Монолитный септик из бетона

Как сделать бетонный септик своими руками?

Бетонный септик считается одним из самых простых и надежных способов обустройства канализации на приусадебном участке, где не проложены ветви городских очистительных систем. Монолитный бетонный септик может быть однокамерным, двухкамерным и трехкамерным, а варианты еще с большим количеством секций считаются неэффективными.

Самый простой однокамерный септик является и самым быстро заполняющимся и не отличается от выгребной ямы, в то время как многокамерные варианты позволяют значительно снизить загрязнение окружающей среды при сливе канализационных вод, а кроме того, уменьшить скорость наполнения главного отделения, предназначенного для фильтрации крупных элементов.

Подготовка к установке монолитного бетонного септика

Монолитный септик из бетона, состоящий из нескольких камер, имеет ряд несомненных преимуществ, в том числе долговечность и надежность в эксплуатации, возможность самостоятельно подбирать емкость камер, отсутствие швов, которые могли бы стать причиной попадания стоков в почву и грунтовых вод в полость септика. Помимо всего прочего, отмечается устойчивость бетонных септиков к пучению грунтов и сравнительно небольшая стоимость материалов, которые используются для обустройства бетонного монолитного септика.

Технология обустройства септиков достаточно проста, но при этом нередко требуется заранее просчитать объем будущего септика и определить оптимальное расположение такой канализационной системы.

Емкость септика рассчитывается сугубо индивидуально исходя из расчета объема воды, которую необходимо будет утилизировать. Особое внимание следует уделить выбору оптимального места для бетонного септика. Участок должен располагаться не менее чем в 5 м от жилого дома или других построек, имеющих фундамент.

Важно, чтобы монолитный септик не располагался выше дома, так как только в этом случае сточные воды по наклонным трубам будут стекать в нужном направлении. Помимо всего прочего, следует учитывать движение грунтовых вод на участке. Таким образом, заранее провести геологическое исследование грунта для определения направления течения грунтовых вод и состава почвы и клона участка. Котлован под бетонный септик не должен пересекать место течения грунтовых вод.

Выполнение работ по установке монолитного бетонного септика

Бетонные септики представляют собой герметичную емкость, обустроенную в земле и разделенную несколькими стенками на отсеки. В первом отделе септика находится главный элемент фильтрации, в котором органические отходы и вещества, являющиеся более тяжелыми, чем вода, опускаются на дно.

Более чистая вода перемещается во вторую емкость, а затем и в третью, если такая имеется. Отстоявшаяся вода может быть выведена в грунт без опасности его загрязнения. При обустройстве септика с 2 или 3 отсеками может происходить не только фильтрация грубых отходов, но устранение бактерий и неприятных запахов. Для того чтобы сделать монолитный бетонный септик своими руками, может потребоваться:

После определения оптимального места для обустройства септика следует сделать разметку, а затем вырыть глубокий котлован. Для рытья котлована проще задействовать специальную технику, но можно упростить подобные работы и с помощью обычной лопаты, лестницы и ведер. Стенки котлована обязательно следует выровнять и уплотнить.

При расчете высоты, ширины и длины котлована очень важно учесть отступы не менее 20 см от каждой стороны.

Следует учитывать место закладки под землей труб. Глубина закладки должна составлять не менее 1,2 м, так как это предохранит их от промерзания. Глубина котлована зависит от объема септика, но, как правило, составляет не менее 3 м. В период обустройства котлована под септики следует проложить также необходимые трубы, ведущие от дома к септику. Обычно для этих целей используются ПВХ трубы 75-150 мм в диаметре. Уклон труб должен составлять не менее 2 см на 1 м.

На дно котлована следует насыпать 15 см слоя щебня и примерно 5 см слоя песка. Далее на дно и стены котлована укладывается гидроизоляционный слой. На дне котлована следует сделать армированную сетку, размер которой должен составлять не менее 15 см. Далее следует сделать армированную сетку для стен. После заливки бетона для формирования цельного дна будущего септика следует подождать, пока он застынет.

Далее необходимо обустроить вокруг сформированной армированной сетки стен деревянную опалубку, причем сразу же с помощью опалубки формируются и стенки между емкостями. В перегородке сразу же нужно установить трубу, которая будет соединять две емкости между собой.

Очень важно, чтобы стенки опалубки располагались на расстоянии 2-3 см от арматуры. Арматура должна быть полностью прикрыта цементным раствором, так как в противном случае металл может начать коррозировать, разрушая бетон. После этого проводится заливка бетона в опалубку для формирования стен септика. Далее следует сделать перекрытие из досок и железных швеллеров.

На поверхность перекрытия из деревянных досок можно положить полиэтилен, чтобы не допустить просачивания бетона при его заливке для формирования верхнего перекрытия, после чего делается верхняя армированная сетка и опалубка, отмечающая не только границы будущего бетонного перекрытия, но и отверстия, предназначенные для выхода вентиляционных труб и смотровых люков. После заливки бетона верхнего перекрытия и его высыхания проводится установка асбестовых вентиляционных труб и металлических смотровых люков.

В последнюю очередь проводится гидроизоляция внешней стороны стен септика и утрамбовка землей остывшего вокруг него пространства.

Септик из бетона своими руками — правила устройства

Когда речь заходит о строительстве канализации, то здесь не может быть ошибок и неточностей. Никто не захочет, чтобы на его участке неприятно пахло сливными стоками или загрязнялась почва. Поэтому к устройству канализационной системы нельзя подходить спустя рукава. Чтобы канализация прослужила долгие годы, нужно правильно выбрать сам тип конструкции. К примеру, септик бетонный монолитный выигрывает у своих конкурентов по многим параметрам.

Все плюсы септика из бетона

Отвечая на вопрос, почему септик из бетона надежнее, специалисты приводят ряд достоинств такого сооружения:

Полная герметичность

Излишне говорить, что монолит не способен дать течь. Это вполне очевидно. Если сравнить такое сооружение, скажем, с колодцем из бетонных колец, то колодец – не так герметичен. Даже заделав в нем все стыки и зазоры, невозможно быть на 100% уверенным, что не появится щель.

Герметичность свойственна и пластиковым канализационным резервуарам. Однако они слишком легкие, поэтому могут оказаться подвижными в почве, а значит, подвергнуться деформации. Это никогда не произойдет с септиком из бетона. К тому же, бетонный септик при высокой воде подземных источников – лучший вариант, нежели пластиковый резервуар. Ведь высокий уровень грунтовых вод попросту приведет пластик в движение. А это несомненная причина разлома всей канализационной системы.

Долговечность в использовании

Эксперты уверены, бетонные септики могут сослужить долгую и верную службу. Среди всех очистных сооружений, пожалуй, это наиболее долговечные конструкции.

Простота в уходе и обслуживании

Как ни странно, но такие септики не потребуют от вас много сил, времени и денег на свое обслуживание в ходе эксплуатации.

Виды монолитных бетонных септиков

Бетонный септик с одной камерой

Твердые частицы идут на дно, а вся жидкость через отверстия в верхней части колодца поступает в фильтрационное сооружение. Там происходит более тщательная очистка. Вот и весь нехитрый механизм работы. Схема такой работы наглядно показана на фото. Очень большой минус подобного септика в том, что нередки случаи, когда фильтрационные отверстия перестают пропускать воду из-за появления в них засора.

Бетонный септик с двумя камерами

Бетонный септик с тремя камерами

Пожалуй, это самый надежный способ очистки стоков. Он по праву занимает лидирующую позицию. Впрочем, рассчитан такой септик на большой дом, где помимо членов семьи есть множество водопотребляющих приборов (ванна, бассейн, посудомоечная и стиральная машины и др.), а значит, очень велик объем сточных вод. В других случаях этот септик будет излишней тратой сил и средств на его возведение. Так в чем особенности работы трехкамерного септика?

В первой камере происходит грубая обработка поступающих стоков. А именно – твердые частицы оседают на дно, где превращаются в ил.

Во второй камере идет аэробно-аэрационная фильтрация содержимого. Здесь устанавливается компрессор, который время от времени наполняет камеру воздухом под большим давлением. В итоге, вся «органика» в сливной воде попросту перерабатывается и распадается.

Советы по строительству бетонного септика своими руками

Выбираем местоположение

Начать следует с определения того места, где вы будете возводить монолитный септик из бетона. В этом вопросе следует руководствоваться санитарными нормами. Удаленность от жилого дом не должна быть менее пяти метров. Впрочем, слишком далеко размещать конструкцию тоже не нужно (прочитайте: «Как построить септик своими руками правильно, без грубых ошибок»). Это создаст трудности при прокладке канализационной трубы.

Если все же вы вынуждены тянуть трубу к септику на довольно приличное расстояние, то через каждые 10-15 метров стройте ревизионные колодцы. Их нужно строить и в том случае, если трубопровод делает поворот. Также не забудьте, что к септику должна свободно подъезжать ассенизаторская машина. Это важно, иначе может возникнуть проблема с очисткой самого резервуара.

Кроме того, от источника питьевой воды септик должен находиться на расстоянии минимум 30 метров. Хотя септик герметичный, но не стоит его строить близко к источникам воды.

Роем котлован

Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь услугами спецтехники. Кстати, лучше, если такая техника будет иметь возможность подъезжать к котловану с двух сторон. Это поможет сделать стенки ямы ровными.

Строим бетонный септик

В принципе, такая работа под силу и новичку. Септик железобетонный – довольно простая конструкция, но нужно учесть некоторые строительные рекомендации.

Поговорим о них:

• Сначала на дно котлована насыпьте песок. Толщина такого слоя должна быть не менее 30 см. Затем необходимо провести армирование днища. Диаметр прута в сетке арматуры должен быть 10 мм. А размер одной секции в сетке: 20 х 20 см.
• Теперь предстоит заливка дна бетоном. Учтите, бетон должен покрыть сетку арматуры не менее чем на 3-5 см. Лучше взять для заливки бетон В15 (или даже выше).
• Чтобы сделать 1 кубометр бетонного раствора, вам понадобятся: 1200 кг щебня, 400 кг цемента, 5 л суперпластификатора, 600 кг песка и 200 л воды.
• Дайте отстояться залитому бетоном дну примерно 14 дней. Затем приступайте к армированию стен (если ваш септик имеет прямоугольник в основании). Важно, чтобы стены были не менее 20 см в толщину. А вот внутренние стенки между камерами септика вполне можно сделать и по 15 см толщиной.
• Опалубку при возведении стенок конструируйте из обрезной доски.
• Конечно, замечательно, если вам удастся залить стены бетоном за один прием. Если же такое невозможно, и работы проводятся вами в несколько этапов, то обязательно обработайте предыдущий слой бетона пенератом. Это улучшит гидроизоляцию, и исключит возможное образование трещин на месте стыков нескольких слоев бетона.
• Дайте обязательно отстояться стенам также дней 14. Только после этого можно демонтировать опалубку. Не ленитесь и еще раз внимательно осмотрите стенки септика. Если будут обнаружены небольшие трещинки – то стоит замазать их. Ведь герметизация бетонного септика – наиболее важный момент всей стройки.
• Теперь настало время заняться крышкой септика. Для начала изготовьте опалубку. Если крышка планируется слишком большая по площади, то необходимо сделать для нее подборки. Крышка армируется сеткой, диаметр прутьев в которой составляет 12 мм. И, конечно же, не забудьте дать высохнуть бетону в течение 14 дней. Специалисты советуют, чтобы бетон высыхал однородными участками, вполне можно положить на него полиэтиленовую пленку.

Монолитный бетонный септик: обустройство и строительство септика своими руками

Устройство канализации в загородных домах является необходимостью, а не прихотью. Ведь нельзя наслаждаться отдыхом или получать удовольствие от любимой работы в саду или огороде, без наличия элементарных удобств. Тем более, проживающим в собственных домах не возможно обойтись без системы канализации.
На сегодняшний день есть некоторые способы по решению данной проблемы. Основной элемент канализации – это септик. Некоторые его покупают, а другие стараются сделать своими руками. Мы рассмотрим один вариант – обустройство монолитного бетонного септика, выполненное самостоятельно.

Содержание статьи:

• Как определить необходимый объем септика?
• Варианты и различия конструкций септиков
• Определение места расположения будущего септика
• Строительство монолитного септика
• Выполнение земляных работ
• Укрепляем арматуру и возводим опалубку
• Бетонируем стены монолитного отстойника
• Монтируем перекрытия и вентиляцию
• Эксплуатация бетонного септика

Как определить необходимый объем септика?

Размеры отстойника определяются в соответствии с суточным объемом стоков, который увеличивается в три раза. При этом рассчитывают объем, ориентируясь на максимальное водопотребление. Если конструкция имеет несколько камер, такие расчеты выполняются для первой камеры, а по ее размеру вычисляют и объемы остальных емкостей. Если есть такое желание, объем отстойника делается больше, чем требуется. Благодаря этому, можно продлить его срок службы до очистки. Бетонный септик должен иметь форму прямоугольника для обеспечения максимального очищения стоков.

Вычисляя размеры отстойника, обязательно учитывайте толщину его стенок, для правильных расчетов внешних габаритов септика.

Варианты и различия конструкций септиков

Монолитный бетонный септик для установки на даче состоит из одной или нескольких камер, поэтому может быть:

Однокамерным. Поступающие в камеру, твердые канализационные стоки осядут на дно емкости, где будут разлагаться с помощью бактерий, образуя осадок. Более легкие вещества попадают в фильтрационные колодцы либо выводятся в поле.

Двухкамерные. В первую камеру канализационные стоки попадают самотеком. Затем они делятся на более тяжелые фракции, которые выпадают в осадок, и легкие, которые вместе с жидкими отходами переливаются во вторую емкость, где дополнительно очищаются и затем сбрасываются в систему фильтрации.

Трехкамерные. В этой конструкции для первой камеры отводится шестая часть общего объема. Она служит для оседания твердых и нерастворимых отходов. Вторая камера занимает половину конструкции. Чтобы ускорить работу бактерий, в отсек компрессором нагнетают воздух. Включается компрессор таймером по программе, которая задается заранее. Последняя камера служит приемником осветлённых стоков. В ней проводится заключительный этап очистки. Для этого в нее устанавливают дренажный насос, который производит регулярный выброс жидкости в систему дренажа.

Определение места расположения будущего септика

При выборе места для расположения отстойника, учитывайте то, что расстояние от него до жилого дома должно быть не менее 4-х метров. Нецелесообразно сооружение слишком длинного трубопровода. В таком водопроводе быстро засоряются трубы, и потребуется установка промежуточных колодцев. Кроме того, необходимы дополнительные колодцы и в местах, где трубопровод изгибается.

Когда выбираете место расположения отстойника, обязательно учитывайте, в каком направлении текут грунтовые воды.

При неровностях местности располагайте септик таким образом, чтобы он был ниже дома. Сооружение фильтрационного поля должно производиться в удалении на 5 метров от фундамента. Источник водоснабжения должен находиться от него на расстоянии 50 метров, а водохранилище – более, чем на 30 метров.

Строительство монолитного септика

После выполнения необходимых вычислений и определения размеров и местоположения септика, приступайте к самостоятельному строительству бетонного отстойника. Ниже приводится пример сооружения двухкамерного септика.

Выполнение земляных работ

Земляные работы являются началом самостоятельного устройства бетонного отстойника. Их можно производить вручную, либо с помощью техники. При использовании техники работы будут выполняться быстрее, особенно, если грунт тяжелый, однако при этом необходимо обеспечение подъезда транспортных средств.

Когда вы приступаете к рытью котлована, не забудьте учесть, что если конструкция септика будет негерметична, то дно его должно быть выложено породами с хорошей пропускной способностью. Иначе вам приходятся рассчитывать снова, учитывая большую глубину.

Котлован необходимо рыть с предельно ровными стенками – это влияет на прочность всей конструкции. Роется траншея от жилого здания к септику и от отстойника к системе дренажа. Прокладываются трубы на глубину, которая позволит системе не промерзать зимой. В противном случае нужно будет трубопровод утеплять.

Укрепляем арматуру и возводим опалубку

Чтобы неочищенные стоки не попадали в грунт, стенки котлована необходимо покрыть гидроизоляционным материалом, край которого должен выступать за стенки ямы.

Затем производят крепление арматуры. В роли арматуры широко использование специальных прутьев или длинных металлических изделий, имеющих цилиндрическую форму и достаточно прочных на изгиб. Для герметичных емкостей на дно котлована высыпается песок, слоем 20 см, затем его утрамбовывают и заливают бетоном. Бетон застывает в течение пары суток.

Для увеличения производительности негерметичного отстойника делают в дне котлована цилиндрические шурфы. Потом прикрывают их сеткой с мелкими ячейками и присыпают гравием.

Опалубку для отстойника выполняют, используя подручные материалы. Можно соорудить ее из дюймовых досок или листов OSB.

Если материала недостаточно, возможно возведение скользящей опалубки. Для этого доски устанавливаются для возведения половины отстойника, а после того, как бетон затвердеет, их снимают и используют для заливки остальной части конструкции.

Для того, чтобы перегородить септик, можно установить двухстороннюю опалубку, и вставить в нее трубу для перелива. С помощью продольных брусьев из дерева внутри опалубки укрепляют стены, благодаря чему конструкция не развалится, когда на нее будет действовать масса бетона.

Бетонируем стены монолитного отстойника

После установки и закрепления опалубки, начинают замешивать бетон, который готовится при соотношении песка с цементом 1:3. Заполнителем может служить мелкофракционный щебень. При ручном замесе раствор бетона лучше готовить порционно, а затем заливать также порциями. Следите за тем, чтобы в стенах септика не было пустот, которые способны снизить прочность конструкции.

Выполнив эту работу, подождите, пока полностью застынет раствор. Это ориентировочно – две недели. Затем можно снять опалубку. Внутри гидроизоляцию в бетонном септике не производят, поскольку влага способна усилить прочность бетона. Проследите только, чтобы стены конструкции были без трещин.

Монтируем перекрытия и вентиляцию

На бетонный септик сверху необходимо уложить металлические уголки, а сверху уголков сооружается перекрытие, для которого используется плоский шифер или доски. Затем в бетонный отстойник устанавливается вентиляционная труба.

Кроме того, необходимо оставить отверстие для того, чтобы при необходимости очищать септик. Получается лаз, который ограждают с помощью досок, установленных на ребро. Вверху конструкция армируется подручными материалами, а затем заливается раствором.

Когда бетон полностью застыл, на контрольный люк устанавливают короб из уголков. Его стороны закладывают с помощью кирпича, а сверху закрывают доской.

Затем необходимо засыпать перекрытие отстойника. Для этого используют керамзит и землю. Сверху на люк укладывают рубероид.

Установка монолитного бетонного септика.

Эксплуатация бетонного септика

После самостоятельного сооружения бетонного септика позаботьтесь о том, как его правильно эксплуатировать. Во избежание появления проблем от канализационной системы, соблюдайте следующие правила:

1. Избегайте спускания в канализационную систему твердых бытовых отходов – выбросите их лучше в мусорный бак.
2. Не спускайте в канализацию ливневые и дренажные воды – оборудуйте для них отдельную систему отвода.
3. Не стоит сливать в отстойник горячие жидкости, поскольку из-за них могут погибнуть бактерии, которые разлагают отходы.
4. Не ленитесь ежегодно осматривать состояние септика.
5. При своевременной очистке септик прослужит вам дольше.

Бетонный септик: как и из чего его сделать

Загородное жилье должно быть не менее комфортным в бытовом плане, чем городская квартира. В частности, необходимо позаботиться об отведении и очистке сточных вод. Самый надежный вариант — построить недалеко от дома бетонный септик своими руками. Каким он должен быть, и какие правила нужно соблюдать при его устройстве, вы узнаете из этой статьи.

Семы возможного устройства септика

Септики для сточных вод от частного дома бывают одно-, двух- и трехкамерными. Выбор зависит от объема стоков, условий эксплуатации и прочих факторов.

Одна камера

У такой конструкции есть и другие названия: отстойник, накопитель, выгребная яма, шамбо. Она подходит для небольшой семьи или сезонно используемой дачи.

На приведенной выше схеме показан септик-накопитель, в который самотеком сбрасываются стоки из дома. По мере наполнения нечистоты откачиваются ассенизаторской машиной и вывозятся на утилизацию.

Не самый удобный вариант, так как при постоянном проживании в доме откачку приходится производить довольно часто, а это недешевое удовольствие.

Совет. Выбирая необходимый объем накопителя, рассчитывайте его исходя из хотя бы двухнедельного объема стоков.

Поэтому подобные бетонные септики для дачи часто делают без дна, устанавливая их в котлован, дно которого засыпано щебнем или другим фильтрующим материалом. В этом случае большая часть воды просачивается в грунт, и откачивать нечистоты из колодца приходится реже.

Решая, нужно ли дно бетонному септику, учитывайте следующие моменты:

• Расстояние от него до ближайшего источника питьевой воды (колодца, скважины) должно быть не менее 30 метров. Лучше — больше.
• При высоком уровне грунтовых вод естественная фильтрация практически невозможна.
• Весной, во время паводка или таяния снега, септик бетонный для дачи без дна будет наполняться без вашего участия.

Две камеры

Двухкамерный септик конструктивно отличается от предыдущего наличием перегородки, в которую встроена переливная труба.

• Поступающие в первую камеру стоки отстаиваются, твердые частицы оседают на дно и под действием анаэробных бактерий превращаются в ил.
• Отстоявшаяся вода, достигнув уровня перелива, поступает во вторую камеру с минимальным количеством взвешенных частиц.

Вторая камера может не иметь дна и исполнять роль фильтрационного колодца. Такая конструкция — фаворит у владельцев коттеджей и частных домов со средним объемом стоков.

Но при высоком стоянии грунтовых вод или наличии на участке малопроницаемого глинистого грунта, она не эффективна. Тогда вторую камеру делают герметичной, а стоки из неё выводят на фильтрационные поля.

Обратите внимание! Если одна из камер без дна, септик должен быть раздельным. Перегородочная вставка в монолитную конструкцию допускается, только если она имеет общее дно на обе камеры. В противном случае силы пучения будут воздействовать на них с разной силой, что приведет к разрушению бетона.

Три камеры

Трехкамерные железобетонные септики с глубокой очисткой стоков рекомендуются для больших загородных домов с постоянным проживанием с несколькими санузлами, бассейном, сауной и прочими потребителями воды.

Схема их устройства такова:

• Первая секция, как и в предыдущих случаях, представляет собой отстойник, в котором происходит анаэробная (безвоздушная) переработка твердых частиц;
• Во вторую камеру устанавливается компрессор, подающий в неё воздух под давлением для аэрационной обработки стоков. Здесь в работу включаются аэробные бактерии, перерабатывающие органические вещества;
• Третья камера — уже знакомый нам фильтрационный колодец либо герметичная секция с насосом, перекачивающим очищенные стоки в дренажные канавы или на фильтрационные поля.

Совет. Если установить в последнюю камеру автоматический дозатор хлорирования, обеззараженную воду из неё можно сбрасывать в водоемы.

Как сделать септик на участке

Устройство бетонного септика на участке возможно осуществить несколькими способами. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Монтаж готовых конструкций

Проще всего купить готовое изделие и установить его в подготовленный котлован. Сейчас многие заводы ЖБИ освоили производство бетонных септиков разного типа и объема, так что найти подходящий вам по всем параметрам будет несложно.

Как правило, они уже оснащены переливными отверстиями, крышками и ревизионными люками. Ко многим моделям часто прилагается и дренажный насос. Останется только докупить и смонтировать трубы и фитинги.

К достоинствам этого способа можно отнести:

• Скорость устройства очистной системы;
• Отсутствие необходимости в выполнении тяжелых и грязных бетонных работ и гидроизоляции стенок;
• Высокая надежность готовых изделий.

Но и недостатков немало. В первую очередь это высокая цена, которая складывается из стоимости самого септика, его доставки и установки на место. Без специального транспорта и подъемного оборудования здесь не обойтись.

А если участок маленький или к нему нет удобного подъезда, то от этого способа при всех его плюсах придется вынужденно отказаться.

Септик из железобетонных колец

В этом случае уже придется потратить больше времени на создание очистного сооружения и больше физических сил. Под септик из бетонных колец необходимо не только вырыть котлован, но и сделать бетонную подушку.

Недостатки у этого способа те же: расходы на доставку и установку, необходимость использования техники.

Для справки. Но часто такой септик железобетонный обходится дешевле готовых емкостей — за счет того, что кольца продаются практически во всех населенных пунктах, и их приходится везти недалеко. Тогда как монолитные изделия выпускаются и отгружаются только на крупных заводах ЖБИ, а расстояние от них до участка может быть немалым.

Ещё один минус — наличие стыков в колодце. Даже при тщательной заделке и герметизации со временем они могут разойтись из-за подвижек грунта.

Заливной септик

Самый бюджетный способ устройства септика — залить его своими руками. Но он же и самый трудозатратный и растянутый во времени. Зато в будущем можно не переживать за монолитность и герметичность конструкции. Конечно, если выполнена она с точным соблюдением технологии.

• После устройства котлована его стенки выравниваются, а на дно засыпается песок слоем не менее 20 см и утрамбовывается.

• Затем из арматуры диаметром 10 мм и вязальной проволоки делается сетка с размером ячейки 20×20 см. Она укладывается на дно. Под сетку в нескольких местах подкладываются камни или кирпичи, чтобы армирующий каркас оказался в толще бетона.
• Дно заливают бетоном класса не ниже В15 и уплотняют его с помощью ручного вибратора или штыкования. Затем ждут его застывания от нескольких дней до двух недель в зависимости от погодных условий.

Совет. Рекомендованные соотношения компонентов при самостоятельном изготовлении бетона: 2 части цемента, 3 части песка, 6 частей щебня и 1 часть воды. Чтобы раствор при высыхании не трескался, в него добавляют пластификаторы.

• Когда дно высохнет, можно заливать стенки. Чтобы повысить их сопротивление давлению грунта, стенки, как и дно, нужно армировать.

• Одновременно с арматурным каркасом строится опалубка из брусков и обрезных досок или листов ОСП. Если сделать стенки котлована ровными и закрыть их плотной двухслойной пленкой или рубероидом, можно обойтись без внешней опалубки и обратной засыпки грунта.

• От стенок котлована опалубка должна отстоять не менее, чем на 20 см. Толщину перегородки в случае с двухкамерным септиком можно делать меньше. Не забудьте вставить в опалубку обрезки труб для устройства переливных отверстий.

Совет. Перегородку не обязательно заливать одновременно со стенками. Её можно будет выложить потом из кирпича или блоков.

• Септики бетонные желательно заливать за один цикл, чтобы исключить появление стыков между слоями.
• Через две недели опалубку можно снять. Если на дне и стенках сооружения есть трещины и другие дефекты, их затирают цементным раствором. Для дополнительной гидроизоляции всю площадь покрывают мастикой.

• Для устройства крышки по периметру стен укладывается сварной каркас из металлического уголка.
• В ячейки вкладываются вырезанные по размеру листы плоского шифера, после чего все заливается бетоном с армированием металлическим прутом.

И снова придется ждать две недели, закрыв бетон сверху пленкой. Только после этого можно устанавливать люки и засыпать септик землей окончательно.

Среди основных преимуществ этого способа устройства — минимальные финансовые затраты и возможность производства работ на ограниченной площади, к которой нет доступа строительной технике.

Кроме того, не требуется дополнительная гидроизоляция бетонного септика, как в случае с кольцами, так как конструкция получается монолитной, без швов. Что исключает попадание внутрь грунтовых вод и протечки из камер в грунт.

Если же сравнивать септики из бетона с пластиковыми емкостями, то их выгодно отличает более продолжительный срок службы и большой вес, предотвращающий «всплывание» сооружения в результате пучения грунта.

Расчет состава бетона

Советы по выбору места

Выбирая место для септика, следует учитывать особенности участка и требования санитарных норм.

• Оптимальное расстояние от фундамента дома от 5 до 15 метров. Если септик приходится располагать на значительном удалении, то через каждые 15 метров, а также в местах поворота сливного трубопровода необходимо ставить ревизионные колодцы.
• Даже герметичные монолитные септики рекомендуется размещать на максимальном удалении от точек забора питьевой воды.
• Любой септик нуждается в периодической откачке, поэтому к нему должны быть оборудованы подъездные пути для ассенизаторской машины.

Калькулятор объема бетона

Заключение

Подробнее разобрать детали выбора и установки септика вам поможет видео в этой статье. Если же вы хотите хорошо сэкономить, то можете построить септик бетонный своими руками — для этого нужны только сыпучие материалы, вода и хороший запас времени.

Монолитные септики

Хотите непроницаемый, герметичный и беспроблемный монолитный септик, работающий как минимум сто лет? Тогда заказывайте у компании “Септик Сервис” установку бетонного септика.

Наши септики

Фаворит 2П

Заказать
Надежный бетонный септик в едином моноблоке

70 000 руб.

Фаворит Плюс

Заказать
ЖБ септик с дренажным колодцем

67 000 руб.

Бетонные монолитные септики прочно удерживают нишу среди своих “конкурентов”. В чем же причина популярности? Почему все больше людей отдают предпочтение именно этому типу ЛОС-ов?

Монолитные бетонные септики самые надежные очистные сооружения на рынке. Смонтированный по всем правилам, монолитный и бесшовный, такой септик очень и очень прочен, поэтому устанавливается на болотистых грунтах. Он не всплывет, не пострадает от подъема грунтовых вод выше расчетного уровня, а к тому же, срок службы такого сооружения порядка века. Вы только вдумайтесь: сто лет работы! То есть, даже ваши внуки и правнуки смогут спокойно им пользоваться!

Если вкратце перечислять основные преимущества такого устройства, то выделим такие:

• ✅ гарантия герметичности и непроницаемости;
• ✅ возможность устанавливать септик на участках с любым УГВ;
• ✅ весь процесс очистки стоков происходит в монолитном блоке довольно большой емкости (есть возможность выбирать нужный объем);
• ✅ нет никаких запахов и звуков;
• ✅ корпус абсолютно непроницаем;
• ✅ сооружение не требует консервации на зимний период;
• ✅ септик работает автономно: не требуется электричество или иные источники питания;
• ✅ очистка происходит довольно редко (примерно раз в полтора-два года);
• ✅ не всплывает даже при очень высоком УГВ за счет большой массы.

Отзывы наших клиентов

Иван Иванов

Игорь Чекалин

Евгений Сердюков

Владимир Серовский

Станислав Белик

Николай Переведнцев

КАК УСТРОЕН БЕТОННЫЙ СЕПТИК?

Стандартные типы бетонных септиков имеют одну или несколько камер. Они соединены между собой, что позволяет сточным водам свободно перемещаться. Это возможно благодаря переливным трубам, которые установлены в перегородках между резервуарами из бетона.

Очищение стоков, которые попали в систему, происходит за счет следующих действий:

• ✅ Отстаивание в течение 3-5 дней в одном резервуаре.
• ✅ Нерастворимый осадок отделяется от жидких стоков и твердых частиц.
• ✅ Очищение жидкости за счет деятельности бактерий.

При установке оборудования нужно учесть много нюансов. Не советуется создавать смежный колодец, имеющий функцию фильтрования. Если не прислушаться к совету, то изделие деформирует все камеры. Систему фильтрации нужно устанавливать отдельно, подбирая ее с учетом площади участка и качества очищения сточных вод. В качестве фильтрации можно использовать специальные траншеи, поля фильтрации или колодец, расположенный рядом. Мастер выбирает тип фильтрующего элемента, учитывая объемы.

При установке также важно учитывать этапы работы. После того, как монолитные камеры были установлены, можно переходить к созданию системы очищения. Но мастера должны быть готовы рыть колодец вручную. Это даст возможность сохранить перекрытия и трубы в первоначальном состоянии. Если привлекать технику, то это может им навредить.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА МОНОЛИТНЫМ СЕПТИКОМ?

Несмотря на то, что конструкция из бетона — одна из самых простых, пользователям нужно узнать правила эксплуатации оборудования.

1. Применение специальных средств, которые позволят удалить жирный налет. Трубы в любом случае будут покрываться налетом из мыла и жира в процессе использования. Чтобы пропускная способность не страдала, применение химических веществ является обязательным.
2. Для профилактики лучше покупать вещества, в основе работы которых лежат микроорганизмы. Они сохраняют микрофлору.
3. Хотя система не нуждается в консервации на зиму, люки нужно утеплить перед наступлением серьезных холодов. При температуре до -25 градусов переработка органических стоков замедляется. Утепление позволит сохранить скорость очистки неизменной.

“Септик Сервис” предлагает всем желающим воспользоваться нашей услугой по установке монолитных септиков. Заинтересовало предложение? Мы ждем ваших звонков.

ВИДЫ МОНОЛИТНЫХ СЕПТИКОВ

Многие владельцы домов знают, что при выборе монолитного варианта очистной системы нужно учитывать объем. Не следует забывать и о количестве камер. От этого фактора зависит скорость и качество очистки.

Основные типы систем:

• ✅ Однокамерные. Их объем составляет до 5700 литров. Нужно учесть, что длина резервуаров в несколько раз больше ширины. Перед монтажом нужно убедиться, что на участке будет нужное количество места.
• ✅ Две камеры. Суть второй камеры в дополнительном очищении. Обслуживать вариант с двумя камерами сложнее, так как проводить откачку нужно немного чаще. Вызывать мастеров нужно раз в 3 года.
• ✅ Трехкамерное устройство подразумевает применение системы аэрации и очищение жидкости путем нагнетания воздуха компрессором.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Установка сооружения зависит от того, какое количество камер было выбрано заказчиком. Популярный вариант – сооружение на две камеры. Ее монтаж совершается путем следующих действий:

• ✅ Проведение земляных работ. Рытье котлована, подходящего для укладки оборудования, — это первый и один из самых главных видов работ.
• ✅ Создание опалубки.
• ✅ Заливка бетонной смеси. В состав входит цемент, песок, щебень, вода, суперпластификатор. Пропорции компонентов знают мастера.
• ✅ Сооружение перекрытия.
• ✅ Накладка крыши для резервуара. Люк позволяет иметь доступ к системе.

В случае прямоугольной формы ямы часто мастера советуют создавать дополнительное армирование. Оно необходимо для защиты емкостей.

Выбор места на участке для установки монолитного септика

Железобетонные биосептики можно монтировать не везде. Нужно следовать определенным требованиям:

• ✅ размещать ниже уровня жилого здания;
• ✅ расстояние от дома должно составлять минимум 5 метров;
• ✅ точка забора воды должна располагаться не ближе 30-50 метров (точный показатель зависит от степени проницаемости почвы).

Перед монтажом нужно знать, как движутся грунтовые воды на участке. Для этого проводится геологическое изучение почвы, чтобы определить направление, в котором течет вода, состав грунта и угол уклона территории. Котлован, в котором разместят биосептик, нельзя выкапывать в месте, где он будет пересекать подземные воды.

Почему готовые конструкции лучше?

Автономная канализационная система из бетона отличается высокой прочностью, долговечностью и стойкостью к различным воздействиям. Бетон не подвергается гниению или коррозии. На него не действует слишком высокая или низкая температура, а также грызуны и насекомые.

Проще всего обустроить септик дома, купив готовую конструкцию. На промышленном производстве резервуары уже правильно спроектированы, имеют переливные отверстия, люки и крышки. Приобретая монолитный биосептик, можно также выбрать дренажный насос, который в некоторых моделях идет в комплекте. В таком случае можно не переживать о том, куда сливать жидкость из очистительной системы.

После покупки биосептика владельцу нужно будет лишь установить фитинги и трубопровод. Вот главные плюсы использования готовых конструкций:

• ✅ минимальные сроки монтажа;
• ✅ отсутствие дорогих, грязных и тяжелых бетонных работ;
• ✅ готовые септики прочны, надежны и сделаны без ошибок в проектировании.

Однако нужно позаботиться о наличии специального транспорта, на котором доставят многотонный резервуар и хорошего подъезда к территории, где его будут ставить.

Монолитный бетонный септик без откачки своими руками

Самым низкобюджетным вариантом автономной канализации в частном доме или на даче для постоянного пользования является монолитный бетонный септик без откачки. Дело в том, что железобетонные кольца хоть и не очень дороги, но и дешевыми их назвать трудно, да и доставка ЖБИ зачастую затруднена из-за отдаленности места строительства, так что более простой способ возведения не всем по карману. Но, как это чаще всего бывает, выход есть: доставить на дачный участок сыпучие стройматериалы куда легче, чем хрупкие и объемные кольца и плиты.

Септики из бетона долговечны, их устройство простое и надежное. Для того чтобы избавить себя от необходимости проводить ремонтно-восстановительные работы внутри уже использующейся очистной системы, при ее сооружении следует придерживаться рекомендаций специалистов, которые будут приведены в нашей счастье, и все работы проводить тщательно.

Готовый монолитный септик

Подготовительные работы

Начало стройки – котлован

Как и строительство большинства подземных объектов, возведение септика начинается с копки большой ямы – котлована. Его объем рассчитывается по разным методикам. Учитывая то, что максимальный среднесуточный расход воды для средней семьи составляет около 1,5 куб. м, объем будущей очистной системы должен равняться примерно восьми кубометрам. Можно, конечно, взять и больший объем, но при правильной организации системы водоочистки этого вполне достаточно.

Итак, нужно рыть яму в форме параллелепипеда с длиной грани 2м. Работа непростая, особенно если грунт тяжелый, однако именно поэтому данный вариант наиболее экономный. На данном этапе нам понадобиться всего лишь лопата.

В среднем данный процесс занимает день, реже два. Здесь спешить абсолютно ни к чему, главное – чтобы стенки и дно полученной ямы были достаточно ровными: тщательность работы обеспечит ровность слоя раствора, то есть сэкономит средства, и создаст равномерную прочность.

Монолитный септик функционирует точно так же, как и аналогичное устройство, состоящее из двух бетонных колодцев. Котлован роется один, но он разделяется на две части, каждая из которых является ступенью очистки. Поэтому, несмотря на экономичность варианта, такая санитарная система обеспечивает требования экологических норм.

Технология возведения опалубки

Для того чтобы, возводя бетонный септик для дачи, не тратиться на большое количество опалубочного материала, лучше всего применять скользящую опалубку. В этом случае ее можно изготовить для половины котлована, а затем переместить на оставшуюся часть после отвердения первого участка, к тому же при такой методике работы раствор в межопалубочном пространстве разместится равномернее за счет более удобных условий для его трамбовки.

В качестве материала для щитов проще всего использовать ориентировано-стружечную плиту (ДСП), она влагостойкая и к тому же недорогая. Еще потребуются:

• куски пластиковой трубы, они будут в избытке, так как сами трубы придется приобрести еще раньше для организации сточного вывода из дома;
• куски деревянного бруса для придания щитам жесткости;
• арматурные прутья.

Если вы решили делать герметичный септик, на данном этапе необходимо залить бетоном дно и оставить в состоянии покоя на два дня.

Процесс сооружения опалубки в котловане

1. Внутри ямы устанавливаются щиты опалубки и закрепляются друг с другом методом расклинивания при помощи деревянного бруса.

Щиты опалубки расклиниваются при помощи деревянного бруса

1. Готовятся водоотводящие отверстия, для чего с периодичностью в 30 см в опалубке вырезаются круглые отверстия с диаметром равным обрезкам труб, заготовленных для этой цели. Они вбиваются в грунт на глубину 5 см, чтоб их не вывернуло из опалубки бетоном.
2. В котлован через опалубку продеваются канализационные трубы, идущие от дома.

Возведение монолитного сетика

Бетонные работы при сооружении септика

Чтобы построить септик без откачки своими руками потребуется бетонный раствор. Он готовится из ингредиентов в следующих примерных количествах:

• Портланд-цемент – 400 кг;
• Песок – 600 кг;
• Суперпластификатор жидкий С-3 – 5л;
• Вода – 200 л.

Перед заливкой раствора в опалубку, в ней следует установить армирующие элементы прямого назначения или импровизированные, из подсобных материалов. Такая мера значительно усилит прочность полученной конструкции.

Бетонные стенки после снятия опалубки

Дальнейшая последовательность действий:

1. залить раствор в первую сторону котлована, где установлена опалубка. После этого этапа можно отдохнуть пару дней, так как бетон должен отвердеть.
2. после перерыва, убедившись, что раствор достаточно твердый, можно снимать опалубку и выставлять на вторую половину котлована.
3. затем заливают раствор во второй части, и он опять оставляется в покое до полного застывания.

Деление септика на очистные ступени

Теперь, когда корпус септика готов, остается поделить его на две части, равные по объему:

• первая ступень очистки собирает твердые включения сточных вод и ил.
• вторая накапливает жидкие нечистоты, и через фильтрующее дно спускает их в грунт.

Схема деления септика на очистные камеры

Так как, сооружая бетонный септик своими руками, обычно руководствуются соображениями экономии, то и при строительстве стенки-разделителя применяют тот же принцип, то есть возводят ее из подручных материалов: камня, кирпича, бетонных блоков, словом, любого материала, имеющегося под рукой в наличии. Главное – это соблюдение высоты расположения отверстия, через которое будет осуществляться перелив: оно должно быть примерно на полметра ниже, чем входное.

Перекрытие септика и организация возможности его обслуживания

Для того чтобы застывший раствор окреп, а септик из бетона смог выдержать вертикальную нагрузку перекрытия, требуется время, примерно две недели. Возможно, что в стенах возникнут мелкие трещинки, их нужно затереть обычным бетонным раствором, в котором цемента должна быть треть.

Затем приступают к перекрытию септика:

1. укладываются швеллеры, на которые будет опираться перекрытие;
2. на швеллеры устанавливается щит из досок с боковыми невысокими бортиками, создающими границы отверстия люка, располагающегося над разделительной стенкой таким образом, чтобы через лаз можно было попасть в обе половины септика; также можно использовать плоский шифер;

Установка швеллеров (1) и плоского шифера поверх них (2)

1. устанавливаются две вентиляционные трубы, нагнетающая и выходная;
2. в получившуюся горизонтальную опалубку прокладывается арматура, обеспечивающая прочность перекрытия;
3. заливается раствор.

Последний этап – заливка раствором

Теперь монолитный железобетонный септик без откачки готов. Он удобен в эксплуатации, и что особо приятно, обошелся недорого. Такой вариант подойдет не в качестве септика для дачи, но и станет полноценной очистной станцией для загородного дома. А следуя предоставленными нашими специалистами советами, вы сможете с легкостью возвести долговечное и надежное сооружение.