Urbos.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опалубка из ДСП для фундамента

Тема: ДСП в качестве опалубки.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • ДСП в качестве опалубки.

    Подскажите, можно-ли использовать плиты ДСП в качестве съемной опалубки при монолитных работах?

    По проекту — плита фундамента, стены цоколя (толщ:300мм, высота:2500мм) и перекрытия выполняются монолитными. ЦСП сейчас самый дешевый из материалов в пересчете на м2, да и стены должны получиться ровными, в отличии от дощатых щитов. Предполагаю смонтировать щиты и использовать их на всех этапах строительства.

    Можно-ли так применять ДСП? Если да, то какой толщины плиты лучше использовать и есть-ли ньюансы?

    ЦСП хрупкий. Наврят-ли удастся их использовать на всех этапах.
    Какой объем бетона вы можете залить за день? Столько и надо делать щитов из нормального материала.

    Кстати из досок можно делать нормальные щиты. Просто обычно строители делают их неправильно.

    Надо доски ложить на ровную горизонтальную поверхность и прикручивать поперечины шуруповертом — не гвоздями. В этом случае со стороны поверхности бетона полчается все хорошо. Т.е. они обычно доски приколачивают к поперечинам — получаются ступеньки с лицевой поверхности из-за того, что доски разной толщины. Можно еще стеновые пластиковые панели к доскам приклеить — тогда будет еще лучше и ровнее.

    ЦСП не хрупкий. возможно Вы перепутали его с ацидом или шифером. на сколько мне известно, очень хорошо подходит для опалубки. толщину не подскажу, тут нужен опыт, но если будет гулять всегда можно дополнительно усилить брусками.

    Прощу прощения, я всех ввел в заблуждение — интересует опалубка из ДСП (древесно-стружечных плит)!

    Тем не менее, вопрос остается открытым.

    Я прекрасно знаю, что такое ЦСП, если стукнуть по нему или уронить, то кусочек от него отлетит или выкрошится это точно

    ДСП нельзя ни в коем случае — разбухнет, потеряет форму, а потом просто распадется. использовал остатки ламинированого ДСП на бетоне — осознавал, что на один раз всего. Таки и получилось

    Спасибо! Вот этого-то я и боялся.

    ЦСП таки хрупкий — его бетон подопрет и лопнет.
    ДСП — еще хуже.

    Вот для несъемной опалубки ЦСП вполне годится — усиливаем его деревянными столбиками по всему периметру, которые потом снимем и нас получится очень красивая поверхность, на которую при желании можно приклеить плитку, а можно и просто покрасить.

    Все дело в том, что разово прочности в обеих материалов хватит, но повторение и сразу будут проблемы.
    ***********
    Доски опалубки потом можно использовать в качестве чернового потолка или даже чистового пола — их обматывается ПЭ пленкой и после разборки они выходят чистенькие — тогда и щиты получаются аккуратными, и стенка.

    Мой дом был обшит прежним хозяином изнутри ДСП, на который были поклеены обои (странное решение, поскольку материал не вполне экологичный, но вполне объяснимое, поскольку в советские времена, когда он строил, выбора не было, что урвал из того и строил). Я естественно этот ДСП сразу же отодрал и у меня после этого даже не возникло вопроса из чего делать опалубку. Делал ее из ДСП и для фундамента и для ригелей и для перемычек. Очень удобно — дает ровные плоскости, быстро собирается опалубка, но повторно использовать проблематично. Даже если не успеет разбухнуть, она будет вся в цементе, песке и гвоздях и напиленная в размер. повторно пилить ее — инструмент жалко. Можно конечно прокладывать пленками, но пленку ровно не положить — будут складки на бетоне, да и время жалко. Но у меня было много этого ДСП, я и не жалел его.

    А OSB можно использовать? Оно же вроде относительно влагостойкое.

    Вот, провел экспресс-мониторинг цен на плитные материалы (выбираю для опалубки):

    ЛДСП:
    1830х2750х10(16) — 628 руб/лист: 124,85 руб/м2

    Ламинированая фанера:
    1220х2440х12,5 мм — 1331 руб/лист: 237,3 руб/м2

    Фанера влагостойкая:
    2440х1220х12 — 827 руб/лист 277 руб/м2

    OSB:
    1250х2500×12 — 832 руб/лист: 75,936 руб/м2

    Как видно, с точки зрения цены — OSB вне конкуренции. Фанера в ТРИ раза дороже(!)..

    ДСП от первой же капельки бухнет. А OSB — всё равно дорого, в последней строчке расчёт получается неправильный, там 266 р, а не 75, посчитайте ещё раз.
    832/(1.25*2.5)=266.24 р/м^2

    Монтаж опалубки для забора своими руками

    Забор – необходимая конструкция в любом хозяйстве. Ограждения, возведённые по периметру частного владения или другого объекта, не только обозначают границы участка, но и препятствуют проникновению на его территорию различных животных и нежелательных гостей. Как и все строения, забор нуждается в крепком и надёжном основании. Ленточный монолитный фундамент помимо своей опорной функции дополнительно исполняет роль наземного ограждения. Опалубка под забор формирует основные габариты монолитного фундамента.

    Для чего нужен ленточный фундамент под забор

    Самое простое решение строительства ограды – это установка вертикальных опор прямо в землю и навешивание между ними металлической сетки. На первый взгляд неопытного хозяина участка это быстрый и дешёвый способ устройства забора. Это можно сделать, если требуется временно оградить какое-либо пространство. Со временем стойки из-за подвижки грунта под влиянием дождевых вод, сезонного промерзания почвы потеряют свою несущую способность и просто упадут.

    Чтобы это не происходило, забор необходимо устанавливать на фундаменте. Для этого воздвигают монолитный ленточный фундамент. Лента связывает между собой опоры забора в единую жёсткую конструкцию.

    В случае устройства отдельно стоящих фундаментов под каждую стойку возникает риск их сдвижки относительно горизонтальной оси ограждения.

    Виды ленточного фундамента под забор

    Фундаментную ленту обычно делают 3 видов. Для этого применяют природный камень, сборный железобетон и монолитный бетон. Первые 2 вида оснований не нуждаются в опалубочных ограждениях.

    Для устройства фундамента ограды из монолитного бетона необходимо устанавливать опалубку.

    Материалы для устройства опалубки

    Чтобы удержать жидкую массу бетона в определённой форме, нужно создать прочную конструкцию. Материал для этого может быть различным. Выбор вида опалубочного ограждения зависит от объёмов бетонных работ, наличия того или иного плитного материала под рукой. В основном опалубочные работы производят из следующих материалов:

    • древесина;
    • ДСП;
    • листы OSB;
    • строительная фанера;
    • пенопласт;
    • подручный материал.

    Древесина

    Самая популярная опалубочная конструкция для забора это ограждения из дощатых щитов и бруса. Для заборов используют в основном доски и брус из хвойных пород дерева. На рынке строительных материалов для изготовления опалубочных конструкций предлагают обрезную доску и брус из сосны:

    Древесина (сосна)Длина, ммТолщина, мм
    Обрезная доска4,5, 425, 30, 40
    Брус4,5, 450х50, 100х100

    Опалубка под забор в основном делается из доски толщиной 25 мм. Брус для крепления щитов применяют сечением 50х50 мм.

    Доски сбивают в щиты, скрепляя их брусом. Брус и доски идут также на изготовление крепежа деревянных щитов в проектном положении.

    Древесно-стружечные плиты – прочный материал для использования его в качестве опалубочных щитов. Изготовление щитов из ДСП обойдётся хозяину участка несколько дороже, чем опалубка из досок.

    Достоинства опалубки из ДСП:

    1. Сделанная опалубка для забора своими руками из ДСП, значительно сокращает время на её сборку и демонтаж.
    2. Плиты оставляют после себя практически идеально гладкую поверхность бетона. При высокой надземной части фундамента это играет существенную роль в формировании внешнего вида ограждения.
    3. Щиты из ДСП можно в дальнейшем использовать на любых других работах.

    Плиты из ДСП для опалубки фундаментов заборов применяют в основном толщиной 25 – 30 мм. Щиты из такого материала выдерживают напор бетонной массы довольно широких оснований под забор.

    Для изготовления опалубки используют, кроме ДСП, также доски и брус. Для крепления элементов опалубочной конструкции используют саморезы и шурупы.

    После окончательного схватывания бетона опалубка легко разбирается с помощью шуруповёрта.

    Листы OSB

    В торговой сети можно приобрести OSB в листах размером 1250х2500 мм. Применяют для опалубки изделия толщиной от 10 до 22 мм.

    Листы OSB

    OSB легко пилится. Листы также режут абразивным кругом угловой машинки или электролобзиком. Относительно лёгкий вес в сочетании с прочностью OSB позволяют быстро и надёжно смонтировать коробчатую конструкцию под заливку бетоном.

    Для сборки и разборки ограждающих конструкций из OSB используют шуруповёрт, саморезы и шурупы. Гвозди в древесно-стружечном массиве не держатся, прибивая их можно нарушить целостность структуры листа.

    Строительная фанера

    Фанера строительного назначения очень прочный опалубочный материал многоразового пользования. Строительная фанера один из самых дорогостоящих материалов, предназначенных для изготовления опалубки.

    Идеальная ламинированная поверхность фанеры формирует абсолютно гладкую поверхность застывшего бетона. При демонтаже опалубки листы фанеры легко отделяются от монолитной ленты.

    Строительная фанера

    Как и древесно-стружечные плиты, фанеру распиливают ручной пилой или электролобзиком. В случае больших объёмов работ по изготовлению щитов опалубки, фанеру кроят на требуемые плиты на пилораме.

    Скрепляют фрагменты опалубочной конструкции из фанеры шурупами и саморезами. Фанеру целесообразно использовать для фундаментов больших габаритов.

    Пенопласт

    Не стоит удивляться некоторым читателям, пенопласт вполне приемлемый материал для изготовления опалубки мелкозаглублённого фундамента небольшой ширины под забор. Применяют как пенопластовые листы, так и полистирольные плиты.

    Пенопластовые или полистирольные плиты после застывания бетонного раствора оставляют в земле. Материал такого рода лёгок в обработке.

    Опалубка из пенопласта

    Строительный рынок предлагает для реализации готовые коробчатые опалубочные формы из пенопласта. Это, как правило, корытообразные пенопластовые конструкции различной ширины и длины. Относительно невысокая стоимость и лёгкость в монтаже пенопластовых форм делают их привлекательным товаром для потребителя.

    Подручный материал

    Для небольших оград для опалубки можно использовать любой листовой материал. Это могут быть куски металлического листа, старыйшифер, профлист и прочее.

    Даже такая опалубка будет нуждаться в крепёжном материале (брус и доска). Использование подручных листов значительно экономит затраты на устройство фундамента под забор.

    Пример установки деревянной опалубки под забор

    Установка деревянных щитов для заливки фундаментов бетоном является самым распространённым способом изготовления опалубки для забора. Для изготовления деревянной формы под заливку бетонным раствором готовят следующие материалы и инструменты:

    • обрезная струганая доска шириной 150 мм и толщиной 25 мм;
    • брус сечением 50х50 мм;
    • металлические шпильки;
    • молоток;
    • шуруповёрт;
    • гвозди, саморезы и шурупы;
    • полиэтиленовая плёнка, рубероид.

    Схема крепления щитов опалубки для забора

    Изготавливают и устанавливают деревянную опалубку в следующей последовательности:

    1. По отмеченной оси фундамента прорывают траншею.
    2. Дно траншеи засыпают слоями песка и щебня толщиной 200 мм. Каждый слой тщательно трамбуют.
    3. Доски сбивают в щиты, скрепляя их брусом.
    4. Щиты устанавливают внутри траншей с двух сторон. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине фундамента.
    5. Под вертикальные опоры делают уширение, чтобы увеличить площадь основания вертикальных стоек ограды.
    6. Чтобы щиты не разъезжались в стороны, их наземную часть закрепляют с внешней стороны укосами из бруса и досок.
    7. Для устойчивости верхние части щитов распирают отрезками бруса или металлическими шпильками.
    8. Внутреннюю поверхность опалубки покрывают полиэтиленовой плёнкой или листами рубероида. Этим преследуют достижение 2 целей: облегчить демонтаж деревянных конструкций и устроить гидроизоляцию фундамента.
    9. Внутреннее пространство опалубки заполняют арматурным каркасом.
    10. Устанавливают вертикальные стойки ограды. Обычно для вертикальных опор используют металлические трубы, которые связывают с арматурой сваркой или вязальной проволокой.
    11. По окончании работ опалубку заполняют жидким бетонным раствором.

    Видео «Деревянная опалубка под забор»:

    Особенности устройства опалубки для забора на склоне

    Около 30% участков частных владений находятся на склонах. Особенность фундаментов для забора на местности с уклоном состоит в том, что основание под ограду делают ступенчатым.

    Ступенчатый ленточный монолитный фундамент под забор состоит из одинаковых отрезков ленты, расположенных в разных уровнях в виде ступеней. Траншеи под опалубку вырывают сверху вниз отдельными ступенями вдоль склона.

    Устройство опалубки для забора на склоне

    Ступенчатую опалубку заливают бетоном сверху вниз, начиная с верхних ступеней. Торцы каждой ступени должны быть обязательно закрытыми.

    Безопалубочный способ заливки фундамента под забор

    В некоторых случаях хозяева участка пытаются сэкономить на устройстве опалубки. В вырытую траншею укладывают арматурный каркас. Сверху траншеи устанавливают опалубочные щиты, а порой обходятся без них. Производят заливку бетона прямо в траншеи.

    Нужно знать, что жидкий бетон в контакте с почвой начнёт быстро терять свою влагу. В результате произойдёт потеря воды раствором. Это нарушит процесс цементации основания ограды. Фундамент получится рыхлым и разрушится.

    Чтобы основание забора получилось надёжным и устойчивым, необходимо устанавливать опалубку под заливку фундамента. Правильно рассчитанное и построенное основание ограды позволит простоять забору без ремонта долгие годы.

    Изготовление опалубки для фундамента своими руками

    Опалубка служит формой для заливки бетона при создании монолитных конструкций. Основной документ, которым следует руководствоваться при установке, транспортировке, хранении, приемке и испытании элементов опалубки — ГОСТ Р 52085-2003. Основные определения приведены в ГОСТ Р 52086-2003. Перед тем как сделать опалубку для фундамента нужно ознакомиться с этими нормативами.

    Виды опалубки

    Согласно п. 4 ГОСТ Р 52085-2003 существует множество видов опалубки, которые выделяют в зависимости от конструкции, материалов, оборачиваемости и возможности применения при различной температуре наружного воздуха и характера действия на бетон. При строительстве фундамента по ГОСТ Р 52086-2003 для фундамента применяют следующие виды в зависимости от оборачиваемости (возможность повторного применения):

    • инвентарная, сюда относится съемная опалубка, которая может быть разобрана после затвердевания конструкции и использована повторно;
    • разового применения, в этой группе находится несъемные формы, которые после набора фундаментом прочности не демонтируются, а остаются, выполняя теплоизоляционную, гидроизоляционную или декоративную функцию, или съемные, которые после одного применения непригодны для дальнейшего использования.

    Опалубку можно изготовить из различных материалов:

    • металл;
    • дерево;
    • пластик;
    • пенополистиролы;
    • пенобетоны.

    Первый материал применяется для изготовления съемных форм, а второй — для несъемных. Помимо изделий из приведенных выше материалов применяются комбинированные типы.

    Деревянная опалубка

    Изготовление деревянной опалубки не требует серьезной подготовки. Еще одним достоинством метода становится доступность сырья для изготовления форм. Чтобы выполнить работу правильно, нужно знать основные схемы установки. Условно все схемы можно разделить на две группы:

    • с использованием стенок траншеи ленточного фундамента в качестве формы для бетонирования;
    • установка щитов — вертикальных стенок формы на распорках.

    Первый вариант применяется для прочных грунтов. При этом стенки траншеи для заливки откапываются вертикальными. Второй метод используется, если грунт создает вероятность обрушения стенок траншеи. При этом грунт разрабатывается на ширину в 2 раза большую, чем ширина ленты, а стенки выкапываются наклонными. Это делается из соображений безопасности работы на площадке.

    В качестве материала для изготовления щитов можно использовать:

    • деревянные доски;
    • влагостойкую фанеру;
    • ДВП;
    • ДСП.

    Важно! Для опалубки из ДВП и ДСП требуется усиление каркасом из бруса или досок.

    Основные требования к форме для заливки следующие:

    • герметичность;
    • прочность;
    • жесткость;
    • минимальная ширина досок для изготовления щитов — 15 см;
    • оптимальная толщина досок для обеспечения прочности — 40 мм;
    • лучше всего для изготовления подходят доски их хвойных пород;
    • максимальная величина зазоров между досками — 2 мм;
    • максимальное отклонения в расположении щитов — 2 мм на каждый метр длины для палубы из фанеры и 3 мм для палубы из досок.

    Схема опалубки из досок

    1 — песчаная подушка, 2 — гидроизоляция, 3 — щиты из досок, 4 — подпорные колья, 5 — уровень заливки бетона, 6 — верхние стяжки, 7 — струна (шнур), 8 — распорки.

    Мелкощитовая съемная форма из досок и подготовка под заливку фундамента при использовании стенок траншеи в качестве формы состоит из следующих элементов:

    1. песчаная подушка на дне траншеи толщиной 20-30 см;
    2. подбетонка;
    3. гидроизоляция (можно использовать плотную полиэтиленовую пленку);
    4. палуба из досок (фанеры), которая выводится от поверхности земли на 5-7 см выше проектной отметки верха заливки фундамента;
    5. колья, которые вбиваются в грунт на расстоянии 100-120 см от стенок траншеи с шагом не более 100 см и удерживают щиты в проектном положении;
    6. деревянные перемычки по верхнему обрезу щитов, скрепляющие их между собой, устанавливаются с шагом 50-100 см;
    7. краевые струны обноски, которые позволяют контролировать уровень заливки бетонной смеси в форму;
    8. раскосы, скрепляющие щиты палубы и колья, вбитые в грунт, между собой и обеспечивают устойчивость формы.

    После отрывки грунта на дно траншеи засыпают песок средней или крупной фракции и трамбуют. Чтобы правильно изготовить опалубку сначала нужно установить щиты на край траншеи, вбить в грунт колья и скрепить палубу с ними с помощью раскосов. Далее укладывают арматурный каркас, устанавливают вертикальные перемычки по верхнему обрезу палубы, закрепляют гидроизоляционную пленку, края которой должны загибаться по верхнему обрезу палубы и фиксироваться строительным степлером.

    Схема опалубки с утеплением на всю глубину

    1 — песчаная подушка, 2 — гидроизоляция, 3 — палуба из досок или фанеры, 4 — подпорные колья, 5 — уровень заливки бетона, 6 — верхние стяжки, 7 — струна (шнур), 8 — распорки, 9 — гвозди, саморезы, 10 — пластиковый тарельчатый дюбель, 11 — саморез, 12 — утеплитель (экструдированный пенополистирол).

    Элементы, которые присутствовали в предыдущем типе, подходят и для этого способа изготовления опалубки, дополнительно потребуются:

    1. гвозди длиной 20 см для прикрепления утеплителя к грунту;
    2. фасадные дюбеля, которые обеспечат надежное скрепление теплоизоляции с бетоном;
    3. саморезы, прикрепляющие верхние обрезы утеплителя к перемычкам по верху палубы;
    4. плиты утеплителя.

    Совет! В качестве теплоизоляции правильно использовать материал, который устойчив к гниению, поражению микроорганизмами, механическим воздействиям и влаге. Из всего многообразия теплоизоляционных материалов на строительном рынке всем этим требованиям одновременно удовлетворяет только один — экструдированный пенополистирол (ЭППС).

    Работу начинают с отрывки траншеи и укладки на ее дно песчаной подушки. Сыпучий материал уплотняют и приступают к сборке щитов опалубки. Работу выполняют так же, как и в предыдущем случае, с тем отличием, что до укладки армокаркаса, нужно закрепить утеплитель. Перед монтажом пенополистирола, нужно завести в плиты дюбеля (пластиковые с широкой шляпкой), которые своим острием должны быть обращены внутрь траншеи. После заливки они войдут в бетон и надежно скрепят между собой утеплитель и фундамент. К стенкам траншеи пеноплекс крепят на гвозди или саморезы. В завершение саморезами закрепляют верхние перемычки и утеплитель к ним. Чтобы упростить процесс демонтажа опалубки, эти саморезы должны легко удаляться.

    Такой способ создания формы можно назвать комбинированным. Здесь одновременно используется съемная опалубка из дерева и несъемная из пенополистирола. Вариант лучше всего подойдет для мелкозаглубленных лент, которые нуждаются в утеплении для предотвращения морозного пучения.

    Опалубка для траншей с наклонными стенками

    1 — песчаная подушка, 2 — анкер из арматуры, 3 — нижние распорки, 4 — гайка с шайбой, 5 — шпилька, 7 — струна (шнур), 8 — верхние стяжки, 9 — палуба из фанеры или досок, 10 — укрепляющие ребра из досок. 11 — верхние распорки, 12 — подпорные колья.

    Перед началом работ выкапывается траншея шириной в два раза больше, чем фундамент в верхней части. Уклон стенок должен соответствовать требованиям безопасности для типа грунта на строительной площадке. Элементы опалубки следующие:

    1. песчаная подготовка;
    2. бетонная подушка для укрепления и выравнивания основания;
    3. распорки в нижней части траншеи;
    4. резьбовые пластины или бруски для установки трубки под шпильку;
    5. шпилька для стяжки щитов опалубки в нижней и верхней части между собой, установленная в пластиковой трубке;
    6. струны для контроля заливки;
    7. перемычки по обрезу щитов с шагом 50-100 мм;
    8. фанерные листы или щиты из досок;
    9. каркас для крепления щитов опалубки;
    10. раскосы, скрепляющие колья и щиты между собой, удерживая последние в вертикальном положении;
    11. колья, вбитые в землю на расстоянии 1 м от склона траншеи для фиксации опалубки.

    Несъемная опалубка

    Сейчас для сокращения затрат популярным стало применение несъемной опалубки из пенополистирола. Такой вариант позволит одновременно утеплить фундамент и выполнить его заливку. Форма представляет собой готовые блоки, которые уже имеют поперечные перемычки и арматуру для скрепления щитов между собой. Чтобы обеспечить простоту соединения элементов между собой предусмотрены пазы, благодаря которым опалубка собирается как конструктор. Изделия могут быть изготовлены из пенопласта и экструдированного пенополистирола. Лучше выбрать второй вариант. Он дороже, но более устойчив к влаге и нагрузкам. Одной из наиболее распространенных технологий с применением такой формы стала «Пластбау-3».

    В качестве более прочных материалов для создания несъемной конструкции можно привести следующие:

    • арболит (деревобетонные панели и блоки);
    • пенобетон.

    Эти материалы не могут похвастаться такими же теплоизоляционными характеристиками, как пенополистирол, но имеют большую прочность и позволяют уменьшить расход бетона.

    В общем случае выбор типа опалубки зависит от:

    • типа фундамента (мелкозаглубленный, заглубленный) и климатического района;
    • характеристик грунта на строительной площадке;
    • доступных материалов.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Съемная опалубка для фундамента

    Фундаментные конструкции бывают разных типов, используются и разные методы заливки. Съемная опалубка для фундамента признается самым рациональным решением: её можно изготовить самостоятельно, но зачастую делают еще проще — просто берут опалубку в аренду. Стоимость строительства при этом сокращается, а в случае изготовления опалубки своими руками, её же можно использовать в будущем, при возведении других строений.

    Материалы для съемной опалубки

    В зависимости от условий конкретного строительства используются следующие виды съемной опалубки:

    • С металлическим каркасом. Щитами в такой опалубке служит ламинированная ДСП — очень прочный и легко обрабатываемый материал, который можно подогнать под нужные размеры с использованием простого электроинструмента. С конструкциями этого типа удобно работать, установка выполняется в течение нескольких дней силами 2-4 мастеров. Если же опалубка нужна для фундамента частного дома, собрать её можно и за полдня.
    • Пластиковая опалубка с полимерным или металлическим каркасом. Щиты — коробчатые, из стекловолокна или полимера.
    • В малобюджетном строительстве первенство стойко удерживает деревянная щитовая опалубка, обычно созданная своими руками. Для фиксации конструкции сверху накладываются бруски, по краям щитов вколачивают колышки и подпирают опалубку со всех сторон. Для дополнительного укрепления могут использоваться проволочные скрутки. Такие щиты используются не более 2-3 раз, зато в дальнейшем они могут сослужить при устройстве настилов или помостов. Опалубка из дерева используется преимущественно при устройстве малозаглубленного ленточного фундамента. При наличии подвального этажа рекомендуется выбирать конструкцию с металлическим каркасом. Для снижения затрат в этом случае можно воспользоваться арендой съемной опалубки.

    Съемная опалубка для фундамента своими руками

    Порядок работ:

    • В землю вбиваются опорные элементы.
    • На бруски набиваются фанерные листы или доски, если щиты нужных размеров не были собраны заранее.
    • Крепление выполняется с помощью гвоздей, шляпки их располагаются с внутренней стороны формы.
    • По периметру основания ставятся распорка с шагом в один метр.
    • При монтаже следует контролировать положение горизонтальных и вертикальных поверхностей конструкции с помощью отвеса и уровня.
    • После установки и проверки всей конструкции на прочность и геометрию, можно приступать к заливке бетоном.

    Следует уделить большое внимание подбору и вязке арматуры для фундамента, и подобрать правильные пропорции бетона.

    Размеры элементов опалубки:

    • Оптимальная толщина доски составляет 4-5 см, ширина в пределах 20-30 см.
    • Максимальная длина щита — 3-4 м, высота равна высоте заливки бетона. При большой высоте фундамента, бетон следует заливать поэтапно, поскольку опалубка может не выдержать значительных нагрузок.
    • С внешней стороны формы вбиваются брусья сечением около 4х4 см.

    Щели утрамбовываются паклей при их ширине до 5 мм, при большей ширине щели заделываются вбиванием реек.

    Съемные конструкции рекомендуется использовать при необходимости выполнить последующую отделку основания, а также при наличии в форме фундамента многих углов. Спустя 2 недели после заливки бетона опалубка демонтируется. В дальнейшем съемная опалубка может использоваться повторно, в качестве деревянной обрешетки кровли, в устройстве фальшполов и других работах в качестве чернового материала.

    Опалубка из ДСП и фанеры

    Опалубка – форма для заливки бетона. С помощью такой конструкции строят фундамент, цоколь, стены, делают основания для заборов, ограждения для клумб и цветников. Бетон имеет жидкую консистенцию и большой вес, поэтому пока смесь не наберет прочность, ее нужно удерживать.

    В качестве материала для строительства опалубки чаще всего используют необрезную доску. Но такая конструкция имеет свои недостатки:

    1. Необходимость сбивания досок в щиты.
    2. Отпечатки на готовом изделии (для подземного фундамента это не страшно, а вот полосатый цоколь или стена выглядят малоприятно).
    3. Зазоры между щитами, ведущие к протечкам и наплывам бетона.
    4. Большой вес конструкции и сложность демонтажа.

    Удобнее использовать листовые материалы, имеющие более гладкую поверхность – ДСП, ЛДСП, OSB, фанеру.

    Особенности опалубки из ДСП

    Более доступными по цене являются древесно-стружечные плиты и фанера. Это те материалы, которые можно найти в любом хозяйстве. Создают опалубку не только из новых ДСП и фанеры, можно использовать материал от старой мебели, например.

    Древесно-стружечные плиты изготавливают из прессованных опилок и клея. Этот материал достаточно прочен и не склонен к изгибу. Единственным недостатком строители считают его расположенность к влагопоглощению. Поэтому при возведении опалубки из ДСП необходимо использовать гидроизоляцию.

    Если строится разборная форма для фундамента, нужно заказать распил ДСП или выполнить его самостоятельно. Щиты подходящего размера устанавливают по периметру сооружения и фиксируют крепежом, подпорками, подкосами. Чтобы бетон не схватился с поверхностью ДСП, форму устилают полиэтиленом. Это также послужит отличной гидроизоляцией.

    Опалубка не должна поглощать воду из бетона, слишком быстрое застывание приводит к хрупкости фундамента. Вместо пленки ДСП можно защитить двумя слоями масляной краски или отработанным машинным маслом. Это не только сохранит прочность бетона, но и обеспечит возможность дальнейшего использования материала. Незащищенная древесина впитает воду, вздуется и деформируется.

    Ламинированная ДСП изначально имеет большую стойкость к влаге. Если предполагается дальнейшее использование плиты, ее все-таки лучше защитить дополнительно. Распил ЛДСП по размерам заказчика выполнят на любом профильном предприятии (к примеру, это можно сделать в компании «Распилен»).

    Очень удобно из древесных плит строить опалубку для цоколя и стен. Эти конструкции выполняют из бетона или шлакобетона. Наливные стены отличаются повышенной прочностью, только возводить их нужно в один прием. Для начала создают металлический каркас, затем на него крепят деревянные щиты. Между плитами заливают бетон и ждут его застывания. Такая опалубка не оставляет швов и наплывов, ровные плиты плотно прилегают друг к другу.

    Как правильно сделать опалубку из фанеры

    Считается, что фанера – слишком гибкий и тонкий материал для строительства опалубки. Однако с этими недостатками легко справиться. Достаточно правильно расположить подпорки, и прочности фанерного листа вполне хватит для неглубокого фундамента (под беседку или забор).

    Лучше выбирать влагостойкую или бакелитовую фанеру, но стоят они дороже. Можно обойтись и обычным материалом толщиной от 10 мм. Внутреннюю поверхность фанерной опалубки также нужно закрыть гидроизоляцией. Удобнее использовать плотный полиэтилен – его крепят к наружной стороне листа мебельным степлером.

    После демонтажа опалубки фанеру можно использовать повторно:

    1. Для заливки фундамента следующих построек.
    2. Для набивания чернового пола.
    3. В качестве звукоизоляции кровли.
    4. Для усиления межэтажных перекрытий.

    Фанеру тоже используют для заливки стен и цоколя, только в этих случаях нужно выбрать материал потолще – от 15 мм, поверхность бетона получится идеально гладкой. После снятия опалубки сразу переходят к отделочным работам.

    Опалубку можно собрать практически из любого материала. Фанера и ДСП имеют свои преимущества, такие как простота сборки и возможность повторного использования.

    Опалубка для монолитного фундамента

    При обустройстве ленточных или плитных фундаментов из монолитного бетона вам понадобятся опалубочные вспомогательные конструкции. Опалубка для монолитного фундамента нужна для того, чтобы придать жидкому бетону необходимую конфигурацию до момента застывания.

    Разновидности

    Для строительства монолитной конструкции можно использовать как готовую арендованную или покупную опалубку, так и опалубочные изделия, изготовленные собственноручно. Готовые изделия для фундамента – это сборные металлические, пластиковые или деревянные щиты. Преимущество готовых изделий, взятых в аренду, – дешевизна, возможность многократного использования.

    Благодаря высокой прочности металлической опалубки её можно использовать до 250 раз. Самая недорогая опалубка делается из древесины, но такие изделия можно использовать максимум три раза.

    Для изготовления деревянной опалубки применяются:

    • доски;
    • ДСП;
    • ДВП;
    • бруски для создания каркаса, изготовления подкосов, распорок.

    Опалубка для монолитной фундаментной плиты и ленточных конструкций может быть несъёмной и съёмной. Особенности последних мы рассмотрели выше, что же касается несъёмных изделий, то для их изготовления используется экструдированный пенополистирол и пластиковые стяжки. Такие материалы для устройства монолитных конструкций чаще используются для монтажа стен, поскольку не только удерживают бетон после заливки, но и служат утеплителем и звукоизолятором в конструкции стен.

    Также в роли несъёмной опалубочной конструкции можно использовать:

    • арболит;
    • армированные панели;
    • стекломагнезитовый лист;
    • специальные пенополистирольные наборы.

    Съёмная опалубка для плитного основания

    Если вы решили делать плитный монолитный фундамент, опалубка может быть изготовлена самостоятельно. Для изготовления всей конструкции можно брать доски, щиты и бруски. При этом важно правильно рассчитать их толщину.

    Внимание: нагрузка, которую должна выдержать опалубка, зависит не только от ширины фундаментной части или плиты, но и от толщины бетонного слоя.

    Опалубка для фундаментной плиты требуется тем прочнее, чем глубже будет конструкция основания. Нужно учитывать, что прочность опалубочного изделия зависит от толщины используемых досок или щита, а также от шага, с которым установлены подкосы.

    Общие рекомендации

    Работы по изготовлению опалубки для монолитной плиты фундамента следует вести с соблюдением следующих принципов:

    1. В поверхности опалубочной конструкции стоит заранее предусмотреть отверстия в тех местах, где будут проходить инженерные коммуникации. В отверстия нужно вставить части трубы, чтобы после заливки бетона в конструкции основания остались дыры. Для облегчения извлечения трубы после застывания бетона их обматывают рубероидом.
    2. В частном домостроении для изготовления опалубочных конструкций используют доски шириной 150 мм. Также для этих целей подходит фанера, ОСП, ДСП. Желательно, чтобы все доски были одинаковой толщины, а их длина была не менее трёх метров. Чтобы было проще соблюдать точность геометрических размеров основания, лучше использовать обрезную доску.
    3. Если для изготовления фундаментной конструкции будут использоваться доски, которые ранее были в употреблении, то из них нужно убрать все гвозди, чтобы они не повредили при демонтаже фундамент.
    4. Опалубка для плиты фундамента может быть точно по высоте будущего основания или немного превышать её. Однако в первом случае вам будет сложнее выровнять поверхность бетона, а во втором случае сложнее соблюдать требуемую отметку верха фундаментной конструкции (особенно при самостоятельном возведении).
    5. Щели между досками выше поверхности грунта, а также дыры в досках от выпавших сучков нужно прикрыть фанерой или временно заделать подручными материалами.
    6. Для снижения адгезии бетона с досками и облегчения их демонтажа внутреннюю поверхность закрывают полиэтиленом либо смазывают жидким глинистым раствором или маслом.
    7. Чтобы древесина опалубки не забирала влагу из бетона во время его застывания, доски нужно смочить водой. В противном случае прочность бетонной конструкции будет ниже нормативной.
    8. Для опалубки лучше использовать хвойную древесину.

    Опалубка на фундамент-плиту делается только по контуру основания. С внешней стороны щиты дополнительно укрепляют подкосами. После этого в подготовленную конструкцию можно укладывать прутья арматуры и заливать бетон. Если у вас возникли вопросы по поводу изготовления опалубки, вы можете задать их консультанту нашей компании, позвонив по телефону горячей линии.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Как поставить баню без фундамента?
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector