Urbos.ru

Стройка и ремонт
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент из бочек залитых бетоном

Фундамент из бочек залитых бетоном

  • Технология СП
    • Лекции ТСП
      • ТСП
      • Земляные роботы
      • Скреперы
      • Комплексно-механизированные работы
      • Организация строительных процессов поточным методом
      • Производство работ землеройными машинами
      • Транспортировка и уплотнение грунта
      • Бетонные работы в гидромелиоративном строительстве
      • Строительство оросительных каналов
      • Строительство земляных плотин
      • Строительство узлов ГТС
      • Строительство основных сооружений гидроузлов
      • Хворостяные и габионные работы
    • Методички
      • Технологія будівництва насосної станції зрошуваної ділянки
      • Організація і технологія будівельних робіт
      • Технология строительства насосной станции
      • Организация и технология строительных работ
  • Организация СП
    • Лекции ОСП
      • Система водохозяйственных организаций и их функции
      • Проектирование, состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации
      • Состав и содержание (ПОС) и (ППР)
      • Проектирование стройгенпланов
      • Планирование производства работ во времени. Календарные планы
      • Правила определения стоимости строительства
    • Методички
      • Проект організації будівництва зрошувальної системи
      • Проект организации строительства оросительной системы
  • Статьи
    • Пенобетон
    • Технология строительства закрытого дренажа
    • Организация и технология работ при строительстве горизонтального дренажа
    • Производство работ по строительству дренажа из витых ПВХ труб
    • Строительство закрытой оросительной сети
    • Техника безопасности в мелиоративном строительстве
    • Асбестоцементные трубопроводы
    • Технологические правила производства бетонных работ при возведении ГТС
    • Технология водопонижения и выбор эффективного оборудования
    • Механическое оборудование для забивки свай
    • Машины для уплотнения грунта
    • Устройство машин для уплотнения грунта
    • Студенческие статьи
    • Разное
    • Отделка балкона сайдингом
    • Предохранение древесины от гниения
    • Организация и технология осушительных работ
    • Инновации в строительстве
    • Ремонтные работы
    • Отделочные работы
    • Строительство домов и дач
  • Конференции
    • Перспектива-6
    • Перспектива-7
    • Перспектива-8
    • Перспектива-9
    • Перспектива-10
    • Перспектива-11
    • Перспектива-12
    • Интернет-конференции

Главное меню

  • Главная
  • Техника безопасности
  • Насосные установки
  • ГТС
    • Часть 1
    • Часть 2
  • Опускные колодцы
  • Карта сайта

Строительные работы

  • Ремонт автодорог
  • Земляные работы
  • Подводное бетонирование
  • Проектирование автомобильных дорог
  • Строительство автомобильных дорог
  • Устройство водоснабжения
  • Керамика в доме
  • Транспортные работы в строительстве
  • Бетонные работы
  • Электричество в доме
  • Устройство канализации
  • Теплые полы
  • Легкие металлоконструкции

Фундамент из бочек

На данный момент экономическая нестабильность прямым образом влияет на ценообразование как простых продуктов, услуг, так и строительных материалов. Хорошо когда строительство не обусловлено ограниченным бюджетом или трудностями в доставке материалов, но зачастую эти две проблемы толкают людей на нетрадиционные подходы к строительству, удешевляя и упрощая доставку строительных материалов.

Моя статья посвящается одному из важных этапов строительства, а именно фундаменту.

Строительство фундамента, по мнению специалистов, считается основным этапом строительства , от которого будет зависеть срок службы сооружения и эксплуатационные характеристики. Мы сейчас рассмотрим не фундаменты крупных сооружений, а фундаменты одноэтажных частных домов.

У подавляющего большинства людей если есть дачные участки или частные дома, да и те у которых нет, рано или поздно сталкиваются с вопросом строительства дачи или времянки, а то и дома, и первое что стоит на пути у строителя это строительство фундамента .

Многие боятся этого вопроса, знаю по себе, ведь это очень дорого, а еще если дачный участок находится далеко от строительных магазинов, задача кажется и вовсе невыполнимой. Вот на этом этапе не стоит унывать, следует взять себя в руки и рассмотреть вариант предложенный мной .

По моему мнению пожалуй самым дешевым вариантом строительства фундамента является совокупность материалов таких как металлическая бочка 200 литров, цемент, строительные отходы, мусор, камни.

Впервые я столкнулся с таким нестандартным подходом к вопросу на Дальнем востоке, где условия строительства далеки от идеальных или возможно приемлемых.

Суровый край который знаменит своими долгими морозными зимами и весенними подтоплениями, и казалось бы, нужно что то предпринимать серьезней, но нет.

Технология возведения предельно проста.

Роется яма, куда будет погружена бочка, не полностью а только частично.

Предварительно вырезается верхняя крышка бочки ,подобием консервной банки .

Сантиметров 40 должны оставаться снаружи, все остальное предельно качественно зарывается и утрамбовывается.

Фундамет для бани из бочек

Желательно использовать новые емкости, так как новая бочка покрыта очень качественной эмалью, и предназначена для транспортировки нефтепродуктов, а значит свежему покрытию такой емкости не по чем будет грунтовая вода.

Следующий этап это заливка раствором бочки. Можно использовать разный наполнитель для бетонной смеси, но не слишком много, слишком удешевлять конструкцию не стоит, не зря говорят, что дешевая рыбка –плохая юшка .

По окончанию заливки можно погрузить в бочку выступающие элементы, если каркас здания будет из металла, профиля достаточно погружать арматуру, так что бы в дальнейшем, путем сваривания можно было привязать профиль каркаса к фундаменту. Если же основа строения будет деревянная, например из бруса, тогда стоит просто залить бочку до краев и легкими поглаживания мастерка вывести уровень бетонной глади в ноль, а за тем при укладке того же бруса просто проложить как прокладку между фундаментом и основой здания кусок рубероида, этого будет достаточно .

И так на этом пожалуй все. Технология проста до безобразия и так же по смешному копеечна .

А несущие свойства которыми обладает бочка залитая хламом и цементом просто удивительны.

Студент 4к ФВХСЗ Грибан О.

Готовим раствор и заливаем фундамент своими руками

Заливаем фундамент своими руками, учитывая соблюдение технологий — только это позволит добиться ожидаемого результата. Фундамент из залитых бетоном бочек в последнее время становится все более распространен. В качестве их материала выступает сталь, а высота равна 85 см, тогда как диаметр — 60 см, а объем — 200 л. У бочек должны быть стенки, толщина которых равна 1 мм. Бочки с упомянутыми параметрами можно считать наиболее распространенными при возведении фундаментов, однако при наличии другого материала и объема можно использовать альтернативу.

Металлические бочки под фундамент должны иметь толщину металла не менее 1 мм.

Заливка фундамента своими руками должна быть произведена только после того, как окажутся просчитаны все факторы, среди них: глубина заложения, характеристики постройки, особенности площадки и грунта на территории застройки. Необходимо взять в расчет и глубину расположения подземных вод, а также линию промерзания почвы.

Особенности заливки фундамента из бочек

Залить бетон можно только в те бочки, крышки которых удалены. Если работать предстоит со сварной бочкой, то от крышки можно избавиться методом резки. Обечайку нужно монтировать на месте опоры постройки, в дальнейшем она станет выступать в качестве опалубки. Подобных опорных точек понадобится примерно 4 или больше.

Таблица компонентов для изготовления бетонной смеси.

После того как бетон для заливки фундамента будет готов, его можно залить в обечайки. Можно произвести армирование стальными прутьями. На поверхность бочек нужно уложить гидроизоляцию в два слоя. Предпочтительнее для этого применить рубероид.

В конечном итоге удастся получить точечные опоры, на которые станет монтироваться нижний венец стен. Обечайки допустимо заглубить в почву до линии промерзания. Тогда как, если установка производится без заглубления, под ними следует обустроить компенсационную подушку, толщина слоя из песка должна быть равна 10 см или больше.

Таблица определения марки бетона по его прочности.

Работы необходимо начинать с разметки и выравнивания почвы на участке. Делать разметку следует методом натягивания шнуров, после следует обозначить точки расположения бочек. Их перед установкой следует смазать отработанным маслом.

Оставшееся пространство между стенками и почвой ям, в последние из которых устанавливаются бочки, следует заполнить песком и утрамбовать. Заполнение бетоном бочек производится за один прием, это позволит исключить вероятность дальнейшего расслоения материала. Вручную изготовить такой фундамент не составит сложности, в качестве основного требования выступает подготовка бочек, что иногда бывает проблематично.

Особенности строительства плитного фундамента

Использование бочек, залитых бетоном, сегодня еще не столь распространено, чего нельзя сказать о плитном фундаменте. Данное решение оправдывает себя при земле на территории проведения строительства не в лучшем состоянии. Проведение такого рода работ не предполагает сильно больших трудовых затрат.

Перед началом работ предстоит выбрать одно из плитных оснований, это может быть обычная подушка на основе бетона или основание, которое имеет ребра жесткости.

В качестве наиболее оптимального варианта можно выделить основание с ребрами, так как оно обладает внушительным запасом прочности.

Технология заливки монолитной плиты

Схема монолитного фундамента.

Заливка фундамента бетономешалкой позволит решить вопрос необходимости завершить работы за один подход, чтобы добиться монолитности. Конструкция должна иметь сплошное армирование, что станет гарантировать характеристики прочности. Плите можно придать толщину, которая будет зависеть от типа постройки, этот предел может быть равен 200-600 мм.

Первоначально предстоит определить перепады уровня поверхности, чтобы избавиться от выступающих областей.

Щебень и песок станут выступать в качестве подушки. Далее наступает черед монтажа гидроизоляции и элементов опалубки. Конструкция должна иметь двойной каркас из арматуры, а в роли связки выступит проволока. Теперь производится заливка бетоном фундамента. Основание необходимо выровнять, накрыть пленкой и оставить на 4 недели. В течение первых шести суток фундамент нужно смачивать водой.

Читать еще:  Оштукатуривание цоколя фундамента

Фракции щебня: 1- щебень 5-20 мм, 2 – щебень 20-40 мм, 3 – щебень 25-60 мм, 4 – щебень 40-70 мм.

Для того чтобы обеспечить теплый климат внутри дома, фундамент требуется утеплить. Можно расположить материал под плитой. Однако наиболее подходящим вариантом выступает утепление готовых полов. Но если было решено теплоизолировать плиты, то следует применить пенопласт, достаточным окажется слой в 100 мм.

Для проведения процесса необходимо подготовить:

  • щебень;
  • песок;
  • емкость;
  • лопату;
  • цемент;
  • доски;
  • арматуру.

Особенности проведения строительных работ

Для малоэтажных построек такой тип фундамента подходит больше остальных, так как он не предполагает высокой устойчивости основания. Заливка фундамента бетоном должна производиться за один подход по той причине, что это позволит добиться прочности и исключит вероятность расслоения. Не рекомендуется образовывать горизонтальных швов возле горизонтально расположенных прутьев арматуры. Следует располагать металл в одном слое.

Заливаем фундамент своими руками сразу объемным количеством смеси. Самостоятельно изготовить большое количество раствора не представится возможным, поэтому рекомендуется заказать бетон на заводе. Если перед вами встал вопрос о том, каким бетоном заливать фундамент, стоит выбирать тот, что имеет марку 300 или выше.

Фундамент из бочек, залитых бетоном

Чего только не придумают народные умельцы, чтобы сэкономить на строительстве и уменьшить объем выполняемых работ. Трудно представить, чтобы какому-нибудь фермеру в Айове пришла в голову шальная мысль поставить дом на покрышки от трактора или сделать из них колодец. У нас же с этим проблем не возникает — сплошь и рядом самоделкины изобретают подобные «велосипеды», а потом идут на форумы спрашивать, почему у них фундамент перекосило, стена треснула, как все исправить и что вообще делать.

Это же относится к разным «необычным» видам фундаментов, информация о которых благодаря интернету быстро распространяется среди самодеятельных строителей, которые пытаются воплотить эти идеи на своих загородных участках, опираясь лишь на слухи и весьма обрывочные сведения из области строительства.

Так, например, все чаще можно услышать о фундаментах из 200-литровых бочек. Но будет ли такой фундамент надежной опорой? И стоит тратить силы на устройство такого основания? Как узнать, будет ли он вымораживаться или проседать? И от чего это зависит?

Давайте попробуем разобраться, стоит ли тратить силы на возведение фундамента из 200-литровых металлических бочек и посмотрим, в каких случаях лучше сразу отказаться от этой затеи.

Конструкция фундамента из бочек

В целом, конструктив фундамента из металлических бочек мало чем отличается от любого другого столбчатого фундамента — под углы возводимой постройки и через определенные промежутки под стенами устанавливают бочки, в которые засыпают битый кирпич или устанавливают арматуру в зависимости от конструкции обвязки. После чего бочка заполняется бетоном.

Если планируется устройство ростверка, то следует предусмотреть выпуски арматуры, которые позволят надежно соединить ростверк с бочкой. Если же на бочку просто будут опираться бревна или брус нижнего венца, то можно обойтись без арматуры.

Площадь опоры каждой бочки довольно большая по сравнению с фундаментами из асбоцементных труб. Поэтому такой фундамент вполне в состоянии удержать небольшой дом. Но при этом должны обязательно соблюдаться несколько важных условий. Что это за условия, читайте ниже.

Глубина промерзания

Важнейшими факторами при строительстве фундамента является глубина промерзания грунта и состав этого самого грунта на участке строительства. И вот почему.

Глинистые грунты имеют неприятную особенность сильно увеличиваться в объеме в результате промерзания. Влага, находящаяся в таких грунтах, замерзает, а при замерзании воды, как известно, ее объем увеличивается. В результате грунт начинает пучиться и все эти его перемещения передаются непосредственно на постройку.

ВАЖНО! Пучинистый грунт при промерзании может увеличиваться в объеме до 10%!

Поэтому при строительстве на таких грунтах подошву фундамента заглубляют ниже отметки промерзания, чтобы фундамент опирался на надежное основание, которое залегает довольно глубоко и не промерзает в зимний период. Если этого не учесть, то результатом строительства будут треснувшие стены, разрушение конструкций и необходимость трудозатратного ремонта всей постройки.

Определить пучинистость грунтов можно опираясь на самостоятельное исследование грунтов на участке и на наличие влаги в разные периоды года. Так, например, если повышение уровня грунтовых вод происходит только в весенний период, это не так страшно, так как не приведет к вымораживанию фундамента. Обычно на таких участках лужи и грязь появляются лишь в период весеннего снеготаяния. Если же в течение всего года грунт на участке имеет достаточно высокую влажность, то это плохой признак.

Кроме того, следует обратить внимание на состав грунта, который можно визуально определить по скручиванию колечка из небольшого кусочка грунта, из которого скатывают «колбаску» и потом пытаются согнуть из нее колечко. Глинистые и суглинистые грунты легко скатываются, почти не распадаясь сгибаются в колечко. Песчаный грунт скатать не получится — он будет крошиться на песчинки.

Определив состав грунтов, принимают решение о глубине заложения подошвы фундамента.

Поскольку высота бочки составляет 85 см, то опустить такой фундамент, ниже глубины промерзания получится разве что в районах южных регионов, где зимой грунты практически не промерзают или промерзают на небольшую глубину. В других случаях лучше поставить дом или баню на винтовые сваи или на фундамент по технологии ТИСЭ.

Но, неужели все так плохо и фундамент из бочек это пустая затея? Конечно же, в некоторых случаях такая опора будет достаточно надежным основанием, а в каких именно, читайте ниже.

Песчаная подушка

Если строительство планируется на слабых грунтах, представляющих собой обводненную супесь или влажные пылеватые пески, то значительно улучшить грунтовые условия можно за счет удаления части такого грунта и замены его песком, который обладает достаточно высоким сопротивлением и не будет проседать под нагрузкой.

Уменьшение глубины промерзания

Чтобы избежать сил морозного пучения при строительстве на глинистых и суглинистых грунтах, можно несколько уменьшить глубину их промерзания. Так, например, обычная обсыпка по периметру постройки способна уменьшить глубину промерзания на толщину насыпного грунта.

Кроме того, глубина промерзания уменьшается с увеличением толщины снежного покрова:

Если вы планируете строить в районе с обильными снегопадами и толстым слоем снега в зимний период, то можно уменьшить расчетную глубину промерзания в соответствии с приведенным графиком.

Как определить количество бочек для фундамента

Как определить, сколько бочек нужно для постройки дома, бани или другого сооружения?

Если вы определились с глубиной заложения фундамента, остается лишь подсчитать площадь опоры, то есть общую площадь подошвы фундамента, передающую вес постройки на грунты основания.

Для этого нужно знать вес постройки и расчетное сопротивление грунтов на участке строительства.

Расчет производится по формуле:
S>γn F/γc Ro, где:
S — площадь опоры в квадратных сантиметрах;
γn — коэффициент надежности, принимаемый 1,2;
γc — коэффициент условий работы;

γc в зависимости от грунта может принимать следующие значения:
1,0 — 1,1 глина пластичная, подходящая под сооружения с каменными стенами.
1,2 — глина слабопластичная, пески пылеватые маловлажные.
1,3 — пески мелкие.
1,4 — крупный песок.

F — вес постройки, кг;

Ro — условное расчетное сопротивление грунта основания для фундаментов, принимаемое по таблицам:


Исходя из того, что диаметр 200-литровой бочки составляет 59,4 см, можно определить площадь ее сечения, которая и будет являться площадью опоры — 2771 кв.см.

При весе бани 4х5 (с учетом снеговой нагрузки) около 14300 кг приблизительный подсчет показывает, что значение минимальной площади основания на супесях сухих пластичных составит примерно 5700-6000 кв.см. То есть, даже при использовании всего 4 бочек, площадь опоры таких столбов из 200 л бочек будет превосходить требуемую. Поэтому перед строительством еще раз подумайте, стоит ли выбирать такой тип фундамента, когда можно сделать столбчатый фундамент меньшего диаметра, который можно достаточно легко опереть на грунты, залегающие ниже глубины промерзания или использовать винтовые сваи.
***
Как видите, возведение фундамента из бочек имеет право на существование, если вы планируете строительство в районе с небольшой глубиной промерзания или на сухих грунтах с хорошей несущей способностью. В любых других случаях лучше предусмотреть другой тип фундамента, чтобы избежать возможных проблем и увеличить долговечность постройки.

Сооружение фундамента без опалубки, с применением бочек

Сооружение фундамента – важный этап в строительстве дома или бани. Это и достаточно дорогостоящий этап строительства. На него расходуется примерно 20% от всей стоимости стройки. Поэтому все работы нужно выполнять правильно, чтобы потом ничего не переделывать.

Читать еще:  Как сделать фундамент на склоне?

От того как был построен фундамент, зависит долговечность постройки.

Бывают фундаменты монолитные повышенной прочности, сборные железобетонные из фундаментных блоков и подушек, столбчатые на столбах и сваях из разных материалов.

На дачных участках в последние годы нередко можно встретить фундамент из залитых бетоном металлических бочек.

Их высота 85 см, диаметр 60 см, емкость 200 л. Толщина стенок бочки около 1 мм. Такие бочки – самый распространенный материал для строительства фундамента, хотя иногда могут использоваться емкости других размеров.

При строительстве любого фундамента следует учитывать много факторов: материал и глубину заложения, особенности конструкции бани или дома, характеристики площадки, на которой планируется строительство. Учитывается также высота залегания грунтовых вод и глубина промерзания почвы в данном месте.

Оценка качества грунта

Схема заливки фундамента.

Условно можно все грунты разделить на: хорошие для строительства, удовлетворительные и плохие. Хорошие – это песчаные и гравийные грунты, а также скалистые толщиной более метра. Удовлетворительные грунты – глинистые почвы, песчаные и суглинки. Самые неподходящие для строительства почвы – лесная и садовая земля. Правильно оценить состав почвы – это очень важно.

Для определения качества почвы лучше всего сделать шурф или колодец глубиной около 2,5 м. Такое углубление даст возможность правильно оценить тип грунта и глубину залегания грунтовой воды. На скалистых грунтах можно возводить фундамент непосредственно на поверхности грунта. Хрящеватые грунты, состоящие из камня и гравия, требуют заглубления фундамента на 50 см и более. На песчаных грунтах фундамент начинается на глубине от 40 до 70 см. На сложных глинистых грунтах фундамент закладывается на глубине промерзания почвы.

Порядок работы с бочкой

Схема заложения фундамента.

Если бочки оборудованы съемными крышками, они удаляются. У сварных бочек крышку нужно срезать любым способом. Дно тоже можно удалить, но это делать необязательно. Получившуюся обечайку устанавливают на месте опоры бани, дома или другой постройки. В дальнейшем она будет выполнять роль опалубки. Таких опорных точек нужно как минимум 4. При значительных размерах запланированного сооружения количество точек опоры может исчисляться несколькими десятками.

В обечайки, выполняющие роль опалубки, делается заливка готовой бетонной смеси. При желании она армируется металлическими прутьями. На верхнюю плоскость залитых бетоном бочек укладывают двойной слой гидроизоляции. Лучше всего для этой цели использовать рулонный рубероид. Делается это для того, чтобы правильно изолировать фундамент от стен, предотвратить возможность проникновения почвенной влаги в материал стен.

В результате получаются отдельные точечные опоры, на которых устанавливается нижний венец стен. Могут использоваться несколько иные варианты сооружения точечных опор.

Обечайки могут заглубляться в почву на глубину промерзания грунта. Если они устанавливаются прямо на землю, то под них рекомендуется подсыпать компенсационную подушку. Она выполняется из песка. Толщина его слоя составляет не менее 10 см.

Строительство фундамента из залитых бетоном бочек начинается с разметки и выравнивания грунта на участке. Правильно это делается так:

  1. По периметру будущего строения натягиваются шнуры.
  2. По натянутым шнурам намечаются места установки бочек.
  3. Под каждую бочку выкапывается углубление около 50 см (в зависимости от почвы).
  4. Делается подсыпка из чистого песка слоем около 10 см.
  5. На песок укладывается 1-2 слоя рубероида.
  6. Устанавливаются бочки, смазанные снаружи отработанным маслом.
  7. Свободное пространство засыпается песком и трамбуется.
  8. Бочки заполняются готовым бетоном. Лучше делать это за 1 прием, чтобы бетон в бочке не расслоился.

Схема структуры фундамента.

Строительство дома или бани рекомендуется начинать сразу после созревания бетона. Это будет правильно, так как не следует оставлять фундамент без нагрузки на зиму. Он может деформироваться.

Подобный фундамент из бочек, залитых бетоном, имеет ряд плюсов и минусов. Преимущества его заключаются в следующем: отпадает необходимость сооружения опалубки для опор фундамента. Это позволяет сэкономить доски и другие материалы, инструмент, крепеж, время на возведение опалубки. Остается только привезти бочки, установить их на место и залить бетоном. Минусов тоже достаточно. Для заполнения бочек емкостью 200 л нужно много бетона. А если делать бетонный цоколь, то придется устанавливать 2 бочки на каждую опорную точку. Бетона будет расходоваться еще больше.

Такой способ возведения фундаментов без традиционной опалубки практикуется довольно часто. Бочки обычно не заглубляют. Под них подсыпают слой песка, затем заливают емкости бетоном с арматурой или бутобетоном без арматуры. Подобный способ строительства фундаментов из бочек без опалубки используется при возведении бань и других небольших сооружений площадью до 40 кв. м. Для больших сооружений бочки лучше заглубить.

Сооружение отмостки

Схема устройства отмостки.

Одновременно с установкой бочек размечается и сооружается отмостка вокруг будущего строения. Правильно эта работа выполняется следующем образом:

– Очерчиваются внутренние и внешние контуры отмостки. Границы обозначаются обрезными досками. Они же выполняют функцию опалубки. Внутренний контур должен проходить по линии центра бочек, внешний – на расстоянии около 90-100 см от внутреннего контура.

  1. Грунт выкапывается на глубину штыка лопаты.
  2. Насыпается песок слоем около 10 см. Он смачивается водой и утрамбовывается. Поверх можно насыпать щебень слоем около 3 см и тоже утрамбовать.
  3. На щебень укладывается сварная арматурная сетка.
  4. По периметру отмостки через каждые 2 метра устанавливаются температурные компенсационные зазоры в виде деревянных реек, поставленных на ребро.
  5. Опалубку отмостки заливают бетонной стяжкой толщиной около 5 см. Поверхность ее тщательно разравнивается и железнится. Обязательно делается уклон, чтобы вода стекала в сторону от строения.

На этом можно считать работу по возведению фундамента из бочек, заполненных бетоном, законченной. При соблюдении правил строительства такой фундамент, возведенный без опалубки, простоит много лет.

Фундаменты

Очень часто нас спрашивают «Нужен ли фундамент для бани-бочки? И если да, то какой?» Именно этому вопросу мы и решили посвятить нашу статью.

Фундамент для бани-бочки необязателен. Ее можно установить на любой ровной площадке, исключающей контакт древесины с почвой. Это может быть площадка, выложенная тротуарной плиткой, залитая бетоном или засыпанная гравием. Однако на мягких грунтах, на грунтах с повышенной влажностью или при большом перепаде горизонтального уровня почвы потребуется основательный фундамент — винтовые сваи или монолитная плита.

Вариант 1 — тротуарная плитка.

Самый простой и легкий тип «фундамента», который подойдет для плотных грунтов и грунтов средней плотности. Приобретается тротуарная плитка размером не менее 30 на 30 см в количестве, соответствующем количеству опорных точек ножек-оснований бани и просто подкладывается под них.

Вариант 2 — продольные брусья.

Этот вариант установки применим для плотных грунтов и грунтов средней плотности и ровной площадки. Самый доступный по цене вариант установки бани-бочки на два бруса, размером 100 на 150 мм . Брус обрабатывается составами против гниения и красится в цвет ножек-основания бани. По желанию, под брус (в местах пересечения ножек бани с брусом) укладываются тротуарные плитки или кирпич.

Вариант 3 — бетонные блоки

Бетонные блоки применяются при уклоне грунта до 20 см. Используются для плотных грунтов и грунтов средней плотности. Бетонные блоки, как и тротуарная плитка, устанавливаются под ножки-основания. Их количество зависит от количества опорных точек ножек-оснований бани. Количество блоков можно сократить путем установки бруса (100 на 150 мм), связывающего блоки.

Вариант 4 — отсыпка щебенкой

Отсыпка щебнем применяется при небольшом уклоне. Используется для плотных грунтов, грунтов средней плотности.

Вариант 5 — площадка из тротуарной плитки

Более дорогой, но при этом более эстетически привлекательный вариант. Ровная площадка выложенная из тротуарной плитки применяется при уклоне до 20 см между углами. Используется для плотных грунтов и грунтов средней плотности. Размечается площадка прямоугольной формы со сторонами равными ширине и длине бани-бочки, которая засыпается песком толщиной 20 см . Песок выравнивается, утрамбовывается виброплитой и укладывается тротуарная плитка.

Вариант 6 — монолитная плита

Ровной площадкой может быть и залитая бетоном сплошная монолитная армированная плита толщиной 100 – 150 мм. Такой фундамент применяется при перекосе грунта не более 50 см. Используется для мягких грунтов и грунтов средней плотности. Размечается площадка прямоугольной формы со сторонами равными длине и ширине бани-бочки, снимается дерн, засыпается подушка из щебня и песка, которая связывается арматурой и заливается бетоном.

Вариант 7 — винтовые сваи

Винтовые сваи применяются при большом перепаде горизонтального уровня грунта. Используются для грунтов средней плотности, мягких грунтов, грунтов с повышенной влажностью. Такой фундамент может быть установлен на воду.

Используются сваи: длина от 1 до 2 м, толщина стенки 5 — 6 мм, размер плоскости оголовка 200 на 200мм.

Размечается площадка согласно чертежу фундамента для выбранной бани. Закручиваются винтовые сваи с оголовками, на которые укладываются два бруса минимальным сечением 100 на 150 мм. Брус обрабатывается антисептическими средствами и, при желании, красится в цвет ножек-оснований.

Читать еще:  Щебеночная подготовка под фундамент СНИП

Как залить фундамент под дом своими руками?

Заливка фундамента под дом своими руками

Какие разновидности бетонных фундаментов отливают при строительстве частных домов

Собираясь самостоятельно строить для себя дом, застройщик должен очень четко распланировать все этапы строительства. Первое, от чего зависит надежность, долговечность, качество постройки, это, конечно же, фундамент.

Поэтому заливка фундамента под дом своими руками требует тщательной подготовки всего этого процесса.

Для строительства почти всех видов фундаментов частных домов используют бетон или железобетон. В связи с расширяющимся применением композитных армирующих материалов железобетон будет правильнее называть армированным бетоном.

Из всего многообразия разновидностей армированных или просто бетонных фундаментов чаще всего используют варианты:

  • столбчатый – имеет вид бутобетонных или армированных бетонных столбов, залитых в опалубку, смонтированную в выкопанных котлованах;
  • монолитную плиту, у которой длина и ширина немного больше размеров будущего здания;
  • ленточный вариант – под все несущие стены здания;
  • свайный, построенный на буронабивных сваях, для которых бурят скважины, в них опускают заранее подготовленный арматурный каркас, центрируют его и заливают бетонным раствором.

Разница между столбчатым и свайным основанием описана здесь.

И столбчатый и свайный варианты по оголовкам опорных элементов – свай или столбов, объединяются в единую конструкцию с помощью монолитного армированного ростверка. Его заливают бетонным раствором на строительной площадке.

После заливки фундамента до снятия опалубки должно быть выдержано время не менее двух – трех недель. Летом открытые поверхности свежего бетона нужно прикрыть плотной тканью, например, мешковиной, которую регулярно поливать водой для сохранения постоянной влажности поверхности бетона. По истечении этого времени можно начинать возведение стен здания.

Общие этапы заливки любого бетонного фундамента

К общим этапам строительства основы здания можно отнести:

    Подготовка места под заливку фундамента под дом, изготовление опалубки с ее правильным монтажом.

Для ленточного фундамента, заливаемого в опалубку, которую монтируют в траншее, вырытой в грунте, особенностями будут распорки, упирающиеся в стенки траншеи. Для верхней части основания – цоколя распорки должны упираться в землю и образовывать с вертикальными стойками опалубки треугольники. Чтобы щиты опалубки не разъехались от давления бетона, уплотняемого вибрацией, наружные и внутренние стенки опалубки можно связать вязальной проволокой. После снятия опалубки проволока обрезается, и ее торцы замазываются цементно-песчаным раствором.

Подготовка бетонного раствора и его заливка. Тут два варианта:

А. Купить готовый материал на бетонном заводе, который обеспечит его доставку на строительную площадку бетоновозом-миксером.
В этом случае следует провести подготовительные работы:

обеспечить подъезд многотонной машины как можно ближе к месту заливки;

проверить, достают ли с этого места средства подачи бетонного раствора до нужных участков опалубки.

Б. Подготовка раствора прямо на строительной площадке.

Для этого закупают и завозят на площадку песок, желательно промытый речной, щебень или гравий, цемент нужной марки.

Раствор проще всего готовить в бетономешалке. Там можно приготовить за один цикл от 30 – 40 до 120 – 150 литров раствора. Готовый раствор выгружают в растворный ящик или бадью и сразу же засыпают в бетономешалку следующую порцию компонентов. Пока мешается раствор ваша задача – залить готовый бетон в опалубку и тщательно утрамбовать его.

На цикл уходит 5 – 8 минут. После нескольких загрузок/выгрузок вы сможете делать до 5 – 7 замесов в час.

На работу в таком ритме нужно несколько человек.

Приготовление бетона для заливки

Бетон для заливки фундамента готовится в таких пропорциях:

Три части сухого песка засыпают в бетономешалку, добавляют одну часть цемента и три части щебня или гравия. Сухую смесь перемешивают до получения однородной массы, после чего добавляют точно заданное маркой бетона количество воды. При этом может показаться, что получаемый бетон будет «сухой», т. е. не пластичный, и он не будет хорошо заливаться в опалубку. Некоторые знатоки считают, что нужно в этом случае добавить воды столько, чтобы раствор мог заглаживаться, например, лопатой или мастерком. Но это значит, что в массе раствора будет избыточное количество воды, которая не будет израсходована в реакции образования искусственного камня.

Строители-профессионалы очень не советуют нарушать водоцементное соотношение в бетоне. Они рекомендуют в этом случае использовать пластификаторы для бетона.

Какой пластификатор можно применять при заливке фундамента?

Ответ на вопрос, какой пластификатор можно применять при заливке фундамента, очень простой. Сейчас таких веществ очень много. Например, российский материал «Полипласт». Сухая и жидкая форма расфасовки. Добавляется от 0,4 до 0,8% от массы цемента в замесе. Пластичность увеличивается с П1 до П4 или даже П5.

Более простой способ – добавка жидкого стекла, жидкого мыла или самого недорогого стирального порошка. Дозировка этих пластификаторов – 1 – 2 столовых ложки на ведро цемента при закладке компонентов в бетономешалку.

Использование пластификаторов помогает:

  • увеличить прочность и коррозионную стойкость;
  • в зависимости от состава ускорить или замедлить скорость схватывания раствора;
  • повысить морозостойкость бетона;
  • уменьшить расход цемента;
  • продлить срок службы бетонной конструкции;
  • уменьшить требования к гидроизоляции.

Все эти положительные качества достигаются только за счет более плотной укладки бетона.

Кроме того бетон с пластифицирующими добавками не образовывает комки, легче укладывается и меньше налипает на стенки бетономешалки.

Как заливают ленточные фундаменты?

Ленточные фундаменты – это основания зданий или сооружений, имеющие вид сплошной ленты по периметру здания и внутри этого периметра. На этой ленте возводят внешние и внутренние несущие стены здания.

Для получения качественной конструкции основания нужно провести подготовку заливки фундамента под дом.

На дно траншеи под ленту укладывается песчано-гравийная подушка.

Некоторые строители вначале выстилают установленную опалубку полотнищами полиэтилена, поднимая его на стенки выше уровня верхнего среза. Так можно уменьшить просачивание в песчаную подушку цементной части бетонного раствора и защитить доски опалубки от раствора, чтобы потом их использовать для других целей.

Используя водяной, он же гибкий уровень – мягкую трубку длиной 15 – 25 м с двумя прозрачными визирными трубками на концах и с залитой внутрь водой или лазерный нивелир, нужно маркером на стенках опалубки пометить проектный уровень будущего верхнего среза фундамента.

Как работать с гидроуровнем или лазерным нивелиром на нашем сайте можно прочитать здесь.

Перед заливкой ленточного фундамента следует проверить расстояние между штырями стальной арматуры и щитами или досками опалубки. Оно должно быть не менее 30, а то и 50 мм, чтобы образовать слой бетона, который защитит арматуру от воздействия грунта, и прежде всего от воды солоноватой или с агрессивными свойствами.

Проверяется наличие установленных проходных труб для отверстий или опалубки для них. Они обеспечивают пропуски коммуникаций в подвал или в подпол здания.

Процессы и правила армирования столбов и ростверка описаны на нашем сайте здесь.

Если производится заливка фундамента вручную, то процесс нужно вести так, чтобы не допускать длительных перерывов в укладке новых порций бетона, только в этом случае после затвердения получится единая монолитная конструкция, а не отдельные фрагменты.

Для этого все подготовительные работы на местах замешивания бетона должны быть проведены заранее: водопровод или хотя бы шланг с возможностью перекрытия воды, песок и щебень в отдельных кучах, цемент в мешках и мерные емкости, обычно ведра. Если периметр здания большой, то чтобы не таскать ведра с бетоном далеко, можно подготовить два или три места для установки бетономешалки.

И обязательно в процессе укладки бетона необходимо использовать строительный вибратор, благодаря которому бетон уложится наиболее оптимально, без полостей внутри. Если нет вибратора, то можно использовать кусок толстой арматуры, с помощью которого движением вверх-вниз достигается нужная текучесть и укладываемость бетона.

Для заливки ленточного фундамента бетономешалкой своими руками нужно бетономешалку или купить, или взять в аренду. Если вы много работ при строительстве дома будете делать своими руками, то какую бетономешалку купить для заливки фундамента лучше?

Самая дешевая бетономешалка в виде наклоненной бочки, которую вращают руками. Самая эффективная – с электроприводом и поворотным колесом для выгрузки готового раствора, желательно большого объема.

По всем строительным правилам фундамент нужно заливать весь и сразу, т. е. одним заходом. Так можно сделать, только используя готовый бетон с бетонного завода, доставленный бетоновозом.

Если производить заливку ленточного фундамента своими руками, то можно хорошо сэкономить и на покупке готового бетона, и на его доставке, и на укладке (заливке).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector