Urbos.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как закрепить лаги к фундаменту?

Чем и как крепить брус (лаги) к бетонному основанию

При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами». Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше.

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Крепеж

Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.

Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать

Общее правило выбора крепежа по размерам:

  • Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
  • Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
  • Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.

Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг

Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

  • Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа.
    • Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
    • Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.
  • Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.

    Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок

  • Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
  • Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
  • Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
  • Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
  • Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.

Как выставить лаги на бетонном полу

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа

Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.

Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетона

Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

Крепление уголками

Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

Как закрепить лагу к бетонной стене

Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

Как правильно укладывать нижние лаги при строительстве дома из бруса?

Добрый день! Всех с наступающим Новым годом! Проконсультируйте, пож-ста, по след. вопросу. Строю дом из бруса, на плите фудаменте цоколь из трех кирпичей по периметру всех помещений. Строители при укладке нижних лаг укладывают их на кирпичную кладку цоколя с одной стороны и крепят их с помощью уголков на шурупах к нижней обвязке и нижнему венцу с другой стороны. То есть с одной стороны нижние лаги упираются на подставку из кирпича, с другой не упираются, а висят на уголках. Строители утверждают, что это распространненая практика, знакомые говорят, что пол должен быть связан с фундаментом, но не с перегородками. Дом будет дышать, поэтому крепить к стенам лаги не желательно. В интернете ничего не нашел по этому поводу.

Мастеров онлайн: 280 Заказов в неделю: 1 942 Предложений в сутки: 772

Здравствуйте. С наступающим! Мысли таковы: 1. Укладка лаг на кирпичную кладку цоколя — распространённая практика, но незабывайте о гидроизоляции их в этом случае и обработке защитными составами. 2. Крепление с помощью уголков (крепежа) на шурупах к нижней обвязке или нижним венцам также допустимо, но имейте ввиду, что не на саморезы из чёрного метала. Со временем и от давления балок,пола,мебели у них могут отскакивать шляпки, т.к. чёрные саморезы хрупкие. Мы ,как правило ,в случаях подобным вашим, балки врезаем в перегородки. Если гдето применяем крепёж, то крепим на саморезы из белого или жёлтого метала и добавляем пару хороших гвоздей. Игорь.

обязательно устройство опорных блоков для установки лаг все придумки рабочих экономия времени (их времени)уголки и шурупы сгнивают всегда раньше чем нам хотелось бы

[quote]Добрый день! Всех с наступающим Новым годом! Проконсультируйте, пож-ста, по след. вопросу. Строю дом из бруса, на плите фудаменте цоколь из трех кирпичей по периметру всех помещений. Строители при укладке нижних лаг укладывают их на кирпичную кладку цоколя с одной стороны и крепят их с помощью уголков на шурупах к нижней обвязке и нижнему венцу с другой стороны. То есть с одной стороны нижние лаги упираются на подставку из кирпича, с другой не упираются, а висят на уголках. Строители утверждают, что это распространненая практика, знакомые говорят, что пол должен быть связан с фундаментом, но не с перегородками. Дом будет дышать, поэтому крепить к стенам лаги не желательно. В интернете ничего не нашел по этому поводу. [/quote]

Здравствуйте! Я не знаю как у других,но мы всегда балки пола врезаем в стены.Никакие гвозди и шурупы,не выдержат нагрузки.

Здравствуйте! Такое соединение (на уголках) допустимо, НО! Начнем попорядку: при таком соединении, в этом узле действует поперечная сила (Qmax), которая работает на скол, срез, сдвиг,(в вертикальном направлении — не путать с продольной силой 🙂 ) итд. Такие соединения можно применить только после РАСЧЕТА на эту самую Qmax (максимальная потому что у опоры балки, там она всегда максимальная, а в центре пролета балки минимальная — не путать с изгибающим моментом М где все наоборот 🙂 ) где вы должны рассчитать сбор нагрузки на эту балку и после расчета определяется какое сечение и из какой стали может выдержать данный опорный узел. Т.е. если соединение предполагается на саморезах то общее сечение делится на сечение самореза (который мы предполагаем использовать) и получаем необходимое количество саморезов (гвоздей, болтов, заклепок — чего угодно ) на котором должен держаться опорный узел. Все это к тому, что ни один, даже опытный проектировщик или конструктор не скажет вам на глаз — сколько там должно быть саморезав, а продвинутые строители со своей распространенной практикой вам сделали скорей всего брак, т.к. уголки имеют определенное кол-во отверстий под метизы и если это количество меньше расчетного количества крепежа (к примеру — по расчету необходимо 15 саморезов сечением 4 мм2, а в 2х уголках по 6 отверстий), то ваша балка с грохотом упадет пусть может и не сразу. Поэтому для подстраховки и заводят лаги на какие-нибудь опоры — фундамент это, или наружные стены разница несущественная. Мой совет ПЕРЕДЕЛАТЬ — опереть лаги на ф-т или наруж стены не менее 80 мм. Спасибо за внимание 🙂

Крепление лаг к бетонному полу

При возведении домов из дерева зачастую строители задаются вопросом фиксации бруса к полу из бетона, ведь это два разных материала, а значит, техника крепления будет отличаться. Брус из дерева крепят, используя два способа: накладной установкой и жесткой фиксацией. Крепление лаг к бетонному полу не только повысит теплоизоляцию помещений, но и скроет возможные неровности бетонного покрытия.

Назначения

Перед установкой декоративного покрытия на полы зданий и сооружений, применяют крепление балок на поверхность из бетонного раствора. Используя лаги, выходит каркас высокого качества, пригодный для дальнейшей укладки покрытий. Помимо того, что брусья являются промежуточным элементом конструкции, они еще имеют следующие предназначения:

  • обеспечивают помещение дополнительным притоком воздуха;
  • создают в помещении звукопоглощение;
  • увеличивают теплоизоляцию, тем самым позволяют сократить расходы на отопление;
  • позволяют скрывать инженерные коммуникации;
  • создают равномерные нагрузки на фундамент;
  • обеспечивают поверхность ровной структурой, что необходимо для финишного покрытия.

Чтобы прикрепить лаги на поверхность из бетона, для начала нужно соблюсти определенный промежуток между ними. Применяют доску с толщиной, от которой будет отталкиваться размер шага при укладке брусьев на бетон. Так, доска, толщина которой два сантиметра, фиксируется на балки с шагом в 200 мм.

Как правильно выбрать материал?

Чтобы не прогадать с выбором материала, учитывают следующие моменты:

  • цена;
  • сечение в лагах;
  • сорт;
  • дерево, из которого изготовлены лаги;
  • длина.

Если бюджет ограничен, необязательно покупать дорогую древесину. Пихта, ель имеют не меньший срок эксплуатации, если правильно обрабатывать материал. Необязательно выбирать ровную поверхность и однотонный цвет, эти показатели не имеют никакого значения. Однако важно обратить внимание на влажность, которая не должна превышать 20%. Материал перед использованием держат дома в течение года, это позволит лагу принять влажность комнаты и просохнуть.

Инструменты

Чтобы прикрепить лаги к бетонной поверхности, нужно использовать инструменты, как для древесины, так и для бетона. Используют следующие инструменты:

  • лобзик;
  • перфоратор;
  • стамеска;
  • анкера, саморезы.

Для монтажа анкерного каркаса для полов с лагами применяют такие инструменты:

  • ножовка;
  • строительный уровень;
  • перфоратор.

Крепить регулируемый каркас в бетонном поле можно с помощью следующих инструментов:

  • стамеска;
  • добойник;
  • лазерный уровень;
  • шуруповерт;
  • дрель и сверло;
  • молоток.

Чтобы фиксировать бетонный пол к лагам, выбирают крепежи, исходя из бюджета. Саморезы дешевле анкеров, но последние надежнее. Анкерный крепеж позволяет крепить деревянный брус к поверхности пола, прижимая его, это важно, когда возводят массивную бетонную поверхность.

Способы крепления

Чтобы выполнить крепление лаг с бетонным полом, используют два вида укладки бруса. Один из них, это отсутствие крепления лагов к полу. Данный способ обеспечивает жесткость конструкции за счет скрепления лага друг к другу, применяя доску. Минусом этого способа является возможность сдвига напольного покрытия. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, применяют крепление лага к поверхности анкерами, уголками или саморезами.

Еще один способ крепления – крепление лагов на поверхность бетона. Монтаж включает в себя применение теплоизоляционных материалов и выравнивающих поверхность пола растворов. Этот вариант установки лаг позволит сэкономить на дорогих материалах для изоляции.

Саморезами

Крепление брусьев в бетонное покрытие с помощью саморезов значительно снижает цену конструкции и упрощает работу по монтажу. Для этого в доске проделывают с помощью сверла отверстия насквозь, и через них отмечают точки в основании пола. Это нужно, чтобы сделать углубления в покрытии и вкрутить саморезы. Шаг установки должен быть в пределах 4-8 сантиметров. На расстояние между отверстиями влияет изготавливаемая конструкция. Саморезы используют длинной, зависящей от толщины бруса, но она не должна быть меньше 0,5 см. Опытные строители советуют выбирать саморезы, у которых присутствует так называемая шейка, это значит, что перед шляпкой отсутствует резьба, что позволяет лучше притягивать доску к напольной поверхности.

Анкерами

Применяя в строительстве анкера, обеспечивается большая сопротивляемость против вырывания. Что оправдывает высокую цену на материал. Их применение актуально при строительстве тяжеловесных сооружений с большой нагрузкой на крепежи. Монтаж анкерных крепежей на бетонную поверхность осуществляется по следующей инструкции:

  • В доске с помощью дрели делают отверстия и сквозь них отмечают на бетоне отметки. Такие же отверстия делаю и в лаге, чтобы потом в них спрятать шляпки болтов.
  • Используя анкера, обеспечивается надежное крепление балок.
  • Далее в получившиеся отверстия основания пола помещают запорные элементы анкера, после чего в них вкручивают болт.
  • Длина крепежа различна, и может варьироваться от 45 мм до 200 мм. На длину и диаметр анкерного крепежа влияет толщина балок.

Вернуться к оглавлению

Уголками

Фиксация деревянных брусков с помощью уголков происходит следующим образом:

  • Одну из сторон уголка крепят к деревянной основе шурупами. Глубина введения должна быть не меньше 0,3 см.
  • Осуществляя крепление, нужно свободную сторону уголка упереть в пол. Фиксировать ее надо с помощью дюбелей, таким же методом, как и крепление анкеров и саморезов, т. е. сделать сквозные метки и вставить в них дюбеля и вкрутить саморезы.

Вернуться к оглавлению

Крепление регулируемых лаг

Монтаж напольного основания с использованием регулируемых лаг актуально на сегодняшний день за счет своего значительного количества плюсов. К ним относятся:

  • исключение неровностей поверхности;
  • скрываются изъяны основания пола в виде трещин;
  • обеспечивается звукоизоляция и теплоизоляция;
  • получается защита от грибка и гнили.

Высоконадежное крепление получается из-за наличия пластиковых болтов-стоек, которые являются крепежным и регулируемым элементом. Данная конструкция позволяет сделать деревянный пол на бетонном основании достойного качества за короткое время.

Весомым преимуществом данного крепления является возможность регулируемых лаг предотвращать появление грибков и плесени. Происходит это за счет вентиляционных особенностей крепления. Применяя регулируемые лаги, появляется возможность скрыть инженерные коммуникации. А возможная теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление.

Процесс и особенности установки

Крепление лаг к бетонному основанию можно выполнять собственноручно, способов крепления множество. Чтобы конструкция вышла крепкой и надежной, нужно придерживаться рекомендаций по монтажу и соблюдать последовательность действий:

  • Для начала нужно нанести на древесину антисептическое средство и покрыть грунтовкой. Приступают к установке лаг только после завершения этапа подготовки.
  • Прокладывают гидроизоляционную прослойку на пол. При этом нужно обработать стыки и не допустить возникновение щелей. Подойдет для гидроизоляции полиэтиленовая пленка или рубероид.
  • Далее идет крепление лагов. Шаг между ними зависит от прочности напольного покрытия.
  • Как только бруски уложены, приступают к их выравниванию. Это можно сделать с помощью строительного уровня.
  • После этого приступают к процессу крепления. В бруске делают сквозное отверстие до пола и фиксируют их саморезами.
  • Иногда применяют специальные фанеры между лагами и слоем изоляции, чтобы придать ровность сооружению. Это позволит избежать прогиба конструкции.

Ничего сложного в прикреплении лаг к бетонному полу нет, главное, правильно выбрать материалы и не экономить на них.

Уместность крепежа лагов к полу из бетона

При необходимости монтажа деревянного пола на поверхность бетона используют единственно возможный вариант – это крепление лагами. Процесс работы не из легких, так как включает в себя большое количество используемых материалов и соблюдение последовательности определенных этапов строительства. Но по словам опытных строителей, с креплением брусков к полу из бетона можно справиться и новичкам. Применение таких крепежей обусловлено рядом преимуществ, а также быстротой монтажа, главное, соблюдать технологический процесс.

Заключение

В итоге крепление лагами покрытия из древесины на бетонную основу является чуть ли не панацеей при строительстве домов. Ведь крепить брус к деревянной основе не составит труда, а вот с бетонными перекрытиями, дела обстоят сложнее. Нужно правильно выбрать вид крепежа, который зависит от ровности основы и толщины бруска.

Важно, размещая между лагами инженерные коммуникации, учитывать некоторые правила и требования:

  • Проводку нужно поместить в металлическую трубу, которую следует покрыть изоляционными материалами. Это поможет уберечь дерево от возможной влаги, которая появится на трубах в момент эксплуатации.
  • Между брусками прокладывать плиты теплоизоляции и звукоизоляции на основе полистирола.
  • В завершение монтируют напольное покрытие.

Сооружение из брусков возможно как для монтажа чернового пола, так и чистового. Выбирая материал, нужно отталкиваться от его внешнего вида, дороговизны и собственных предпочтений.

Крепление балок пола к фундаменту.

Как или чем крепить деревянные балки пола (перекрытия) к бетонному фундаменту?

ничем
их не надо крепить

Я имею ввиду каков общий принцип настила балок перекрытия (половых). При том, что есть монолитный ленточный бетонный фундамент шириной 50см. Стены рассчитывались 47см,т.е. остается всего 3 см. Куда ложить балки перекрытия? Отверстия в кладке или на крепления какие?

Можно сделать столбики под балки примерно через 1,5 м по длине балки.
А еще есть спец. мет. кронштейны, которые крепятся к внутр. стороне фундамента, а в них вставляется балка.

Вариант со столбиками не привлекает, много возни. А вот с кронштейнами -они из металла..коррозия настораживает да и можно ли рассчитывать на надежность таких кронштейнов? Хотя если их много (лаги через 50-70 см класть). Просто в уме сразу картину представляю -отваливается один из кронштейнов и балка падает.. весь пол перкосит и т.д.. кошмар..

В отверстия в кладке.

Стена у меня такая: снаружи облицовочный кирпич(12см)+пеноизол(5см)+газобетон(30см). Таким образом можно сделать ниши в газобетонных блоках, как на рисунке,т.е. утопить в стену балки, но тогда ставится под сомнение прочность блоков (они вроде достаточно хрупкие), а утапливать в блок по рекомендациям придется на 12см,т.е. почти на пол блока да еще с частотой в 60-70 см такие ниши будут.

Ну так ячеистый бетон еще проще пилить. Вы, кстати, не пробовали посмотреть типовые узлы на сайте производителя блоков и в соседних темах? Тут все это уже бурно обсуждалось и давалось множество ссылок для развеяния сомнений.

Я все-таки склоняюсь к двум вариантам или выпиливать блоки или более универсальный вариант -это сделать фундамент в тех местах, вернее по тем лентам, где ложатся балки, шире! Т.е. по расчетам стены 47см и + еще нужно под балку 12 см. Таким образом получается общая ширина ленты фундамента 60см. А т.к. лаги лежат только в одном направлении, то увеличивать ширину фундамента нужно только на двух лентах. В итоге просчитав общий объем раствора получается разница в 2 куба. Imho это не так уж и много. Зато можно спокойно класть лаги на фундамент и не бояться что мет уголки обвалятся со временем (коррозия и нагрузки) или блоки треснут (изменение нагрузочной способности). Как Вы считаете..разумно?
Ps Начало работ по постройке вот-вот начнутся.

Если фундамента еще нет, то это, конечно, проще. Ну или для Вас спокойней, сомнения не так грызть будут. А насчет «обвалятся», «треснут», «коррозия» и т.п. — так ведь как сделать. Дерево к гниению склонно да и побыстрее процесс сей происходит, чем грамотно огрунтованный металл. Кстати, подумайте на досуге о мысли посмотреть все же ссылочки в теме:
» >

2 куба бетона НАПРАСНО ВЫЛИТЬ.

casmith написал :
2 куба бетона НАПРАСНО ВЫЛИТЬ.

Если застройщику так спокойнее и денег не жалко, то почему нет . Вы не поверите, на каких перестраховках иногда настаивают люди — просто потому, что так им спокойнее.
ЗЫ: К сожалению, зачастую они же экономят в действильно серьезных случаях.

Да, бетона жалко, но как выпилить в блоке ниши под балки 15х10? Толщина блока 30см, утопить в него балку нужно на 10-12см. Блок хрупкий.. может технология есть какая?

Есть. Например, напилить блоки так, чтобы _первый_ ряд блоков оказался на 2 см выше балок. Или напилить из блоков доборов. Или не побрезговать включениями кирпича. Или сделать нормальное монолитное перекрытие (или по мет. балкам). Или сделать пару рядов из кирпича с дополнительной теплоизоляционной рассечкой между внутренним и облицовочным слоями и дальше вести кладку из блоков. Вариантов всегда много.

Даже ложкой проковырять можно, если хочется ювелирной точности!
А ресльно — просто напилить необходимые «кубики».

ac_52 написал :
Есть. Например, напилить блоки так, чтобы _первый_ ряд блоков оказался на 2 см выше балок. Или напилить из блоков доборов. Или не побрезговать включениями кирпича. Или сделать нормальное монолитное перекрытие (или по мет. балкам). Или сделать пару рядов из кирпича с дополнительной теплоизоляционной рассечкой между внутренним и облицовочным слоями и дальше вести кладку из блоков. Вариантов всегда много.

Заинтересовало предложение по металлическим балкам, это швеллер? Можно подробней.

Я нарезал металлический уголок 100*100 примерно по 15 см.Просверлил отверстия и к фундаменту через 80 см закрепил анкерными болтами 14*200 мм.На эти уголки закрепил брус 100*100 и потом на него положил лаги.

OlegFA написал:
Я нарезал металлический уголок 100*100 примерно по 15 см.Просверлил отверстия и к фундаменту через 80 см закрепил анкерными болтами 14*200 мм.На эти уголки закрепил брус 100*100 и потом на него положил лаги.

OlegFA , Сообщение от 2013 года, OlegFA явно на форуме не бывает, но если кто-нибудь понял его конструкцию, пожалуйста опишите ее подробнее. Речь о «брусе 100*100» — он расположен вдоль фундамента?

Похоже серьезных строителей тут нет. Предположим вы примените брус 100 на 100 при пролете в 3 метра- при условии нагрузки в 250 кг.м2 в итоге получите прочность по нормальным напряжениям: не обеспечена 17.19МПа > 9МПа. Это еще при условии заделки в стену, в случае полок из металла или укладки на выступа фундамента это уже шарнирное соединение- Прочность по нормальным напряжениям:
не обеспечена 34.22МПа > 9МПа. Несущая способность теоретической балки возрастает почти в два раза. Вообще брус это не балка. Проще говоря брус 100 на 100 древесины первого сорта выдержит при пролете 3 метра в случае заделки его в стену- распределенной нагрузки 66 кг.м2. На шарнирах соответственно нет. Учитывая покрытия пола, мебель- в лучшем случае получите эффект батута, пессимистические перспективы- упущу. Впрочем 90% деревянных перекрытий в частном домостроение таковы. Между тем в сталинских домах по сей день местами деревянные перекрытия и лью на них стяжки, кладут кафель, ставят книжные шкафы- жалоб на «батут» и провал к соседям не известны.

Поперечные балки как лаги для фундамента

Поперечные балки (лаги), которые укладывают непосредственно на фундамент, имеют некоторые особенности их расположения на нем. Практика показывает, что класть лаги на основание строения и крепить их к нему весьма непростая задача.

Схема гидроизоляции фундамента.

Лаги и их виды по назначению

Балки, которые укладывают на фундамент, служат для закрепления на них чернового и чистового пола.

Это обычно с трех сторон обтесанные бревна, которые имеют недостаточно ровные горизонтальные поверхности, чтобы на них непосредственно можно было бы уложить пол. Поэтому прежде чем на них уложить пол, к ним сбоку необходимо закрепить ровные брусья, которые собственно и являются лагами. К ним то и следует крепить полы.

Схема ленточного фундамента.

В качестве опоры для полов могут быть не только деревянные бревна и брусья, но и металлические балки. В основном ориентируются на лесоматериал, имея в виду, что придется тратить время и средства, чтобы обработать его антисептиком, хотя и металлические конструкции придется защищать от сырости, хорошо грунтуя и прокрашивая их.

Вначале закрепляют брусья, которые называют маячковыми. В первую очередь их следует крепить у стен, а затем на таком расстоянии, чтобы для проверки горизонтальности промежуточных лаг можно было бы использовать ровную планку или обычное строительное правило. Для проверки, выдержана ли горизонтальность между маячковыми лагами, можно пользоваться шланговым уровнем, делая метки на стенах помещения.

Расстояние между лагами для чистового пола зависит от толщины половой доски. В таблице №1 приведены рекомендуемые значения.

Таблица № 1. Расстояние между лагами в зависимости от толщины доски

Толщина доски, мм20243035404550
Расстояние между лагами, см304050607080100

Сечение лаги зависит от величины пролета комнаты, по направлению которого укладывают половые доски. Эти данные приведены в таблице № 2 для шага между лагами равном 70 см. Если ширина пролета не совпадает со значениями, указанными в данной таблице, то следует ориентироваться на сечение бруса по ближайшей величине пролета.

Таблица № 2. Сечение лаги в функции ширины комнаты

Размер пролета, м23456
Сечение лаги, мм110×60150×80180×100200×150220×180

Любителям элементарной математики предлагаем формулу, по которой можно выполнить расчет, если материал был куплен до того, как еще не были известны табличные данные:

Ленточный фундамент в разрезе.

  • где N – количество лаг, шт.;
  • L – длина помещения, м;
  • δ – расстояние от стены до маячковой лаги, обычно равно 0,3 м;
  • Δ – расстояние между лагами по таблице 1, м (в зависимости от толщины приобретенных досок);
  • h – толщина лаги, м.

На показан вариант крепления лаг к балкам, которые в данном случае имеют идеально гладкую верхнюю горизонтальную поверхность, поэтому они сами были бы идеальными лагами.

Виды фундаментов и их особенности

Каковы особенности двух видов фундаментов, ленточных и столбчатых? Винтовые виды от столбчатых отличаются только способом крепления их элементов в грунте.

На изображении 2 представлен фрагмент ленточного типа для отдельного помещения. Возможно, что некоторые стены помещения несущие, и ширина фундамента для них будет несколько больше, чем под не несущими стенами. Для надежности всей конструкции пола, при значительной ширине помещения, под балками или лагами устанавливают опоры в виде столбиков, которые показаны на изображении 3. Все, что требуется для такой кирпичной опоры понятно из изображения. Укажем только на некоторые размеры. Яма под опору представляет куб 40×40×40 см, на дне которого утрамбованный слой песка (10 см), утрамбованный слой щебня (10 см) и далее основание под кирпич залито раствором с таким расчетом, чтобы балки надежно опирались на кирпич.

Схема примыкания горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.

Материалы для крепления половых досок не особенно требовательны к качеству древесины. Подойдет сосна, ель или пихта. В дополнение к таблице № 2 следует отметить, что высота прямоугольного сечения лаги должна быть в 1,5-2 раза больше ширины. Но на влажность древесины следует обратить особое внимание. Она не должна превышать 20 %.

В дополнение к сказанному выше о расстоянии между лагами следует добавить, что оно вынужденно может определяться размерами пакета утеплителя, если его укладывают на черновой пол.

На изображении 2 показан вариант крепления обвязки и лаг к фундаменту, на которые можно будет класть половые доски. Этот вариант называется креплением на анкеры, которые заранее вмурованы в основание. Это самый простой из вариантов, поскольку лагам не требуются особая прочность крепления. Однако следует иметь в виду, что с учетом возможного температурного расширения, расстояние от торцов балок до стен должно быть не менее 2-3 см, а для защиты дерева от влаги на фундамент следует положить рубероид. Не мешает класть рубероид и в два ряда.

Секреты каждого типа крепления

Иногда для крепления применяют металлические уголки, но скрепляют их не так, как показано. На показан уголок, который можно закрепить к вертикальной поверхности фундамента, а на горизонтальную часть уголка положить и закрепить лаги. На изображении видно ребро жесткости, которое делает более надежным сопротивление уголка действию на горизонтальную плоскость изгибающей силе.

Для закрепления к фундаменту на уголке имеется достаточное количество отверстий, причем разного диаметра. Крепление таким способом будет надежным, если общее сечение всех крепящих элементов (дюбелей, саморезов, гвоздей и т.п.) сможет обеспечить их прочность на срез. Ведь на эти элементы будет действовать поперечная сила, и не один специалист “на глазок” не скажет, какое количество элементов крепления обеспечит надежность.

Прежде чем применить этот способ крепления, следует рассчитать нагрузку, действующую со стороны уголка вдоль стены на элементы крепления. Это будет нагрузка, действующая на срез. Затем необходимо по допустимой нагрузке на срез, которую может выдержать металл крепящего элемента (например, дюбеля), определить суммарную площадь сечения. Зная диаметры дюбелей, определяем площадь сечения одного элемента и затем их требуемое количество.

На показан столбчатый фундамент, а на изображении 6 – один из его элементов в виде буровой сваи. Он состоит из асбестоцементной трубы (1), в которой в бетоне (3) замурована арматура (2). Сама же труба находится в скважине (4).

Последние варианты столбчатых фундаментов состоят из столбиков, которые непосредственно вворачивают в грунт как бур. Если на столбиках предполагается положить балки, то на них кладут металлические пластины. Для крепления пластин в трубах можно применить, например, анкерные болты. Этим способом можно соединить трубы деревянными балками, к которым затем можно будет легко прикрепить лаги.

На показан еще один из возможных вариантов столбчатого фундамента. Столбики (1) соединены армированной обвязкой (2). Если столбики соединить таким способом по периметру и внутри его, например, по ширине сооружения, то крепить к ним узлы можно так же, как и к ленточному типу.

Каждый вид крепления балок должен соответствовать типу фундамента, чтобы основание было надежной и долговечной опорой для всей строительной конструкции.

Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы

Можно ли деревянные лаги устанавливать на бетонную тумбу без кирпичных столбиков?

Увы, мы можем лишь догадываться, что вы имели в виду. Тумба — предмет мебели, отношения к строительным конструкциям не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и сделанное из бетона. Возможно, монолитные бетонные столбики. Может быть, край широкого фундамента, выступающий за пределы наружных стен внутрь периметра здания. Не исключено, что вы собираетесь установить на грунте некие доставшиеся по сходной цене типовые бетонные элементы, к примеру, основания для светильников или сборных ж/б заборов, столбики для парковок, обрезки оголовков свай и т.д.

Верхняя отметка лаг должна совпадать. Конечно, можно подложить подкладку, но толщина её должна быть минимальна

Если это так, отвечаем с полной уверенностью: можно. Однако, есть нюансы.

Совершенно неважно, на что будут опираться лаги. Это может быть кирпичный или бетонный столбик, стальной профиль, асбестоцементная труба, любой жёсткий предмет. Главное, чтобы опора была прочной и не проседала со временем. Соответственно, перед установкой «тумб» вы должны обеспечить для них надёжное основание. Для этого рекомендуем:

  1. Хорошо уплотнить грунт, в местах установки столбиков удалить растительный слой. Яму засыпать песком, щебнем, гравием, лучше их смесью. Пролив водой, ещё раз тщательно уплотнить. Если домик неотапливаемый, а грунт пучинистый (глина, суглинок), его лучше вынуть на полную глубину промерзания и заменить песком.
  2. Бетонные элементы правильно будет установить на цементно-песчаный раствор. Если «тумбы» узкие и размер подошвы у них меньше, чем 15х15 см, рекомендуем залить небольшой фундамент. Достаточно будет глубины в 25 см, размер должен быть шире примерно на 15 см относительно бетонного столбика в каждую из сторон. Помещайте ваши бетонные детали прямо в свежий бетон.
  3. Чтобы деревянные конструкции не гнили, подпол следует изолировать от влаги. Сделать это можно так:
    • Выровнять грунт, расстелить по нему рубероид либо иной битумный гидроизоляционный материал. Полотнища придётся склеить внахлёст между собой и, заведя на 10-15 см вертикальную поверхность фундамента, приклеить к бетону. В качестве клея используют готовую мастику или делают самостоятельно, из битума.
    • Имея строительный битум, можно измельчить его и, постепенно нагревая, развести в смеси дизтоплива и бензина. Получится значительно дешевле готовой заводской мастики. Полученным составом пролить грунт по всей поверхности, особенно тщательно стыки со стенами. Битум горячий, обращаться осторожно!
    • На худой конец подпол можно застелить плотной полиэтиленовой плёнкой.

Гидроизоляция должна располагаться и под самими «тумбами».

Столбы под лаги из бетонных блоков 20х20х40 см. Между древесиной и бетоном отсутствует гидроизоляция. Это серьёзная ошибка

Различные конструкции деревянного пола по грунту. Различие с вашим вариантом в том, что столбики у вас будут бетонные. Гидроизоляция подпола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем её предусмотреть

Шаг столбиков зависит от высоты лаг, но не стоит делать его меньше 80 см поперёк и 150 см вдоль брусов.

Если расстояние между внутренними стенами мало, а высота деревянных брусов, наоборот, велика, можно вообще обойтись без столбов, оперев лаги на фундамент.

Сечение лаги — 25х25 см, длина 3 м. В промежуточных опорных столбах нет надобности

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Облицовка фундамента искусственным камнем
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector