Легкий камин без фундамента

Легкий камин без фундамента

Печь для дома и дачи.

Введение.
Уважаемые посетители! Вы посетили сайт, посвященный разработке и описанию так называемых «Дачных печей». Как малогабаритных с массой до 750 Кг, так и с массой больше 750 кГ. Печи с массой до 750 кГ могут устанавливаться без фундамента. Под классом «Дачных печей» автор понимает не те кирпичные печи, которые установлены на даче, а те печи, которые обеспечивают быстрый нагрев помещения и относительно долгое остывание печи между топками. Имеется довольно много конструктивных решений в этом направлении. (см. «Дачные печи», «Введение»). И одним из вариантом является направление в котором работает автор. Это печи ПДКШ.
Такие печи очень нужны дачникам, приезжающим на дачу в холодное время года. На сайте представлено довольно много разных материалов, которые могут быть интересны посетителям, проявляющих интерес к отопительным печам.

Если кто-то из посетителей сделает печь сам по материалам сайта, то просьба прислать фото и короткое описание. Материал будет размещен на сайте.
Спасибо, что посетили этот сайт. Совершенству нет предела. С уважением автор.

Какая должна быть печь для дома или дачи? Как ее выбрать?
Чтобы правильно ответить на этот вопрос, надо определиться как Вы собираетесь жить на даче: постоянно, временно и в какой период года? Какие при этом будут температуры на улице. Собираетесь ли Вы приезжать на дачу зимой? Надо ли быстро прогреть дачу? Из этого следует, как должна быть утеплена Ваша дача? Какая площадь Вашей дачи должна обогреваться печью? Понятно, что при постоянном проживании печь должна быть большой и теплоемкой. При этом масса такой печи может быть несколько тонн. Такая печь ставится только на фундамент. И, соответственно, растопить и разогреть такую печь при приезде зимой потребуется не менее 4-5 часов, а прогреть холодный дом еще столько же. Печи для временного проживания более легкие, они быстрее прогреваются, но и масса их значительно меньше. И поэтому они быстрее остывают и их надо чаще топить. Их можно устанавливать без фундамента (до 750кг). И они более дешевые. Выбор печки — это выбор дачника.

На данном сайте в разделе «Выбор печи» представлена классификация бытовых печей и примерный расчет по выбору печи. Но, в последнее время появился еще один тип печей, очень востребованных дачниками, это — «Дачные печи». Это печи, не попадающие в классификацию. У них должны быть весьма противоречивые свойства. Они должны обеспечивать быстрый нагрев холодного помещения и с другой стороны, довольно долго это тепло сохранять. Т.е. сочетать свойства «буржуек» и теплоемких печей. В то же время теплоемкость таких печей не должна быть очень большой. Нагреть такую печь изначально, потребуется дополнительное лишнее количество дров. И после отъезда с дачи такая печь будет долго остывать. А это и не надо Кроме того надо понимать, что нагреть холодный дом с температуры -20ГрС до+20ГрС требуется сжечь количество дров в 4-5 раз больше, чем только для компенсации тепловых потерь. Например, при норме в 5-10кг для разового сжигания при двухразовой топке, надо сжечь 20-50кг в течение короткого времени. А желательно сжечь дрова по быстрее, чтобы быстрее нагреть дом. Т.е. надо топить непрерывно 3-4 часа. И печь это должна выдержать. И не развалиться от перегрева. Обычная теплоемкая печь, даже с футеровкой шамотом, в таком режиме долго не выдержит и, самое главное, она не может обеспечить в достаточном количестве «быстрое тепло». «Буржуйка» выдержит и обеспечивает, но быстро остывает. Или надо специально проектировать кирпичную печь под такие требования. Быстро нагреть дом можно, только получив от нее в достаточном количестве «быстрое тепло». А «быстрое тепло» могут дать только нагретые металлические поверхности, которые и должны быть интегрированы в кирпичную печь. Над этими вопросами и работает автор. И такая задача пока не решена до конца.
Представленная на данном сайте малогабаритная печь ПМК-500 частично решает эту задачу. (В дальнейшем эта печь модернизирована. Печь ПМК-500(М) Однако требуются и более мощные печи и с большей теплоемкостью и способные вырабатывать «быстрое тепло» в более значительных количествах, соизмеримых с «буржуйкой», и достаточно долго это тепло сохранять. Такими печами являются ПДКШ-2,0, ПДКШ-2,5, ПДКШ-3,0. (Печи ПДКШ-2,5 и ПДКШ-3,0 массой 1000 Кг и 1250 Кг ставятся на фундамент.) Все эти печи с толщиной стенок в 0,5 кирпича, обладают достаточной теплоемкостью и подходят для ПМЖ.
Характерной конструктивной особенностью данных печей является применение нижнего нагрева печи, когда тепловые газы проходят под зольной камерой и нагревают низ печи. А сама печь установлена на ножках. Это приводит к равномерному нагреву помещения (перепад температуры между полом и потолком не более 2-3 градусов, в обычных печах это 10-15 градусов), и для аккумуляции тепла используется вся масса кирпича печи, что в итоге и позволяет снизить массу печи и устанавливать ее без фундамента. Т.е. оптимально используется вся масса печи. Кроме того, снижаются потери тепла через фундамент. Эти печи выполнены по оптимальной структуре, т. е. с тремя задвижками. В печах имеется независимый «прямой канал» и канал теплообменника. На каждом стоит своя задвижка. И одна задвижка дополнительная — общая. Такая структура позволяет реализовать в канальной печи т. н. «газовую вьюшку». (Что характерно для колпаковых печей.) Это повышает время остывания печи. Кроме того упрощает начальный розжиг печи и позволяет оптимально управлять печью. Поэтому эти печи по своей удельной мощности и удельной теплоемкости превосходят аналогичные печи других конструкций. Следовательно, при тех же характеристиках эти печи будут меньше по массе и в итоге будут выгоднее и дешевле.
В разделе «Некоторые вопросы теории» приведено обоснование по выбору такой конструкции и предложены меры по доведению этой конструкции до получения максимальных эксплуатационных свойств.
Для быстрого нагрева помещения и для приготовления пищи в печи установлена варочная плита, и дополнительная вторая нижняя плита с вентиляторами. Это позволяет получить дополнительное «быстрое тепло», соизмеримое с мощностью «буржуйки», в режиме предварительного нагрева холодного помещения. Подробнее в разделе «Дачная печь».
Предлагаемые печи расходуют немного дров и быстро нагревают помещение.
Конструкции печей будут постоянно модернизироваться с целью упрощения и повышения их свойств.
В данных изделиях применены высококачественные материалы: шамотный кирпич ( 1600 ГрС.), высокотемпературная мастика, все дверки закреплены на уголках из нержавейки, применяются способы защиты кирпичей в топке. Это все незначительно увеличивает стоимость печи и трудозатраты на изготовление, но значительно продлевает срок эксплуатации печи.

Как печь работает? Какие процессы происходят в топке? Как правильно и оптимально спроектировать печь? Как правильно топить печь?

Это вопросы и некоторые другие часто возникают не только у начинающих печников. На большинство этих вопросов автор постарался ответить в разделе «Некоторые вопросы теории». Далеко не все вопросы разобраны, и, возможно, не все читатели согласятся с мнением автора, но такова его точка зрения на эти вопросы. Этот раздел будет постоянно расширяться.

И, конечно, один из главных вопросов: Как сделать печь, и можно ли ее сделать самому?

В разделе «Сделать печь» будет дано подробное описание самодельной печной фурнитуры с высокими эксплуатационными свойствами и описание относительно не сложных доработок для выпускаемой отечественной печной фурнитуры, значительно повышающей ее качества. Там же дано описание по изготовлению зольной коробочки для зольной камеры с дверкой ДП-2 под колосник 180х250 мм.

В разделе приведены порядовки и подробное описание по изготовлению печи ПМК-500. Массой 500Кг. Эта печь себя очень хорошо зарекомендовала. Но она требует довольно большой резки кирпичей. Также приведено подробное описание по изготовлению печи ПМК-500(М). В этой печи количество резов кирпича сведено к минимуму. И эта печь хороша для осенне-весеннего периода. В этом же разделе будут приведены порядовки и подробное описание печи ПДКШ-2,0 («Супер-Пупер»). Массой 750Кг. (Печь прошла испытания. Результаты изложены в разделе «Испытание печей», «Таблица результатов испытаний».) И подробное описание по изготовлению упрощенного варианта дачной печи ПДКШ-2,0 (У) и ПДКШ-2,5 из шамотного кирпича и с покупной печной фурнитурой. (По желанию с небольшой доработкой фурнитуры.) Применение полностью шамотного кирпича и покупной фурнитуры позволили упростить конструкцию печей, и свести количество резов кирпича к минимуму, при этом печи во многом сохраняют свои отличные оригинальные характеристики. В дальнейшем будет приведено описание более мощной печи ПДКШ-3,0.

На рис. 1. на фото представлена малогабаритная печь ПМК-500 .(Печь малогабаритная кирпичная -500кг).

Печь выполнена из шамотного кирпича Ш8 объемом примерно в 115 шт ( масса около 500кг).
Мощность такой печи 1200-1500Вт (при двух топках) или 1000-13000 ккал/час. Мощность указана без учета мощности плиты. Печь рассчитана на весеннее – осеннее использование для утепленного помещения 25-30м2. Для зимнего использования на площадь 10 — 15м2.
Печь ПМК-500. ОПИСАНИЕ.

Печь ПМК-500(М)

На рис2 показана печь ПМК-500(М). Она отличается от печи ПМК-500 тем, что в данной конструкции кирпичи кладутся на ложок. Это позволило значительно сократить количество резов кирпичей и упростить конструкцию. В печи предусмотрена установка металлических плит (верхней и нижней) с вентиляторами. Что дает возможность получить дополнительное «быстрое тепло» около 3,0 кВт на этапе топки печи. Удалось установить зольную коробочку. Остальные свойства печи такие же как и у ПМК-500.

На рис. 3. представлена печь ПДКШ – 2,0. (Печь Дачная Кирпичная —Ш — фамилия автора проекта, 2,0 – мощность печи в режиме отдачи тепла в Квт. Масса печи 750Кг.

На фото рис 3 показана печь ПДКШ-2,0.

Дополнительные фото в разделе «Испытание печей» — «Изготовление печи ПДКШ-2,0»

Мощность такой печи 2000Вт (при двух топках) или 1700ккал. Мощность указана без учета мощности плит. Мощность «Быстрое тепло» — 4,0 – 5,0 Квт.
Печь рассчитана на весеннее – осеннее использование для утепленного помещения 30-35м2. Для зимнего использования на площадь 15 – 25 м2. Проведены испытания печи ПДКШ-2,0. Результаты размещены в разделе «Испытание печей». «Таблица результатов испытаний».
Печь ПДКШ-2,0. ОПИСАНИЕ.

На рис.5. представлена печь ПДКШ – 2,0 (У). Упрощенный вариант.(Рекомендован для изготовления).

В печи применена покупная отечественная печная фурнитура. Возможна не сложная доработка фурнитуры, повышающая ее качество и расширяющая ее возможности. Печь обладает такими же основными оригинальными характеристиками как и печь ПДКШ-2,0 .

По такой структуре легко выполнить печи и на большую мощность.
На рис.6. представлена печь ПДКШ – 2,5. Масса около 1000Кг. Требуется фундамент. Мощность «Быстрое тепло» — 4,0 – 5,0 Квт.

Печь ПДКШ-2,5 конструктивно выполнена также как и предыдущие печи. В печи применена покупная отечественная печная фурнитура. Возможна не сложная доработка фурнитуры, повышающая ее качество и расширяющая ее возможности. Теплоотдача печи увеличена за счет увеличения высоты печи на четыре ряда кирпичей. При том же сечении печи.

Мощность такой печи 2500Вт (при двух топках) или 2150ккал. Мощность указана без учета мощности плит. Мощность «Быстрое тепло» — 4,0 – 5,0 Квт. Для зимнего использования на площадь 25-32 м2.

В таблице Рис.7. приведена таблица технических характеристик «Дачных печей».

При увеличении массы печи выше 750Кг, необходимо устанавливать печь на фундамент. Можно применить легкий свайный фундамент из асбестоцементных труб. С арматурой и заливкой бетоном.

Какие же переспективы могут быть у таких печей?

1. Наращивать дополнительно высоту печи ПДКШ-2,0 выше, чем на четыре ряда кирпичей, наверно не получится. Это печь ПДКШ-2,5. Еще выше — уже проблематично.

2.Сложно увеличить и площадь сечения печи. Она определяется площадью применяемой нижней чугунной плиты. Но возможно применение плиты из стали толщиной 12-15мм. Это позволит более свободно выбирать площадь сечения печи и позволит строить более мощные печи.

3. Верхнюю плиту можно поместить в камеру с дверками. Т.е. получить хлебную камеру, но чистую без копоти и сажи. Если взять дверки со стеклом (а они не будут закапчиваться), то в ХК можно установить эл. лампочку и термометр, что будет очень удобно. Для получения «быстрого тепла» достаточно открыть дверки ХК и включить верхний вентилятор. Для того, чтобы не перегревался вентилятор перед ним надо установить защитный воздушный клапан. Лучше металлический.

4.Применение двух вентиляторов возможно позволит осуществлять автоматическую регулировку температуры в помещении между топками печи. После окончания топки температура плит верхней и нижней снижается до температуры стенок печи и изменяется также как и температура поверхности печи на протяжении длительного времени. И до следующей топки на протяжении времени 12часов температура этих плит выше, чем температура помещения. Можно будет с них снимать с помощью вентиляторов дополнительное тепло. Весь процесс можно автоматизировать, включая вентиляторы по датчику температуры в помещении. Это входит в дальнейшие планы автора.

Садовый камин: подробно об устройстве, разновидностях, строительстве

• Конструктивные особенности
• Подробности строительства. Фундамент
• Кладка корпуса
• Разновидности топки
• Дополнительные части конструкции
• Грамотная эксплуатация

Как сделать уличный камин. Устройство и разновидности. Строительство садового камина: фундамент, кладка корпуса, выбор топки.

Отличную зону отдыха можно соорудить рядом с садовым камином на участке загородного дома, дачи, на территории кафе, ресторана. Это будет красиво, удобно, модно. Главным акцентом станет очаг, возле которого можно греться, собирать гостей или отдыхать в тишине. Построить уличный камин своими руками легче, чем комнатный. Его конструкция не зависит от устройства чердака, ему не нужен длинный дымоход и расчет нагрузки на фундамент дома.

Конструктивные особенности

Для того, чтобы садовый камин был не только элементом ландшафта, но и функциональным устройством, с ним можно совместить барбекю, установив регулируемую по высоте решетку. Данный агрегат используют чаще всего именно для запекания мяса, овощей, поэтому его топка претерпела изменения: она имеет конструкцию мангала с решеткой. Часто дополняется крышкой, благодаря которой можно коптить мясо, рыбу. Во многих моделях исключена полка в том варианте, в котором она есть в классическом портале.

Если на топке устанавливают фиксированную решетку, уличный камин дополняется функцией гриль, а температура в этом режиме регулируется заслонкой. При желании можно соорудить каминокомплекс: к агрегату примыкает русская печь или ее уменьшенная копия. Это позволит готовить все виды пищи: печеную, жареную, копченую, тушеную, вареную и выпекать мучные изделия. Каминокомплекс или одиночный садовый камин можно облагородить навесом, но не над дымоходом. Также можно установить рядом столы с лавочками, фонтан, цветники, обустроив гостеприимный и красивый уголок отдыха.

Функциональность агрегата зависит от его назначения. Стоящий отдельно уличный камин может нести лишь декоративную функцию. Это значит, что в нем будет гореть огонь, но он не будет приспособлен для приготовления кулинарных изысков. Такой вариант обдумывают на этапе планирования, составления проекта, выбора места. Он подойдет для устройства в крытой беседке. Однако возможности приготовления мяса и овощей гриль лишаться не стоит, если для этого надо добавить всего лишь металлическую решетку и запастись аксессуарами для гриля, барбекю.

Подробности строительства. Фундамент

Самый простой садовый камин состоит из таких же частей, что и комнатный. Он устанавливается на фундаменте, возведенном по законам строительства. Игнорировать правила нельзя, так как без надежного основания агрегат со временем просядет в землю. Каким должен быть фундамент? Учитывая нагрузку, лучше всего надежную основу обеспечит ленточный фундамент. Он представляет собой траншеи глубиной 0,7 м, шириной на 10 см шире стен агрегата.

Песчано-гравийная подушка обустраивается с толщиной каждого слоя 0,15 м. Она обеспечивает защиту при пучении грунта, и именно поэтому уличный камин не будет подвержен осадке вследствие оседания фундамента. Для опалубки применяют деревянную доску, армирование траншей осуществляют прутом 10 мм. Для заливки используют бетон марки М300-400. После застывания фундамента на него укладывают гидроизоляционный слой (рубероид настилают на расплавленный битум).

Кладка корпуса

Затем возводят уличный камин, для чего используют огнеупорный кирпич. Именно этот материал подходит лучше всего по физическим характеристикам и декоративным свойствам. Снаружи его можно облицевать натуральным камнем или оставить без отделки, но тогда надо сделать расшивку швов для красоты корпуса. Такой агрегат хорошо впишется в ландшафт любого участка и сам украсит его.

Кладка корпуса не отличается от строительства любой печи или камина:

• контролируется строгая горизонтальность 1-го ряда;
• соблюдается кладка кирпича в перевязку;
• через 2 ряда устанавливают колосники, через 6 — опорную базу, для основания которой берут металлический уголок.

Разновидности топки

Материалом футеровки топки лучше выбрать шамотный кирпич. Для кирпичной кладки всего агрегата используют огнеупорную смесь для печей, которую можно купить в готовом виде. Если она изготавливается самостоятельно, следует добавить в раствор из огнеупорной глины шамотный порошок. Второй вариант устройства топки — из чугуна. Для этого лучше купить готовую чугунную топку, так как заводское изготовление обеспечивает ее монолитность и долговечность.

В таком случае топка представляет собой мангал, но угли в нем будут тлеть дольше, так как он находится в кирпичной обрамлении. Чугунная топка хорошо выдерживает температуру горения дров, при этом следует учесть, что со временем любой металл перенакаливается от постоянного контакта с огнем, и это приводит к его разрушению.

Дополнительные части конструкции

Простой уличный камин состоит из дровницы, топочной камеры с куполообразным верхом дымохода. Если подразумевается устройство барбекю и/или гриль, рядом располагают разделочный стол. Он возводится из того же материала, что и агрегат, и составляет с ним единую конструкцию (то есть является его продолжением). Столешницу изготавливают из армированной бетонной стяжки, которую облицовывают материалом отделки всей конструкции.

Если принимается решение соорудить комплекс для приготовления пищи, сразу за разделочным столом устанавливают варочную печь. Конструкция может располагаться по прямой линии, полукругом или в виде ломаного многоугольника. Такой вариант предусматривает минимум 2 дровницы, также следует устроить водопровод с краном.

Можно построить садовый камин без русской печи, но с варочной плитой. В этом случае схема порядовки предусматривает примыкание к агрегату топки с варочной поверхностью. Дымоходный канал из топки плиты идет параллельно своду самого агрегата до самого верха. Перекрывать его можно через прочистную дверцу. Она должна располагаться в нижней части немногим выше топки.

Грамотная эксплуатация

Правила эксплуатации определяют, что садовый камин нельзя топить после дождя, а в холодную погоду розжиг производится сначала небольшим количеством щепок или куском бумаги. Это обусловлено тем, что агрегат должен прогреваться медленно, так как перепад температур приводит к трещинам в корпусе. Для защиты дымохода от осадков следует на этапе строительства закончить его специальным колпаком.

В чем особенности установки печи в уже построенном доме и когда ей нужен отдельный фундамент?

Загородный дом без печи или камина — все равно что сирота, лишенный уюта и тепла. Огонь обладает удивительной притягательной силой, и домашний очаг непременно становится смысловым центром, вокруг которого организуется все пространство. Но бывает и так, что печь или камин приходится встраивать в уже готовое здание. Какие сложности могут возникнуть в связи с этим?

Установка печи в каменном доме

Установка камина на отдельном фундаменте

В кирпичных, блочных и других каменных зданиях действующие нормы допускают установку печи (далее для краткости под словом «печь» будет подразумеваться также и камин) массой менее 750 кг прямо на плиту перекрытия поверх негорючей подложки, например, из керамической плитки или листа нержавейки. Подобный вес имеют небольшие и не слишком производительные приборы (в частности, буржуйки), которые являются самым простым вариантом для монтажа в уже построенном доме, но вряд ли способные обеспечить его достаточным количеством тепла. Чтобы получить от печи еще и отопительный эффект, требуется более массивное и мощное устройство, а значит, перекрытие должно обладать соответствующей несущей способностью. Если расчеты показывают, что это не так, придется принимать меры по его усилению или же сооружать для печи персональный фундамент.

Как показывает практика, типовые плитные ж/б перекрытия толщиной 150–200 мм спокойно выдерживают отопительные приборы массой до 1500 кг, расположенные в углу помещения, — там плиты имеют жесткую опору на фундамент (а тяжелые печи ставят именно на первом этаже) и больше защищены от деформации

Вариант устройства облегченного фундамента для камина в кирпичном доме

Усилить перекрытие можно разными способами, и какой из них следует использовать, опять же подскажет расчет. Вариант первый — залить армированную стальными прутами или металлокаркасом бетонную стяжку, что позволит распределить нагрузку от печи на бóльшую площадь, но собственно несущую способность основания заметно не улучшит.

Еще одно возможное решение — опереть прибор на настенную металлическую консоль: так часть нагрузки ляжет на стену, а через нее — на фундамент.

Если дом покоится на бетонной «ленте», под тем местом, где будет расположена печь, можно установить буронабивные сваи. Для этого необходимо прямо через перекрытие проделать в грунте скважины (как минимум четыре), уходящие ниже уровня промерзания, вставить в них арматурный каркас и забетонировать. Понятно, что такой способ усиления перекрытия связан с грязными строительными процессами и обходится недешево, но зато его надежность не вызывает сомнений. В случае когда в доме есть технический (подвальный) этаж с основанием в виде монолитной плиты, непосредственно под печью можно сложить подпорку из бетонных блоков или кирпича.

Планируя установить массивный очаг, необходимо учитывать не только его собственный вес, но еще и вес дымохода к нему. При использовании тяжелых печей с кирпичным или утепленным керамическим дымоходом, скорее всего, потребуется сооружение отдельного самонесущего основания. Для этого в перекрытии вырезают отверстие соответствующего размера и либо возводят кладочный фундамент с опорой на монолитную подошву здания, либо (в случае бетонной «ленты») выкапывают котлован на глубину ее заложения, сколачивают в надземной части опалубку и отливают основание для печи и дымохода из бетона, послойно укрепляя его камнем и щебнем. Разумеется, произвести такие работы в эксплуатируемом доме без серьезных издержек и неудобств (нарушения отделки, частичного демонтажа конструкций и т. п.) не удастся, так что лучше всего позаботиться о домашнем очаге даже не при строительстве, а еще при проектировании здания.

Дымоход с вентканалом

Поставив каминную печь, домовладельцы нередко забывают о том, что для нормальной работы ей нужен постоянный приток воздуха в помещение, притом в довольно большом объеме. Проветривания через форточку или посредством системы вентиляции может оказаться для этого недостаточно. Вот почему желательно организовать поступление воздуха непосредственно к отопительному устройству. Например, просверлить вблизи него отверстие диаметром около 100 мм в ограждающей стене либо в полу над подвалом, куда свежий воздух проникает через обязательно устраиваемые продухи. Оптимальным же вариантом будет установка дымохода, в котором конструктивно предусмотрены вентканалы для притока воздуха с улицы.

Установка печи в деревянном доме

Так как перекрытия по деревянным балкам обычно рассчитаны на нагрузку не выше 200–300 кг/м², на них можно поставить легкую печь весом до 750 кг, но даже в этом случае, чтобы уменьшить точечное давление, под ней рекомендуется сооружать деревянный подиум с негорючим покрытием. Более «весомые» приборы придется устанавливать на первом этаже и делать под ними персональный фундамент.

Установка камина на отдельном фундаменте в деревянном доме

Как и в каменном доме, под печью должна быть защитная площадка из керамики или нержавейки, выступающая перед топкой на 45–50 см, а по бокам минимум на 15 см. Между задней стенкой прибора и стеной дома (из любого материала) необходимо предусмотреть промежуток не менее 20 см и создать здесь негорючий барьер. Выполняют его преимущественно в виде настенной конструкции из металлокаркаса, заполненного плитами каменной ваты и обшитого гипсоволоконными листами, магниевыми стекловолокнистыми плитами или другими материалами категории НГ.

В деревянном доме, даже если очаг отстоит от стены на полметра, она должна быть защищена негорючей клинкерной, керамической или каменной облицовкой. Разумеется, все поверхности из дерева в обязательном порядке обрабатывают огнезащитными препаратами.

Следует отметить, что многие нормативные документы, регламентирующие расстояния от печей до сгораемых деревянных конструкций, на сегодня несколько устарели. В них не учитываются особенности современных материалов и оборудования, позволяющих, в частности, изменить расстояния от обогревательного прибора до сгораемых конструкций и при этом не нарушить требований пожарной безопасности. На практике контролирующие органы в основном соглашаются с рекомендованными производителем параметрами установки, которые соответствуют строгим европейским нормам. А СНиП напрямую говорит, что необходимо придерживаться указаний завода-изготовителя. Так, например, компания Tulikivi допускает установку своих печей и каминов в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15–20 см — от стены из горючих материалов.

Монтаж дымохода

Устанавливая печь в готовом доме, дымоход от нее можно провести как снаружи, так и внутри здания.

Наружный дымоход. В этом случае от печи делают короткий дымоотвод, пропускают его через специальное отверстие в ограждающей стене и соединяют с трубой, проходящей по фасаду. Минусы данного решения — «малохудожественный» вид дымохода (чаще всего такие конструкции собирают из стальных утепленных модулей типа «сандвич»), а также появление в стене довольно большого проема, уплотненного каменной ватой и закрытого изнутри стальным фланцем, который нужно как-то «оправдать» в интерьере.

Дымоходы каминов и печей, работающих на твердом топливе, довольно быстро зарастают сажей, поэтому при их сооружении следует предусмотреть возможность прочистки канала

Однако эстетические несовершенства стальных наружных дымоходов серьезных проблем все же не создают. Возможно, придется решать куда более сложную задачу по усилению их конструкции. Это понадобится, если труба значительно удалена от конька, а значит, в соответствии с требованиями СНиП имеет сильно выступающий над скатом (более чем на 1,2–2 м — в зависимости от модели дымохода) оголовок.

Стальные трубы укрепляют системой разнонаправленных растяжек. Проблемы при этом может вызвать поиск точек для фиксации тросов, а кроме того, необходимость выполнить монтажные работы так, чтобы не нарушить целостность кровли.

Кирпичные дымоходы (для защиты от конденсата их рекомендуется гильзовать одностенной стальной трубой или гибким пластиковым рукавом) и керамические модульные системы, состоящие из внутреннего керамического канала, теплоизолирующей прослойки и кожуха из легкого бетона, — отличаются немалым весом и потому нуждаются в собственном фундаменте, а также в особых мерах по повышению жесткости и устойчивости конструкции. По сравнению со стальными, такие дымоходы намного более трудоемки в исполнении и обходятся гораздо дороже.

Растапливая печь зимой, нужно сначала медленно прогреть ее, чтобы из трубы вышел холодный воздух и появилась хорошая тяга, и только потом «раскочегаривать» на полную мощность. В противном случае дым сразу пойдет в помещение

Характерная ошибка при сооружении наружного дымохода в бревенчатом или брусовом доме – несоблюдение требуемого по пожарным нормам диаметра отверстия для дымоотвода, проходящего через ограждающую стену. Ведь для трубы Ø 150 мм, чтобы уложить вокруг нее слой негорючей теплоизоляции необходимой толщины, это отверстие должно быть Ø 450 мм, и далеко не все домовладельцы хотят иметь в стене такую «брешь», которую трудно вписать в интерьер помещения. Однако невыполнение данного условия может обернуться тем, что при быстрой растопке печи в зимнее время будет происходить более интенсивная теплоотдача от трубы, из-за чего древесина стены сначала высохнет, а затем воспламенится.

Внутренний дымоход. Обычно такие конструкции собирают из двухконтурных стальных или керамических модулей. Первые зашивают в теплоизолированный гипсокартонный короб на металлическом каркасе, служащий основой для последующей облицовки, штукатурного или красочного слоя, а вторые отделывают непосредственно по бетонной оболочке.

Проход внутреннего керамического дымохода через перекрытие и крышу

Главная задача — грамотно провести дымоход через конструктивные элементы здания. В первую очередь, важно соблюсти нормативные расстояния между стенками трубы и перекрытиями, особенно если «пирог» пола содержит горючие материалы: для стальных «сандвичей» — не менее 10–25 см (зависит от толщины их внутреннего теплого контура), для керамических систем — минимум 5 см. Места проходов изолируют негорючей каменной ватой высокой плотности.

Самым сложным и наиболее ответственным узлом (с точки зрения обеспечения его герметичности и пожаробезопасности), при устройстве которого нужно учитывать множество факторов, является вывод дымохода через утепленную скатную крышу. Подробно о том, как выполнить примыкания к изоляционным слоям и покрытию кровли, читайте в статье «Проходной» вариант.

При монтаже дымохода в деревянном здании приходится решать проблему компенсации усадочных процессов. В связи с этим специалисты рекомендуют устанавливать самонесущие вертикальные трубы, которые жестко связаны с конструкцией дома только в зоне пола нижнего этажа, а дополнительные крепления к стенам и узлы проходок сквозь перекрытия и крышу должны обеспечивать им возможность свободных подвижек при осадке здания.

Как сделать камин своими руками, пошаговая инструкция для работы

Перечитывая интересующие нас рубрики, в которых затрагиваются вопросы об устройстве и принципах работы каминов и печей, можно встретить ряд банальных утверждений о том, что все работы выполняются элементарно. Хотя из повседневного опыта нам известно, что даже для кладки обычной кирпичной стены необходимо иметь достаточно опыта, а строительство и ремонт печей считается искусством, способностями к которому наделены лишь некоторые мастера.

Необходимо отметить, что оба этих утверждения являются не совсем корректными и отражают кардинальное мнение о возможности или невозможности сделать камин своими руками. На самом деле результат выполненных работ будет зависеть от желания начинающего мастера и его усилий, которые он готов приложить к реализации своей идеи.

Основные этапы строительства

Правильный подход к решению любой задачи обеспечит ее решение самым рациональным способом. Это утверждение касается любого направления деятельности. Рассуждая о возможностях начинающих и о том, как сделать камин своими руками, необходимо разделить весь процесс строительства на этапы и анализировать возможность выполнения выделенных структурных пунктов.

Вне зависимости от того, какая модель камина рассматривается в качестве наиболее подходящей, шаги, выполняемые при строительстве, достаточно стандартны. Даже опытные мастера всегда подходят к своему делу поэтапно.

• Разработка проекта. Каждый понимает, что спонтанные манипуляции с мастерком и кирпичами ничего хорошего и продуктивного не дадут. Кладка камина своими руками должна осуществляться по определенному алгоритму, этой простой истины придерживаются все. Одни записывают алгоритм на листе бумаги, а другие способны держать все в голове. Кроме последовательности действий, нужно иметь полное представление об устройстве будущего камина, его функционировании, материалах, которые могут быть задействованы, и о размерах всех значащих узлов. Вся перечисленная информация собирается в единый комплект, который носит название проекта.
• Подготовка материала и инструмента. Приходилось ли вам вообще заниматься хоть каким видом строительных работ? Как это выглядело? Определялись масштабы, производился расчет материалов, перечислялись все необходимые инструменты. Затем по списку все было куплено в магазине. Подобный подход просматривается и в решении нашей задачи.

• Строительство фундамента. В принципе, каждому читателю известна информация в данном ключе и этот пункт можно не конкретизировать, так как каждый может себе представить, что такое фундамент, зачем он нужен и примерный способ его формирования. Однако в некоторых источниках встречаются мысли, что небольшие камины можно установить без фундамента. Это абсолютно не верно, и для кирпичных каминов нет исключений.
• Кладка камина. Этот этап можно назвать основным, так как именно на нем формируются основные функциональные узлы любого устройства. Чтобы не допускать ошибок, всем мастерам рекомендуется использовать руководство, в котором описано строительство каждого ряда, это руководство входит в состав проекта.
• Возведение дымохода. Строительство дымохода можно было бы отнести к предыдущему этапу, но оно не реализовывается стандартно. Дело в том, что одинаковые модели каминов могут иметь различные дымоходы. Его тип, размер, материал зависят от конкретных персональных условий.
• Отделка стенок камина. Декоративная функция камина, особенно в современных домах, выступает в роли доминирующей. В этом случае основная задача дизайнера заключается в том, чтобы правильно подобрать материал, который придаст камину качество венца стилевого оформления помещения. Но не стоит забывать и про техническую часть, ведь не любой материал годен для облицовки каминов.

Реализация озвученных этапов приведет к решению задачи, как построить камин своими руками. Вот теперь можно приступать к поиску информации о каждом этапе. После такого анализа решения проблемы ее достоверность многократно увеличивается.

Определение размеров

Способ установки и внешние размеры не повлияют на функциональность камина. Так, одинаковые возможности могут быть у устройства на даче или в доме. Его технические характеристики зависят от размеров топки. Они вычисляются по строго определенному плану.

• Вычислите площадь комнаты.
• Разделите ее на 50. Вы получите площадь каминного проема.
• Подберите размеры проема так, чтобы они составляли 2 и 3 доли.
• Вычислите глубину топки, умножив ее высоту на 2/3.
• Вычислите площадь канала дымохода, разделив площадь проема на 15.

Зачем нужна порядовка

С элементарными задачами справится любой школьник, однако, даже по полученным данным сложно построить камин, особенно начинающему мастеру. Рекомендуется пользоваться готовыми схемами, на которых указаны ряды из кирпича, помогающие выложить зольник, топку, дымовой зуб или сам дымоход. Но перед тем как самому приступить к формированию очередного ряда, попробуйте выложить его одними кирпичами. Этот совет полезен для тех, кому встреча с подобной работой открывает новое поле деятельности.

Любой готовый проект содержит порядовку в виде картинки, на которой показано взаимное расположение кирпичей в ряду. Однако вы сами должны понимать, что делаете, поэтому при поиске проекта в Интернете останавливайте свое внимание на вариантах, в которых присутствуют комментарии к каждому ряду.

Раствор

Мастерство печных дел передавалось издревле через поколения. Приготовление раствора являлось одним из секретов настоящего мастера. Сегодня в познании этих вопросов нет необходимости, так как рынок строительных материалов наполнен готовыми смесями. Но желающим окунуться в таинства профессии печника мы предоставим такую возможность.

Основой раствора является глина, но перед тем как ее использовать, нужно определить уровень ее жирности. Для этого скатайте шарик, обильно смачивая материал водой. Шарик катать следует до тех пор, пока он не начнет прилипать к рукам. Надавливая с двух противоположных сторон, сделайте из шарика лепешку. Обратите внимание на ее края, если они получились растрескавшимися, то глина не обладает нужной жирностью. Подобные манипуляции придется проводить с каждым взятым материалом.

Подобрав глину, приступаем к замешиванию раствора. Чтобы он не содержал крупнозернистых частиц, глину следует измельчить, предварительно вымочив ее в воде. На одну часть глины добавляется три части песка и производится замешивание.

Начинаем с фундамента

Для любого камина требуется фундамент. Это объяснено чрезмерно большой массой конструкции. Домашний камин следовало бы устанавливать на фундамент, приготовленный еще с момента строительства дома. Но если таких планов в то время не было, то поднимайте пол и готовьтесь к копанию котлована.

• На глубине 60 см в вырытую яму насыпается подушка из песка и щебня. Она должна быть утрамбована, иначе наше устройство ждет сильная деформация при осадке.
• Заливается фундамент в пространство, ограниченное опалубкой. Фундамент камина и фундамент дома объединять нельзя. Иначе при осадке дома может произойти смещение фундамента камина и образование трещин в швах.
• Заливать раствор рекомендуется слоями, между которыми для придания прочности следует вставить металлические армирующие элементы.
• Доведя уровень до напольного покрытия и выждав несколько дней застывания раствора, выложите горизонтальный ряд из кирпичей, сориентировав их по горизонтальному уровню. Это будет служить основанием для конструкции. Но под основание не забудьте подложить слой рубероида.

Кладка по схеме

Чтобы сделать камин, который будет не только радовать вас своим присутствием, но и справляться с другими задачами, необходимо использовать только огнеупорный кирпич. Причем границы самой топки по периметру выкладываются из кирпича, в составе которого имеется шамотная глина.

Обратите внимание на то, что стенки топки не образуют камеру правильной формы. Конические элементы создают фокусировку излучения, направляя его в комнату. Это говорит о том, что в построенном камине будет реализована функция обогрева всеми доступными способами.

Внимательно установите ряд, в котором начинается формирование дымового зуба. Если ошибиться с рядом, то угол наклона зеркала изменится, что может негативно отразиться на теплоотдаче и на всем процессе горения в целом.

Многие каминные порталы имеют арочный проем. Чтобы справиться с этой задачей, нужно изготовить из дерева шаблон, который сыграет роль подпорки. После того как арка будет сформирована, можно шаблон убрать и не дожидаться застывания кладки. В любой части камина между рядами кирпичей не должно быть полостей без раствора. Если таковые попадаются, их нужно заполнить. Это места, где потенциально будет происходить прорыв газов с течением времени.

Отражая обзор на вопрос о том, как сделать камин в доме, мы поэтапно рассмотрели решение задачи. На самом деле существует множество тонкостей практически в каждом действии. Они не могут быть сильно раскрыты, так как у каждого мастера свои маленькие секреты.

Кладка каминов. Общие сведения.

Формы и размеры современных каминов чрезвычайно разнообразны. И изготавливаются они с использованием широкого ассортимента материалов: от классических, проверенных веками, до современных. Простой пример. Футеровка топливников выполняется огнеупорным кирпичом, сам камин кладётся либо из обычного красного, либо из шамотного кирпича. В некоторых конструкциях топки могут быть керамическими, чугунными или стальными и т.п.

Как правило, стенку камина выкладывают в половину кирпича (футеровка, выполняемая в металлических футлярах – в четверть кирпича). Выложить камин возможно, используя для этих целей практически любой камень, за исключением известняка или кремня. Возможно изготовление их из жаропрочного бетона. Металла или керамических материалов. Стационарно размещаемые тяжёлые камины требуют до начала кладки выполнения на месте их планируемой установки работ по изготовлению прочного фундамента. Конструкции более лёгкие можно класть на полу, а самые лёгкие стало модно подвешивать под потолком. Существуют разборные модели, которые, чаще всего, выполняются из керамики, либо жаропрочного бетона.

Глубина закладки фундамента под камин зависит от места размещения камина в комнате, но, при любых вариантах последнего, она не может быть выполнена менее чем на глубину промерзания грунтов в указанном регионе. Особенно важно соблюдать озвученное выше условие в двух случаях: когда уровень залегания в данном районе грунтовых вод располагается на расстоянии менее 2м от горизонта промерзания грунтов, достигают последнего, либо находятся выше него. А также в тех случаях, когда фундамент возводится на слабых грунтах (мелких и пылеватых песках, супесях и т.п.).

Возводимые фундаменты, так же, как и в случае с печными, запрещено перевязывать с основным фундаментом здания. Это может привести к разрушению здания. В тех случаях, когда основание фундамента (вариант – грунт) чрезмерно насыщается влагой, происходит существенное снижение несущих способностей данного фундамента. Ещё большую опасность представляют для конструкции случаи, когда бетонный фундамент смерзается с влажным грунтом. В таких случаях возникает мощная выталкивающая сила.

Чтобы избежать разрушения конструкции фундамента грунтом на стадии его замерзания, его выполняют в «скользящей опалубке» (жаргонное наименование – скользкий вариант). Стены ямы, выкопанной для кладки фундамента, и её дно до начала выполнения работ выстилаются полиэтиленом в два слоя, между которыми предварительно заливается машинное масло. Затем в яму заливается раствор бетона или цементный раствор с наполнителем из шлака, керамзита, битого кирпича, природного камня и т.п.

При выполнении кладки фундамента, стоящего отдельно, используется бутовый камень или обыкновенный красный кирпич. Фундамент, выполняемый из кирпича, доводится до уровня, который на один ряд ниже чистых полов, после чего перекрывается двойным слоем гидроизоляции, на которую укладывается последний ряд, дополняющий фундамент по высоте до плоскости чистого пола.

В тех случаях, когда кладка ведётся бутовым камнем, то его верхняя поверхность не доходит до плоскости чистых полов на 140 миллиметров (два ряда кладки). Поверхность выравнивается правилом под уровень с использованием цементного раствора. Затем на ней выкладывается один ряд кирпича, по нему стелется гидроизоляция в два слоя (перпендикулярно друг другу). Поверх неё выкладывается второй слой кирпича, выходящий на уровень чистых полов. Использование двойной изоляции является дополнительной гарантией того, что влага не попадёт в массив основания камина и в его конструкцию.

Такой материал, как кирпич, имеет высокую гигроскопичность. Поэтому, если он не прошёл должной обработки. Либо при выполнении гидроизоляционных работ конструкции с низким качеством, он интенсивно начинает потреблять влагу из фундамента, грунта, воздуха и, по имеющимся в кирпиче капиллярам, подавать её наверх непосредственно в конструкцию камина. В результате камин, нагреваясь, начинает указанную влагу испарять. От этого температура нижней части конструкции снижается. В тех случаях, когда такими каминами пользуются редко, весьма высока вероятность поражения данной конструкции грибком.

Кроме вышеназванных на прочность кладки оказывают влияние следующие факторы: качество используемого раствора и кирпича, качество собственно кладки, степень влажности (смоченности) кирпича на момент выполнения работ, ширина кладочных швов и качество выполнения их перевязки.

При кладке каминной трубы рекомендуется выполнять последнюю с сечением 1*1,5 кирпича. Навершие трубы закрывается дефлектором, либо флюгаркой. Делается это в целях улучшения тяги и защиты внутренних поверхностей трубы от попадания атмосферных осадков, потоков холодного воздуха, так называемого «опрокидывания тяги». Для камина устанавливается собственная труба (лучший вариант), либо возможно его подключение к уже имеющейся печной трубе.

Особое внимание в процессе кладки требуется уделить соблюдению требований пожарной безопасности. Они во многом зависят от типа возводимого вами камина. Простой пример. Собираясь устанавливать лёгкий камин вы, предварительно, должны сделать в месте его планируемой установки «подушку», либо площадку из кирпича (не менее трёх рядов). Первый кладётся на технический войлок, который предварительно пропитывается глиняным раствором и вдвое расстилается по месту, после чего пришивается к полу листом кровельного железа. Именно по этому листу и кладётся первый ряд.

Разрешено вместо кирпича в указанном виде работ применять бетонные плиты. Как вариант плиту можно поднять над уровнем вашего чистого пола на 150 – 200 миллиметров. Для этого она укладывается на столбики (ножки) из кирпича или бетона. Перед топливником камина на полу закрепляется специальный предтопочный лист (сталь кровельная).

При кладке каминов из природного камня или кирпича на этапе перекрытия сводов топливников необходимо все перемычки, своды и арки выполнять без использования металлических элементов (полоса, уголок и т.п.). Это позволит в дальнейшем не иметь в конструкции температурных деформаций, обусловленных существенной разницей величин коэффициентов температурного расширения металла и кирпича (камня). При использовании каминной фурнитуры следует отдавать предпочтение изделиям из чугуна (например, колосниковые решётки).

Если в процессе кладки обойтись без использования металлических конструкций невозможно (например, требуется установка стальных балок или швеллера), их обязательно необходимо от кирпичной кладки изолировать. Для этих целей удобнее всего использовать два-три слоя асбеста (листового), закрепляемого медной проволокой (так как проволока стальная быстро перегорает). Возможен вариант применения балок, выполненных из жаростойкого бетона.

В целях улучшения подачи воздуха к месту горения топлива в конструкциях каминов всегда предусматривается то или иное техническое решение. Например, устанавливаются корзинки на ножках, выполненные их металлической проволоки толщиной не менее 1 миллиметра, либо из металлической полосы. Обычно ножки корзины более 50 миллиметров не выполняют, а их стенки и дно вяжутся с шагом от 100 до 250 миллиметров. Корзинка долго не прогорит в том случае, если внутрь уложить чугунные колосники.

Другим техническим решением является изготовление поддувала, наличие которого существенно улучшит поступление воздуха в топливник. Колосниковая решётка кладётся поверх поддувала. Зола и уголь, выпадающие в колосниковую коробку, собираются в установленную в ней предварительно изготовленную металлическую коробку (противень), передняя стенка которого также может быть использована для регулировки поступления воздуха.

Слабая тяга в конструкции ряда каминов повышается за счёт использования колпаков или шахт. Дым и отводимые газы предварительно аккумулируются в них и только затем постепенно перемещаются в трубу. Условию получения в конструкции приемлемой тяги и максимального отражения в сторону обогреваемого помещения тепла, выделяемого при сгорании топлива, служит и следующее техническое решение. Боковые стенки камина уже в процессе их кладки кладутся под углами, величина которых лежит в диапазоне 45 – 60 градусов. А стенку заднюю, выложив перпендикулярно основанию примерно на 1/3 часть её общей высоты, начинают плавно наклонять внутрь топливника.

Перед топкой обустраивается предтопочная площадка, предназначенная для защиты помещения от возгорания, которое может возникнуть при выпадении горящих углей или частиц топлива. Минимальная глубина площадки составляет порядка 500 миллиметров, а её ширина должна несколько превышать ширину портала камина. Выполняется такая площадка с использованием кирпича отборного, который кладётся на ребро на цементно-песчаный раствор.

Лучшим материалом для отделки каминов считается изразец, узорчатый или гладкий. Если отделка выполняется штукатурным раствором, то он готовится аналогично печному штукатурному раствору.

Фундамент под печь камин

Печь камин является неотъемлемым атрибутом любого частного дома или дачи. Часто такое оборудование устанавливается в тех случаях, когда в помещениях нет другого источника отопления, батареи и обогревателей. Около очага можно отдыхать, справлять праздники и торжества, наслаждаться ужином или обедом. Но при этом следует помнить, что постройка должна быть достаточно качественной, из подходящих материалов и надёжной.

Печи камины для дома или дачи, призваны скрашивать отдых и отапливать помещения. Однако такими скудными и неполными характеристиками обладал такой отопительный агрегат десятки лет назад. Сегодня, благодаря инновационным и современным решениям, такие топки – это не только полноценные источники отопления доступные каждому, но и предмет декора. Оформить интерьер гостиной, столовой или спальни камином можно в любом стиле.

Какими функциями обладает камин?

Первым предназначением любого камина и печи работающих на твёрдом топливе, является отопительная функция. Такие приборы должны качественно, равномерно и достаточно быстро отапливать все комнаты в доме. Однако при наличии радиаторов отопления и батарей, можно поставить печь на второе место и использовать в качестве дополнительного источника отепления.

Также многие приборы помимо обогревательной функции предназначаются для приготовления пищи. Такие топки могут оборудоваться варочной плиткой на одну или несколько конфорок, а также духовым шкафом. Такие печи являются полноценной плитой и вполне способны заменить её на кухне в доме.

Также все современные камины являются неотъемлемым предметом декора, имеют уникальную облицовку, как портала, так и топки. Кроме того при невозможности установить в помещении дровяной очаг, можно выполнить не менее реалистичную и качественную имитацию, в очаге которой не горит настоящее пламя.

Разновидности топок

Перед тем как построить фундамент под камин, вам необходимо ознакомиться с основными разновидностями отопительного оборудования и их краткими характеристиками:

1. Камин может иметь пристенное расположение. Такие очаги часто находятся около перегородок, а также могут устанавливаться вплотную и прикручиваться к ним. Установка и монтаж могут производиться как на стадии строительства и ремонта, так и уже после его завершения;
2. Если вы только строите дом или делаете ремонт в комнате, вы можете остановиться на встроенном камне. Для него необходимо подготовить подходящую по форме, размерам и глубине нишу, произвести её внутреннюю и внешнюю изоляцию. Подготавливать нишу нужно только после покупки топки, для того чтобы определить её точные размеры;
3. Самыми большими и интересными являются отдельно располагающиеся или островные камины. Такие конструкции массивны и громоздки, требуют много свободного пространства. Они не привязываются к конкретной стене или перегородке.

Перед тем как возвести фундамент для камина, необходимо разработать уникальный проект. Также для того чтобы в помещении не возникло задымление, не попадали продукты горения и распада топлива, тяга работала на полную мощность, а стены и перегородки не нагревались, необходимо оставить соответствующие и правильно рассчитанные зазоры между топкой, порталом и другими конструктивными элементами в помещении.

Габариты и разновидности

Ленточный фундамент, также как и любой другой должен иметь достаточные размеры и превышать по данному параметру габариты самого отопительного агрегата со всех сторон в среднем на 500 сантиметров и более до полутора метров.

Глубина котлована под фундамент определяется в каждом случае индивидуально и зависит от того, какой вес и размеры имеет конструкция. Также на глубину влияет тип грунта и глубина его промерзания.

Если дом одноэтажный, ленточный фундамент будет иметь минимальную глубину в 500 сантиметров. Если дом состоит из двух этажей, под ленточный фундамент вырывается котлован с минимальной глубиной в 1 метр. Ширина ямы зависит от камина и также должна превышать габариты отопительного агрегата минимум на 30 сантиметров с каждой стороны.

Фундамент, строительство которого осуществляется по определённым правилам для некоторых категорий отопительного оборудования, может вовсе не возводиться. Чаще всего без фундамента устанавливаются покупные стальные и чугунные топки с массой до 500 килограмм. За счёт своего небольшого веса они могут размещаться даже в многоэтажных зданиях. Максимум что требуется для их монтажа – это усиление напольного перекрытия и его герметизация.

Заливать фундамент необходимо для печей с массой более 500 килограмм. Для того чтобы он был максимально надёжным, прочным, не проседал и не боялся влаги конструкцию заканчивают не доходя до уровня пола на 9-12 сантиметров, после чего сверху укладывают несколько слоёв рубероида с битумом.

Фундамент, расчёт которого выполняется индивидуально, может быть как массивным, сложным и полноценным, так и относится к категории облегчённых.

Фундамент облегчённого типа

Облегчённый фундамент укладывается на основе песчаной подушки. Такой вариант подходит для непучинистых грунтовых пород. В первую очередь вырывается котлован глубиной порядка одного метра. Первым слоем идёт песок, который заливается водой и утрамбовывается. Далее повторяем данную процедуру до тех пор, пока до уровня пола не останется расстояние около 300-500 миллиметров.

Для придания фундаменту прочности, в качестве верхнего и заключительного слоя используется щебень, битый камень или кирпич.

Также фундамент понадобится не только для построек расположенных внутри закрытого пространства, но и для уличных построек. Такие уличные печи и камины могут иметь слегка упрощённую конструкцию, а дымоход может быть более коротким или попросту отсутствовать.

Поскольку уличные конструкции находятся в самых неблагоприятных условиях круглый год, для создания максимально прочного, устойчивого и долговечного фундамента вам потребуется обзавестись фундаментными блоками. С помощью такого материала поверхность получается идеально ровной, без особых усилий.

Свайный фундамент и связка с полом

Если грунт в вашем районе пучинистый, возможно вам придётся собрать именно свайный фундамент. В его основе лежат четыре сваи, которые имеют в качестве соединения железобетонную стяжку. Трубы могут быть железобетонными, таки армированными на ваше усмотрение. Сваи необходимо залить раствором бетона. Такой фундамент способен выдержать общую нагрузку до 7 тонн. В неё входит вес самого фундамента, равный 1 тонне, самого отопительного агрегата и дымоходной системы 4-5 тонн.

Фундамент, опалубка для которого выполняется для придания устойчивости, может быть собран исходя из своей разновидности:

1. Для деревянного дома подходит фундамент, в основе которого лежит битый кирпич, мелкий камень или гравий. Опоры устанавливаются таким образом, чтобы расстояние между каждой из них было небольшое двух кирпичей;
2. Для современных каминных топок отличной альтернативой станет постройка столбчатого фундамента. Он легко собирается как около стены, так и в любом углу помещения.

Важно чтобы основа под камин была достаточно прочной. Для этого её собирают на основе бетонного раствора, красного камня и бутовых камней. Из-за того что фундамент дома и камина – это две не привязанные друг к другу постройки, усадка у них также будет совершенно разная, что естественно и нормально.

Между одним фундаментом и другим всегда должно оставаться свободное пространство и слой песка, равный 6-10 сантиметрам.

Фундамент, арматура для которого выбирается исходя из его разновидности, должен быть правильно связан с полом. Для этого важно предварительно купить и подготовить все необходимые для работы материалы.

Если вы планируете залить фундамент раствором бетона, важно подготовить для него правильную и прочную опалубку и дать раствору полностью просохнуть.

Когда фундамент не нужен?

Возведение фундамента для печи или камина – это достаточно сложный, длительный и дорогостоящий процесс, требующий наличия опыта и навыков. Многие наверняка искали способы построить камин с настоящим пламенем без фундамента. Благодаря современным разработкам и решениям, сегодня это вполне возможно. Печи без фундамента – это буржуйки.

Буржуйки изготавливаются из высококачественной стали, исходя из чего, имеют небольшую массу и могут устанавливаться без фундамента. Всё что нужно – это герметизировать и защитить стены, напольное покрытие.

Для работы такого отопительного агрегата, в зависимости от выбранной модели используется уголь, дрова или пеллеты. Благодаря большому, актуальному и регулярно пополняющемуся модельному ряду от отечественных и зарубежных производителей, сегодня вы можете купить стальную или чугунную буржуйку в любом ценовом диапазоне.

Многие очаги для возможности созерцания горящего огня, оборудуются дверцами из прозрачного закаленного стекла. Также некоторые вариации способны заменить в доме плиту, так как оборудуются конфорками и духовым шкафом.

Печь буржуйка может состоять как из одной топки, так и обрамляться порталом в определённом стиле. Большой популярностью пользуются модели каминов в классическом, модерн, лофт, кантри и хай-тек стиле. Для облицовки и сборки порталов используется мрамор, гранит, природный и искусственный камень, кирпич, металл и плитка.

Такие современные топки могут иметь не только пристенное, островное и встраиваемое расположение. Существуют угловые камины, которые не занимают много места. Не менее востребованы подвесные и мобильные топки с небольшой массой и возможностью транспортировки.

Возвести фундамент под печь камин – достаточно сложно и дорого. В отдельных случаях, если у вас недостаточно опыта и умений, лучше доверить его постройку опытному мастеру. Он поможет не только со строительством фундамента, но и с проектировкой и размещением самой печи, поможет сэкономить, сделать использование эффективным.

В этом видео вы можете ознакомиться с одним из вариантов и сложить фундамент под камин своими руками: