до 12 м. По ширине лоток равен размерам совковой лопаты плюс 50 мм на каждую из сторон — в сумме около 30 см. Высота стенок желоба составит 15-20 см — это ширина обрезной доски.

Инструменты и материалы

Приступайте к изготовлению желоба, вооружившись следующими инструментами:

  • Острой пилой;
  • Угольником;
  • Измерительной рулеткой;
  • Шуруповертом;
  • Молотком;
  • Ножницами по металлу или болгаркой.

Если решите сэкономить на оцинкованном железе, прострогайте дерево до достижения эффекта максимальной гладкости. Тогда к перечню инструментов добавится рубанок.

Заранее подготовьте материалы. Понадобятся:

  • Гвозди по 25 мм, 70 мм и 100 мм, шурупы по дереву;
  • Обрезная доска размером 25×150 мм;
  • Брусья 40×40 мм и 50×50 мм — пойдут на усиление короба;
  • Кровельное железо.

Если есть соблазн вместо металла взять полиэтилен или линолеум, подумайте о том, что даже самый плотный полиэтилен порвется при контакте с лопатой, под влиянием раствора, а покупка линолеума обойдется дороже, чем лист кровельного железа. Да и прослужит меньше металла, не сгодится для многоразового пользования.

Процесс изготовления

Технология изготовления желоба не отличается особой сложностью. Принцип работы напоминает возведение формы под фундамент.

  • Собираем дно желоба, соединяя доски торцевыми накладками из тех же досок, прибивая материал снизу;
  • Поперек доски с целью прибавления прочности фиксируем усиливающими брусками с шагом 0,6-0,8 м, тоже снизу;
  • Бока прибиваем гвоздями или прикручиваем саморезами, создавая П-образную модель;
  • Днище элемента оббиваем кровельным железом, если доски не простроганы;
  • Стенки укрепляем брусьями с шагом 80-100 см;
  • Устанавливаем желоб в нужное место;
  • Подпираем газосиликатными блоками и измеряем угол.

От уровня земли приспособление составляет 5-15 градусов для редкого раствора и 20-30 градусов понадобится плотному бетону. Тогда раствор из миксера либо бетономешалки при попадании в лоток будет двигаться по руслу самостоятельно.

Дополнительные советы

Делая приспособление, по которому будет течь бетон, обращайте внимание на определенные нюансы:

Механизм должен вплотную прилегать к смесителю и бортикам фундамента, выполняя роль связующего звена.

Нельзя изменять угол желоба на разных участках. Пониженный угол сделает скорость подачи меньше, приведет к затвердению состава раньше положенного срока. Из-за повышения уклона бетон распадется на части, ухудшатся эксплуатационные характеристики.

Изделие удобно передвигать, приделав к краю пару деревянных ручек.

После заливки самых отдаленных точек укоротите длину желоба ножовкой либо сразу разделите на съемные секции. Это избавит от необходимости перемещать миксер.

Разберите механизм по завершению работ на доски и мелкие детали, которые пригодятся в дальнейшем.

Сделайте канал слишком узким — затрудните поток, приведете к заторам. Оптимальная ширина — 0,2-0,4 м.

Важно! Чем длиннее желоб, тем увесистее должны быть подпорки, чтобы предотвратить прогиб под тяжестью бетона.

Помните про свободный доступ к любой части механизма, чтобы по мере необходимости расчищать засоры. С целью ускорения подачи бетона двое рабочих могут помогать совковой лопатой, подгонять массу в конечный пункт назначения.

Посмотрите интересное видео:

Приспособление для приема бетона обеспечит однородную подачу только, если сделать его правильной формы. Планируете сделать круговой желоб — соедините секции поворотной головкой. Когда надобность вращения по горизонтали отсутствует, применяйте шарниры для регулировки наклона, добавив пластичности собранному изделию.

Собственноручное создание желоба не потребует особых навыков, больших пространственных ресурсов, но значительно облегчит ход строительства, гарантируя надежность залитого фундамента.

Как сделать лоток из бетона — 4 этапа самостоятельных работ

Для устройства дренажного сооружения на приусадебном участке или на огороде можно сделать лоток из бетона своими руками. Технология отвода излишней жидкости применяется на тех территориях, где выпадают обильные дождевые осадки, также в местах расположения глинистых грунтов. Рельеф и состав почвы не могут впитать излишки влаги, поэтому начинается вымывание плодородного слоя земли, который придется покупать и досыпать.

  1. Материалы и инструменты
  2. Этапы работы
  3. Изготовление формы
  4. Армирование
  5. Заливка в формы
  6. Установка бетонных водоотводов

Материалы и инструменты

Для формирования бетонных изделий нужно подготовить инструментарий:

Читать еще:  Бетон в30 м400 характеристики
НаименованиеХарактеристика
Портландцемент марки М 400, песок без частиц глины, щебенка, металлические пруты диаметром 0,6 смПрименяются для изготовления железобетона
Лопаты, ведра, мастерок, тачкаШанцевой инструмент, необходимый для работы с раствором
Бетоносмеситель, дрель или перфоратор с насадкойЭлектроинструмент для приготовления бетона
Доска, брус, листы фанеры, гвозди, саморезы, уголки для усиления конструкцииПрименяются для изготовления опалубки

Для приготовления смеси рекомендуется соблюдать такие пропорции цемента, песка и щебенки — 1:2:4.

Этапы работы

Изготовление формы

Из деревянного материала (выравненная доска, ламинированная фанера толщиной 1,0—1,5 см) собирается лоток для бетона с конфигурацией буквы «П». Материал опалубки подбирают тщательно — он должен выдержать давление заливаемого раствора. Отдельные элементы формы укрепляются металлическими уголками. Так создается дополнительная жесткость конструкции.

После изготовления основной части лотка для заливки, приступают к подготовлению формовочной части конструкции. Для этих целей распиливают вдоль металлическую или пластиковую трубу необходимого размера. Важный элемент формы — ее гладкая беспористая поверхность, которая обеспечивает формирование полукруглого желоба, по которому будет двигаться самотеком сточная вода. Для непрерывности процесса разлива бетона желательно изготовить 10 изделий, в противном случае постройка дренажного сооружения на участке продлится долго.

Армирование

Арматурный каркас, вмонтированный в бетон, повышает прочностные показатели литого изделия. Также при извлечении лотка из опалубки «скелет» конструкции не позволит ей разрушиться. Укрепляющее свойство металлических прутьев или сетки дает возможность изготовить удлиненные лотки. Укладывая армировочные элементы в формы, их располагают на расстоянии в 50—100 мм, в вертикальной и по горизонтальной плоскости — так выходит сеточная конфигурация каркаса, которую фиксируют проволокой или соединяют свариванием. Для предотвращения коррозии металлических элементов бетона, края прутьев не должны располагаться до плоскости деревянного лотка и формовочной детали на дистанции менее 50 мм.

Заливка в формы

После укладки арматурного каркаса приступают к заливанию приготовленного бетона в формовочные лотки. В процессе выполнения этого этапа работ желательно использовать специальный вибратор. Агрегат выполнит уплотнение залитого раствора и удалит из него воздух и лишнюю воду. Если нет возможности использовать такой прибор, берут острый металлический предмет и его движением «вверх-вниз» выполняют штыкование смеси в формах.

Чтобы не допустить вытекание раствора из деревянной опалубки, ее плотно застилают полиэтиленовой пленкой.

Когда раствор находится в формах, с помощью заготовки и отрезанной трубы приступают к формированию полукруглой формы водоотводного желоба. Для этого вминают деталь в раствор, прокручивая в разные стороны несколько раз, не сильно надавливая на нее. Это придаст лотку более гладкую поверхность. Чтобы улучшить свойства бетона и «зажелезнить» его плоскости, присыпают верхнюю часть заливаемой опалубки цементом. Такие манипуляции придадут монолиту большей прочности.

Срок созревания залитого в формы бетона — 4 недели. Но через 1 день сконструированную опалубку демонтируют, монолит обрел уровень предварительной готовности. Он не получил проектную прочность, но и не разрушиться при вынимании его из деревянного лотка. Вылитое изделие будет иметь прямоугольную форму, внутренняя его часть будет полукруглой конфигурации, гладкая, без трещин и других изъянов.

Установка бетонных водоотводов

Дренажные системы, монтируемые на территории приусадебного участка, могут быть нескольких разновидностей, но существуют несколько обязательных правил построения сооружения:

  • Уклон лотков в грунте. Должен составлять 1 см на 1 м погонный.
  • Углы и повороты конструкции. Их количество должно быть минимальным.
  • Направление движения воды по территории усадьбы. Жидкость должна уходить за пределы участка, а не стекать в него.

Когда на площади прокладки дренажа находятся посадки деревьев и кустарников, тогда выполняют систему с разветвлением. Для территории с ровным рельефом применяется стандартное размещение — линейное. Для этого выполняют прокладку в почве параллельных друг другу каналов. Потом выполняется соединение в месте, которое имеет минимальный угол наклона.

Перед процессом укладки бетонных лотков выполняют выкапывание каналов прямоугольной конфигурации по выбранной системе укладки. На дне конструкции засыпают песочную подушку, которая помогает отрегулировать угол уклона. Этот показатель при выполнении работ контролируют 2 способами — с применением нивелира или уровня с привязанным к нему рейкой или брусом. После регулировочных мероприятий по всей длине системы, начинают укладку водоотводов. Когда работы выполнены, проводят испытание работы сооружения. Для этого наливают в желоба воду, а потом мешают с песком. Если после имитации бурного дождя в лотках нет раствора, значит, сооружение функционирует правильно. При устройстве каналов около садовых дорожек и через монолитные площадки их закрывают решетками, которые не дают накапливаться мусору и обеспечивают безопасность эксплуатации сооружения.

Лоток для бетона своими руками

В процессе строительства возникает необходимость в транспортировке самых разных материалов. Для перевозки бетона, его последующего хранения и заливки используется специальный лоток или бадья для бетона. Производители предлагают разные их модели, но, обладая некоторыми техническими навыками, можно сделать лоток для бетона своими руками.

Схема лотка для заливки бетонной смеси.

Перед началом проведения работ нужно определиться, для каких целей необходим лоток (только для хранения или как для хранения, так и для перевозки). В зависимости от этого, может меняться конструкция изделия.

Если лоток предназначен для транспортировки бетона, то его можно оснастить поворотным устройством.

Если же предполагается однократное использование конструкции для небольшого объема строительных работ, подойдет самая простая конструкция лотка.

Основная часть

Основная составляющая лотка для хранения и заливки бетона – это большая, желательно не менее 200 л, емкость. Если объем лотка, изготовленного своими руками, будет меньше, это существенно увеличит производственный цикл.

Схема монтажа бетонного лотка.

  1. Вместимость в 200 л обеспечивает выход до 10 ведер бетона, именно этого количества обычно достаточно для одного цикла работ. В качестве бадьи вполне подойдет самая обычная металлическая бочка, которую можно приобрести на обычном строительном рынке.
  2. Если есть возможность, емкость можно сварить и самостоятельно. Для этого необходимы пять листов стали, которые привариваются друг к другу в форме коробки. Толщина листа должна быть около 1,5 мм.
  3. Сварку стали такой толщины проводят электродами в диаметре 1,5-2,5 мм. Используемая сила тока – от 20 до 100 А. Лучше использовать сварочный аппарат с увеличенным напряжением холостого хода, так как при сварке материалов с небольшой толщиной обычные аппараты не могут обеспечить достаточную устойчивость дуги.

Так как тонкие листы нужно сварить как можно более быстро, должны использоваться электроды с достаточно высоким коэффициентом расплавления.

Сварка стыковых соединений для получения надежного шва должна производиться в вертикальном положении. Это позволяет достичь малого коэффициента проплавления металла.

Сварку проводят по направлению сверху вниз, не останавливаясь на каком-то одном месте, электрод необходимо наклонять по ходу движения сварки под углом в 35-40 градусов к поверхности.

Для большей надежности при проведении сварки стыков рекомендуется использовать различные теплоотводящие подкладки или прутки из стали, которые укладываются между стыкуемыми листами.

Схема стыковки бетонных лотков.

  • сварку стыка нужно производить одним слоем сверху вниз, наклоняя пластины под углом 20 градусов. Электрод двигают строго над прутком, стараясь не допускать поперечных колебаний. Если соблюдать это условие, то кратер будет держаться на прутке;
  • оплавление кромок стальных листов достигается косвенным тепловым воздействием сварочной дуги. В нижней части шва образуется практически ровный шов с хорошим оплавлением краев, без каких-либо признаков, указывающих на наличие в шве прутка. Внешняя сторона сварного шва гладкая, не содержит срезы и другие дефекты;
  • проводя сварку листов лотка толщиной 1,5 мм, лучше всего взять пруток 3 мм в диаметре и состыковать его с кромками листов при помощи электродов диаметром 2 мм, используя ток в 50-60 А, а саму сварку производить более крупными электродами диаметром около 2,5 мм током от 80 до 90 А.

Сварке лотка для бетона нужно уделить особое внимание, ведь он должен быть прочным и удерживать бетон, обладающий большой массой. Кроме того, в процессе транспортировки лоток будет подвергаться различным нагрузкам и физическим воздействиям.

Выбирая в качестве основы готовую металлическую бочку, нужно убедиться в ее качественной сварке и в отсутствии каких-либо дефектов металла. Если бочка долгое время находилась в неблагоприятных условиях под открытым небом, то на ее поверхности могли появиться следы коррозии, т.е. разрушения металла.

Читать еще:  Усадка бетона в процентах

Лоток с такой основой не прослужит долго, а усилия, прилагаемые для его изготовления, будут напрасными.

Инструменты для монтажа

  • сварочный аппарат;
  • рулетка;
  • дрель;
  • болгарка;
  • молоток;
  • шуруповерт.

Отверстие для заливки

Схема установки бетонных лотков.

Существует несколько вариантов конструкции лотка, которую можно изготовить своими руками:

  1. Лоток с открытым верхом, предназначенным для заливки бетона.
  2. Лоток с отверстием, закрывающимся крышкой

Первый вариант наиболее простой, он наиболее часто используется, если под емкость для бетона используется сваренная своими руками из листов стали конструкция. Если основная часть лотка – это готовая металлическая бочка, то в ней также одно из днищ может быть полностью съемным.

В продаже можно встретить бочки с пробкой. Если купить удалось только такую, то можно в боковой части емкости сделать отверстие с крышкой, а сам лоток разместить горизонтально.

  1. Лоток с крышкой может быть более удобен в эксплуатации, но потребует определенных затрат времени и сил для его изготовления. В боковой части бочки прорезается отверстие прямоугольной формы. Оно будет предназначаться для заливки бетона и последующей его выемки.
  2. Отверстие необходимо закрыть крышкой. Она представляет собой металлический лист. Его форма должна максимально повторять контуры боковой части емкости, чтобы крышка плотно прилегала к корпусу.
  3. Самый надежный способ сделать крышку точно такой же формы, как и боковая часть лотка, – вырезать ее из аналогичной по форме и размерам бочки. При этом по краям нужно оставить запас примерно в 10 см.

Чтобы крышка плотно прилегала к основанию, ее необходимо обклеить по периметру уплотнителем из микропористой мягкой резины. Крепится крышка при помощи нескольких болтов, от 4 до 8, в зависимости от толщины металла и размеров отверстия.

Чтобы ускорить процесс ее открывания и закрывания, можно воспользоваться гайками-барашками. Крепление крышки к лотку можно сделать и другими способами. Крышка может сдвигаться, держаться на защелках или задвижках.

Опора лотка

Лоток, изготовленный своими руками, должен иметь устойчивое надежное основание. Таким основанием может служить деревянный щит или металлическая рама. Чтобы обеспечить устойчивость лотка, понадобится довольно большое по площади основание.

Проекция лотка должна всегда попадать в периметр основания: только так можно быть уверенным в том, что конструкция выдержит большой вес, которым обладает бетон. Широкое основание поможет также избежать опрокидывания конструкции при транспортировке и установке лотка на новое место.

Опоры можно изготовить из деревянных досок, сколотив из них щит. Доска каждого последующего слоя должна быть расположена под углом к предыдущему. Более надежными считаются опоры из металла: уголки, профили или трубы.

Поворотное устройство

Если есть возможность, то можно не ограничиваться неподвижным лотком, а сделать своими руками мобильное устройство, более приспособленное для заливки бетона.

Чтобы лоток мог переворачиваться и выбрасывать содержимое, когда это необходимо, на него устанавливают специальное поворотное устройство.

Для его изготовления требуются:

  • две металлические трубы, имеющие диаметр около 60 мм;
  • два упора;
  • корпус подшипников;
  • ручки;
  • заглушки.

Вначале привариваются трубы, передний упор и корпуса подшипников. Ручку, заглушку и задний упор приваривают после того, как проводят фиксацию рамы в подшипниках.

Если проводить работы в такой последовательности, то поворотное устройство будет поворачиваться в пределах подшипников, не сдвигаясь на них. Для фиксации в рабочем положении поворотного устройства используется штырь из проволоки диаметром 8 мм.

Чтобы это сделать, нужно просверлить вертикальное отверстие в области переднего кольца.

Существует и еще один тип поворотного устройства – уголки, сваренные в конструкцию, представляющую собой шестигранный штурвал. У такого механизма есть существенный недостаток: для опрокидывания лотка нужно будет прикладывать немалые физические силы.

Бетонные лотки своими руками

Бетонные лотки используются в дренажных системах практически повсеместно в России из-за особенностей климата. Обычно их устанавливают там, где вероятны обильные осадки. Дожди и талые воды вымывают верхний плодородный слой, образуются лужи. Если почва глинистая, то проблемы усугубляются тем, что вода задерживается в верхних слоях, растекается по всему участку. Чтобы этого избежать, требуется дренажная система, составной частью которой и являются бетонные лотки.

Популярность их обусловлена рядом преимуществ. Такие лотки:

  • хорошо переносят перепады температуры;
  • выдерживают большие нагрузки;
  • имеют большую пропускную способность.

Есть у них и существенный недостаток: бетонные лотки очень тяжелые, что делает их транспортировку дорогой и сложной. Для выгрузки и установки понадобится привлечение крана. Самый простой способ избежать всего этого – сделать их прямо на месте. Об этом и пойдет речь в статье.

Этап первый: подготовка инструментов и материалов

Работы не требуют привлечения сложной техники. На всех этапах можно обойтись достаточно недорогим и доступным набором инструментов. Необходимый минимум:

  • штыковая и совковая лопаты;
  • бадья или корыто, в котором замешивается раствор;
  • мастерок для выравнивания краев;
  • ведро или тачка для переноски раствора.

Такой список подразумевает, что раствор будет замешиваться вручную. Существенно облегчает и ускоряет работы бетономешалка. Если ее нет, лучше одолжить или взять в аренду. Тем более что работы займут всего несколько дней (от силы – неделю), и по кошельку это не ударит. В крайнем случае подойдет ударная дрель или перфоратор со специальной насадкой-миксером.

Для бетонного раствора, из которого лотки собственно отливаются, требуется следующее сырье:

  • портландцемент марки не ниже М400;
  • щебень фракции 5–20, не больше;
  • неглинистый песок;
  • тонкая арматура, оптимальный размер диаметра – 6 мм.

Требование к марке цемента объясняется тем, что лотки должны быть прочными и хорошо выдерживать низкие температуры. Арматура необходима для того, чтобы еще больше увеличить прочность конструкции. Она также защищает ее от трещин и разлома во время снятия опалубки.

Обязательно надо подготовиться к сборке опалубки, то есть формы, в которую будет заливаться раствор. Потребуются длинные ровные доски для внешней стороны. Для формовочной части обычно берут канализационную трубу из пластика. Кроме того, понадобится полиэтиленовая пленка.

Этап второй: подготовка опалубки

Непосредственно работы начинаются со сборки формы для заливки. Доски сбивают в П-образную конструкцию. Чтобы она «не играла», ее скрепляют металлическим уголком. Если уголка нет, можно установить распорки. Иногда доски заменяют ламинированной фанерой. Однако у этого материала есть существенный минус: полотно фанеры намного короче, а значит, и лотки получаются небольшими. Внутри конструкции укладывают пленку. Это необходимо, чтобы стенки получились более гладкими.

Когда основная форма готова, приступают к формовочной части. Для этого берут трубу и разрезают ее вдоль на две половинки. Для выбора трубы принципиально только то, чтобы она была гладкой. Внутренняя поверхность лотка должна быть ровной, чтобы плывущие листья, ветки и другой мусор не задерживались и не засоряли его. Но используют именно канализационную трубу из-за того, что она пластиковая, а значит, легкая и без труда режется. Кроме того, без усилий можно подобрать подходящий диаметр.

Желательно сразу подготовить столько форм, сколько лотков планируется использовать в дренажной системе, но это практически нереально. Даже для небольшого двора их может быть десять и больше. Поэтому собирать опалубку надо аккуратно и с учетом того, что ее придется использовать несколько раз.

Этап третий: подготовка раствора

Приготовление цементного раствора – это самый трудоемкий этап. Соотношение ингредиентов смеси (цемента/песка/щебня) бывает разное. Главное, чтобы раствор был одновременно вязким, но не густым. Оптимальным считается пропорция 1:2:4. Такой бетон получается наиболее прочным. Иногда используют другой, более экономичный вариант с пропорциями 1:3:5, но надежность его заметно ниже.

Этап четвертый: укладка арматуры и заливка бетона

На заключительном этапе из арматуры делают сетку: сшивают проволокой или сваривают. Можно приобрести уже готовую, тогда ее надо будет разрезать. Ее устанавливают на дно и по стенкам для прочности. После этого сразу же заливают готовый раствор равномерно по всей основной форме. Как только она будет наполнена на 70 %, в нее аккуратно помещают формовочную трубу и мастерком ровняют края. После этого необходимо подождать, пока цементный раствор затвердеет, и снять опалубку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector