Urbos.ru

Стройка и ремонт
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Первый ряд газобетона на фундамент

Всё своими руками

Шигоревы о том, как построить и обустроить свой дом

Возводим стены дома. Первый ряд газобетонных блоков. Углы. Кладка. Часть 1. Наши попытки.

Posted By: YanaShi 03.03.2017

Водяной уровень. Замеры.

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли самый высокий угол фундамента дома. Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и лазерным нивелиром полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

Как класть первый ряд газобетонных блоков.

  • Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
  • Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.

Кладем угловые блоки на фундамент.

Первый ряд блоков. Кладка.

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на YouTube c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

первый ряд газоблока на фундамент

Углы из газобетона, правила и особенности укладки блоков

Техника кладки стен из газобетона заметно отличается от традиционной технологии кладки кирпича. Выполнение угловых соединений требует внимания и соблюдения технологии, иначе можно получить проблемные участки по всей высоте здания.

Укладка газобетонных блоков требует знания общих правил выполнения подобных работ, а также владения техникой строительства стен из газобетона. Это специфический материал, обладающий собственными характеристиками и особенностями. Подходить к работе с блоками из газобетона надо по специальным правилам, учитывая его свойства и условия эксплуатации. В особенности важно уметь правильно перевязывать углы, на которые приходятся более высокие нагрузки. Это ответственные участки кладки, любые ошибки, допущенные при укладке угловых соединений, отразятся на всей конструкции дома.

Особенности газобетона, отличие от традиционных строительных материалов

Газобетон — это один из представителей группы ячеистых бетонов, пористый материал для малоэтажного строительства. Его структура отличается от привычных плотных марок бетона наличием большого количества мелких (2-4 мм) пузырьков газа, равномерно распределенных по всему массиву блока. Объем полостей по отношению к объему газоблоков может достигать 80 %, что позволяет существенно снизить вес как отдельного блока, так и всей постройки.

Наличие полостей обусловлено технологией производства материала. В его состав входят:

  • портландцемент;
  • кварцевый песок;
  • негашеная известь;
  • гипс;
  • алюминиевая паста;
  • вода.

Образование пузырьков происходит вследствие химической реакции, происходящей между известью и алюминиевой пастой (для процесса нужна алюминиевая пудра, но она слишком сильно электризуется и начинает разлетаться по помещениям и прилипать к поверхностям, поэтому ее связывают в вязкую пасту). При соединении всех измельченных компонентов в определенной пропорции начинается газовыделение. На время реакции материал укладывают в формы и выдерживают все время, пока он набухает и поднимается, словно тесто. Изменением соотношения пасты (газообразователя) и извести можно добиться разной плотности газобетона, получить блоки большей или меньшей плотности.

Пористая структура газобетона стала причиной значительного отличия параметров материала от привычных свойств тяжелых марок бетона. Многие профессионалы так и не приняли этот материал, считая его непригодным для серьезного строительства. Наличие составной части «бетон» в наименовании порождает у них ассоциации с обычным плотным материалом, а разница в свойствах вынуждает сравнивать оба вида между собой. При этом, не учитывается ни разница в назначении, ни специфика материалов, ни полезные качества газобетона. Он обладает меньшей прочностью — этого достаточно, чтобы объявить его негодным для использования.

Несостоятельность этой точки зрения очевидна. Полезные качества газобетона доказаны на практике, а ограничение на высоту (этажность) построек является обычной особенностью строительного материала. Из той же древесины не строят небоскребов, но отвергать ее на этом основании никому не приходит в голову.

Недостатки газобетона — сравнительно высокое водопоглощение и низкая прочность. Эти качества вносят свои коррективы в процесс строительства, требуя максимально быстрой установки обшивки (или другого вида наружной отделки), а также ограничения на высоту строения. Согласно СНиП, высота дома из газобетона не должна превышать 3 этажа, хотя армированные газосиликатные или газобетонные блоки способны выдерживать достаточно большой вес.

Преимуществами газобетона является малый вес и способность сохранять тепловую энергию. Эти свойства и были целью разработчиков, которые впервые получили газобетон почти 100 лет назад. Материал сделал если не революцию, то серьезный вклад в методику строительства. Исчезла необходимость в создании мощных фундаментов, появилась возможность уменьшить толщину стен и получить экономию на отоплении дома. Эти плюсы значительно превосходят недостатки материала (многие не считают их недостатками, а лишь специфическими особенностями материала).

Общие правила укладки газоблоков

Выбирая газобетон в качестве основного материала для стен, не все застройщики знают, как правильно класть блоки, какие существуют правила и требования к строительству из этого материала. При этом, пористая структура материала выдвигает ряд серьезных требований:

  • укладка блоков должна производиться без перекосов или смещения брикетов относительно продольной или поперечной оси;
  • форма газоблоков ровная и точная, размеры отдельных элементов в точности совпадают. Поэтому, необходимо обеспечить ровное и горизонтальное основание, чтобы все последующие ряды выравнивались автоматически, с минимальной корректировкой;
  • кладка первого ряда газобетона является одной из самых ответственных операций. Она обеспечивает условия для размещения всех последующих рядов, поэтому ее выполняют с особой тщательностью и точностью.
  • если расчетная нагрузка на стены близка к критической, или в регионе бывают сильные порывистые ветра, при укладке газобетон армируют. Это позволяет усилить стены и увеличить сопротивляемость нагрузкам на изгиб, которые для газобетона представляют наибольшую опасность.

В остальном, правила кладки вытекают из традиционных методик и схем. Блоки укладывают вразбег, чтобы каждый последующий ряд перевязывал нижние элементы.

Кладка первого ряда газобетона

Газобетон активно впитывает влагу, поэтому использование обычного раствора для него не годится. Однако, кладка первого ряда газобетона несколько отличается от техники монтажа последующих рядов. Если обычно производится кладка газобетона на специальный клеевой состав, обеспечивающий минимальную толщину шва, то для укладки первого ряда газобетона на фундамент используют песчано-цементный раствор, как для кирпича. Это необходимо для того, чтобы получить максимально ровный и горизонтальный нижний ряд. Так как выровнять блоки, уложенные на тонкий слой клея (он получается порядка 3-5 мм), используют более толстый шов из обычного раствора.

Первый ряд газобетона кладут поэтапно:

  1. На поверхность фундамента (или цоколя) укладывают полосу гидроизолятора — рубероида или иного подобного материала. Это обязательная процедура, без которой первый ряд газобетона будет получать капиллярную влагу от фундамента.
  2. С помощью строительного уровня или нивелира определяют самую верхнюю точку фундамента (или цоколя). Первый ряд газобетона начинают укладывать с этой точки, на слой раствора минимальной толщины. Все последующие блоки подгоняют к полученному уровню, увеличивая слой раствора для компенсации перепада высот.
  3. В первую очередь укладывают углы, где нельзя использовать подрезанные по длине блоки. Для подгонки сначала делают сухую выкладку (без раствора) и определяют, какой величины должен быть доборный блок.
Читать еще:  Наращивание фундамента к существующему фундаменту

Доборный блок — это один из газоблоков, подрезанный по длине для точного заполнения ряда. Крайне редко бывает так, чтобы длина ряда позволяла уложить первый ряд газобетона (и все последующие ряды) без подгонки по длине, из целых брикетов. Обычно, один из них приходится резать, для чего сначала отмечают перпендикулярную линию по всему периметру, а затем обычной ножовкой аккуратно отрезают по намеченной линии. Отрезанный торец шлифуют специальной доской (похожа на штукатурную терку, но большего размера и с шлифовальной сеткой на рабочей поверхности). качество поверхности не должно отличаться от остальных стенок газоблоков.

Первый ряд газобетона кладут не торопясь, тщательно выравнивая его по продольной оси и по горизонтали. Это ответственная процедура, от которой зависит качество всей остальной стены. Если на стыке двух соседних блоков окажется хотя бы небольшой перепад высот, верхний блок окажется уложенным на ребро. Он будет испытывать нагрузку на изгиб. Учитывая его расположение в самом низу кладки, вес верхних газоблоков быстро переломит его. образуется ступенька, угрожающая газоблоку следующего ряда — и так далее. В этом и заключается причина повышенных требований и особой тщательности работы. Класть первый ряд газоблока на фундамент без гидроизоляционной отсечки нельзя, это спровоцирует передачу капиллярной влаги снизу. материал будет мокнуть, остужать внутренние помещения и разрушаться при замерзании воды.

Специфика укладки углов

При строительстве стен из газобетона необходимо знать, как класть углы. Они должны быть прочными, ряды перевязывают между собой так, чтобы обе смежные стены опирались друг на друга. При укладке первого ряда газобетонных блоков в углу один элемент торцом упирается в другой. Блоки следующего ряда расположены наоборот, со смещением по длине на половину (минимум, на треть) длины блока.

Существуют разные схемы укладки. Если стена строится в один блок, перевязка угла делается обычным методом вразбивку. Если же стена толстая и кладется в два блока, перевязку делают параллельно для обоих слоев. Есть и другие схемы укладки, которые используются при разной толщине стен и количестве слоев. Однако, обычно используют самую простую схему. Толщина одного блока составляет 30 см, чего вполне достаточно для большинства частных домов (с учетом наружного утепления и влагонепроницаемой обшивки). Поэтому, схема перевязки используется простая и вполне доступная даже неопытным строителям.

Как правило, углы выкладывают с опережением — сразу кладут горку из 2-3 рядов, после чего заполняют промежутки между угловыми участками. Когда размер угловых горок уменьшается, их выкладывают вновь — и так до самого верхнего ряда, где кладка выравнивается. Это делается для того, чтобы не упустить углы, не потерять вертикаль и ровную плоскость.

Армирование кладки и углов

Иногда газоблоки несут заведомо большие нагрузки. Они возникают из-за сезонных подвижек грунта, изменения уровня почвенных вод, ветровых или сейсмических проявлений. В таких ситуациях стены из газоблоков усиливают — каждые 3-4 ряда армируют металлическим прутком диаметром 8-10 мм. Для этого вдоль линии ряда на поверхности газоблоков делают углубления специальным инструментом — ручным или электрическим штроборезом. Углы также армируют, для чего на угловых блоках делают поворот штробы. Он плавный, повторяющий линию сгиба арматурного прутка.

Армирование значительно укрепляет стены, позволяет снять нагрузку с газобетона и передать ее пруткам. Как правило, укладывают по две линии арматуры — одна ближе к внешней, другая — к внутренней стороне кладки. Этого вполне хватает для усиления стен и компенсации возможных колебаний конфигурации опорной конструкции.

Типичные ошибки, допускаемые при выполнении кладки газоблоков

Ошибок при укладке газобетона может быть много, но есть наиболее распространенные, встречающиеся у большинства неопытных строителей. Встречаются следующие дефекты:

  • использование неподходящего клея. Делают кладку на обычный раствор, или используют плиточный клей. В обоих случаях возникает ситуация, когда вода из раствора впитывается в газоблоки с большой скоростью. Слой раствора не может затвердеть в нужном режиме, поэтому качество шва заметно ухудшается. Иногда это приводит к разрушению стен;
  • слишком малое смещение верикальных стыков между рядами. В идеале должен быть разбег в половину блока. Допускается до 100 мм (в других источниках указывается минимум 1/3 блины блока);
  • неправильная укладка нижнего слоя. Все строители знают важность этого элемента, однако, кладку не всегда выполняют профессионалы. Они кладут первый ряд газобетона без выравнивания горизонтали, не изолируют поверхность фундамента и допускают другие ошибки.

Иногда неопытные застройщики, стараясь максимально усилить угловые соединения, перегружают их арматурой. Это неправильный подход, так как прочности у газобетона и так хватает. Наличие лишних металлических деталей способствует образованию мостиков холода, намоканию и разрушению стен. Укреплять конструкции надо в меру, не превращая полезную процедуру во вредную и нежелательную операцию.

Подведем итог. Кладка газобетона и, в особенности, укладка угловых соединений, должны выполняться с учетом специфики материала. Необходимо соблюдать правила монтажа, использовать только специальные сорта клея. Первый ряд газобетона является основой для всей стены, поэтому к нему надо отнестись с максимальной тщательностью. Углы собирают из цельных блоков, доборные элементы располагают не ближе, чем за 1,5-2 блока от углового соединения. Работу выполняют внимательно, не торопясь и постоянно контролируя положение элементов с помощью уровня и линейки.

Кладка первого ряда газобетона: правила и советы

Грамотная кладка первого ряда газобетона – это основа ровных стен и надёжности вашего строения. Кажется, что с газобетоном работать достаточно просто, однако сам процесс укладки имеет множество важных нюансов.

Первый ряд – это основа. Чтобы он был ровным, достаточно знать основные технологические приёмы выполнения кладки – их соблюдение позволит добиться отличных результатов. При этом многое зависит от качества исходного материала, а оно, в свою очередь, зависит от качества оборудования, на котором изготовлены газоблоки. Подробнее про линии для производства газобетона вы можете узнать здесь.

Инструменты для работы с газобетонными блоками

Перед тем как начать укладывать 1 ряд блоков, надо подготовить весь необходимый инструментарий:

Штроборез. Он пригодится вам для изготовления штроб на поверхности газоблоков, в которые потом будет уложена арматура.

Каретка с дозатором. Нужна для укладки раствора ровным слоем.

Пила для распила газоблоков под необходимые размеры.

Рулетка для разметки блоков и отмеривания расстояний, карандаш.

Шлифовальная доска и рубанок для выравнивания поверхности.

Резиновая киянка. С её помощью нужно будет подбивать блоки.

Уголки для крепления уложенных элементов.

Шнур для ориентира (он используется и как уровень).

Лазерный уровень для определения верхнего угла и контроля укладки.

Ёмкость для смеси.

Кроме того, вам понадобится клеевой раствор для «склеивания» газоблоков между собой (при желании можно использовать ЦПС).

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Если у вас уже есть ленточный фундамент, укладка первого ряда газобетона значительно упрощается, так как вы будете выставлять блоки уже на более или менее ровную поверхность. Для начала определяем наиболее высокий угол на фундаменте (проверяем правильность его положения со всех сторон при помощи лазерного уровня). Именно с этого места и стоит начать укладывать блоки.

Далее подготавливаем раствор, берём каретку с дозатором и начинаем укладывать блоки. Предварительно на верхнюю часть фундамента укладывается гидроизоляция (можно использовать обычный рубероид). После того как первый блок уложен, укладываем ещё три блока на каждый из углов. Наша задача – выровнять блоки по высоте так, чтобы они находились на одном уровне.

После этого необходимо натянуть шнур между блоками: он позволит контролировать ровность кладки. Для дополнительного контроля качества вы ещё можете выполнить сравнение диагоналей. Для этого возьмите рулетку и измерьте расстояние между диагонально противоположными углами; оно должно совпадать.

Кладка первого ряда газоблока осуществляется с выравниванием каждого блока по вертикальным и горизонтальным плоскостям. Для выравнивания мы используем резиновую киянку (металлический молоток может расколоть блок). Так, постепенно выравнивая блок за блоком и ориентируясь по шнуру, мы укладываем каждую из сторон.

Обычно в конце укладки ряда возникает необходимость в доборном элементе. Тогда мы отмеряем нужный нам «кусок», выполняется разметка карандашом и при помощи пилы отпиливается нужный элемент. Все уложенные блоки должны иметь одинаковую высоту. Для этого поверхность блоков обрабатывается рубанком и шлифовальной доской; кусочки блока и пыль удаляем с поверхности сразу. После того как эта работа будет закончена, ждём 2-4 часа: раствор должен застыть, и тогда можно продолжить строительство.

Кладка первого ряда газобетона закончена, но подготовительные работы для следующего ряда ещё нет. Теперь нужно выполнить армирование первого ряда: это предотвратит образование трещин. Берём штроборез и делаем канавки на расстоянии 60 мм от краёв блока и далее проходим штроборезом по всей длине кладки. На углах делаем дуговые штробы; в дальнейшем туда будет уложена арматура той же формы. Толщина канавки должна быть чуть больше толщины арматуры.

Далее в полученные пазы заливаем клей и укладываем арматуру по всей длине кладки. После того как раствор схватится, мы можем укладывать 2-ой и последующие ряды блоков.

Укладка первого ряда газобетона

Как видите, все достаточно просто. Важна последовательная кладка газобетонных блоков – первый ряд тут самый главный элемент. Краткая технология укладки выглядит так:

Выравниваем поверхность ленточного фундамента. Если она ровная, обеспыливаем, обмазываем мастикой и укладываем рубероид.

Находим при помощи рулетки и лазерного уровня верхний угол и укладываем первый блок; по нему укладываем блоки по углам.

Читать еще:  Чем покрасить цоколь фундамента?

Натягиваем шнур между блоками и начинаем укладку с выравниванием блоков по вертикали и горизонтали.

Ждём, когда раствор застынет, после чего выполняем армирование.

Укладываем следующий ряд блоков.

Кладка первого ряда газобетона своими руками

Монтаж газоблоков достаточно прост, поэтому возможна кладка первого ряда газобетона своими руками, без привлечения профессионалов. Самое главное – соблюдать технологию, тогда и стены будут ровными, и дом простоит долго.

Если вы или организация, в которой вы работаете, возводит знания из газоблоков, возможно, вам будет интересно приобрести оборудование по их изготовлению. Компания АлтайСтройМаш продаёт высококачественное оборудование для изготовления неавтоклавного газобетона. Всю необходимую информацию по данной теме вы можете найти на нашем сайте. Возможна поставка оборудования в любую точку мира: по всей России, в страны СНГ (Узбекистан, Казахстан) и др.

Фундамент дома своими руками

Получилось не все так, как мечталось, но все же.

Не смог найти в наших окрестностях «вертолета», поэтому поверхность плиты далека от идеала, придется потом чем-то выравнивать, типа наливных полов, а под плитку где пойдет, — плиточным клеем.

То что скрыто внутри: арматура и теплый пол

Все готово к заливке:

Выравнивание поверхности

Все работы (кроме песчаной подушки основания, которая отсыпалась-трамбовалась за период новогодних «каникул»), были проделаны в течении двухнедельного отпуска, «в одно рыло», мною. Жена помогала немного, в меру сил и состояния Дело в том, что неделю назад, 12.05 она мне родила дочку, третью уже

Так что фундамент младше ее ровно на неделю. Хотел сначала лится 12, но, как чуял, и в последний момент, 11 отменил заливку.

Клей или пену использовать для газоблоков

Может быть клеить пеной?

Зато как технологично! Если и правда расход: 1-н баллон на 20 блоков, то не все так уж и дорого! Это почти куб!

Вот прочно ли это и долговечно? Погуглил на эту тему, конкретики никакой, одни сралки.

Попробовать, что-ли, я люблю авантюры

Пеной клеить не прочно или дорого

Вопрос прочности волнует-если полосами-будет непрочно, если сплошняком-дорого. .

Я в смысле что пена быстро «стареет»-лет через 10 блоки просто будут не скреплены. Но это чисто мое восприятие.

Вот подумалось-если пену накладывать полосками, то площадь опоры будет мала.С течением времени под действием огромных нагрузок верхних рядов пена неизбежно деформируется, и мы получим трещины в штукатурке как минимум-клей же будет держать блоки мертво. Вот такие соображения.Ну не предназначена пена для таких целей.

Перечитал всю ветку, касательно кладки. Сечас, тоже начинаю кладку первого ряда. Не могли бы вы, подробно рассказать, как правильно выставить угловые блоки?

Я сегодня их выставил, «на сухую», перемерял, еще раз диагонали, все подогнал. Промерял гидроуровнем, разница составляет, около 0, 5 см. Вот, думаю, как это все зафиксировать, чтобы их положить на расствор. Ведь, нужно правильно их уложить в трех измерениях! Вы за что причалочный шнурок цепляли?

Кстати, сколько вы «выпускали» блок наружу цоколя?

Выпуск блоков над фундаментом

Блоки у меня примерно на 4 см выпущены. Блоки укладывал угловые с самого высокого угла-положил на тонкий слой раствора, потом все остальные по гидроуровню и леске и рулетке. Вроде так. .

Не забудьте выверять углы и диагонали

Вот и я все так, примерно, и сделал. До обеда углы завел. Эх и муторное это дело, с непривычки!

А что, гидроуровнем каждый блок, что-ли проверяли? Я думал, только углы достаточно.

А какова допустимая разница диагоналей?

А кто его знает. У соседа 15 см например и ничего. В СНИПах вроде есть что то на этот счет.

После обеда удалось выложить только одну сторону (9 метров)

Очень большой расход расствора. У меня уходит на 3-4 блока замешенное 18-ти литровое ведро ( не полное, конечно).

Завтра, думаю, задействовать бетономешалку, миксером при таких обьемах мешать долго и утомительно.

Первый ряд газоблока дома своими руками

Докладываю 1-й ряд. На сегодняшний день, по периметру закончил, осталась центральная несущая стена. На неделе, не занимался кладкой, в связи с занятостью на работе, (вечерами затащил на плиту 10 поддонов блоков). В эти выходные, полноценно, поработал только два дня, так как в гостях родственники. Хвастаться, особо, нечем. Работа продвигается: получается, на мой взгляд, неплохо, но, — медленно. Так же, все осложняется жарой.

Сегодня положил последний блок первого ряда:

Выставление уровня

Интересно, На сколько педантично нужно «затирать» первый ряд? Идея с вибрационной шлиф-машинкой (почерпнутая на форумхаузе) сегодня потерпела, на практике, полное фиаско! А рубанка и терки у меня нет! Перепады высот, как я не старался, естественно, имеются.

kuzmy4 писал(а):Насколько педантично нужно «затирать» первый ряд?

Чем ровнее-тем лучше-нет рубанка-в магазин сходи(обычный для дерева купи), не жалей на это деньги-потом в разы будет легче кладку вести.

Терки продают там же на васюринском комбинате, но стоят где-то 500 руб. Ее хватает ненадолго, т.к. зубцы не глубокие, но можно сделать в лезвиях пропилы.

Я купил саморезы для ГКЛ и насверлил в досточку — гораздо эффективнее сдирает, а для чистовой обработки использовал васюринскую терку.

Использование гидроуровня

Назрел вопрос. Я застопорился на первом ряду! Уже второй вечер делаю только обмеры гидроуровнем! Намерял разницу в 5 мм. Что делать: тереть или начинать второй ряд? Если тереть, то не представляю, как выровнять накую площадь, как это все разметить? Боюсь сделать только хуже. Может начать кладку, ну уйдет побольше клея, зато, хоть какое-то движение! Если затирать, то вижу только один путь, — покупать лазерный построитель, типа такого: condtrol.ru/description.php?id=1-2-047&f1=2 отстреливать в сумерках, размечать, а потом неспеша затирать весь периметр, контролирую перпендикулярную плоскость обычным пузырьковым уровнем. Но это все долго и трудоемко. Так что посоветуете?

Забей на эти 5 мм-это идеально! Если бы было 5 см-тогда надо было бы почищать!

Где то читал-производитель блоков допусает погрешность по высоте по диагонали дома до 3 см!

Затраты на арматуру

Я сегодня взял 4 т. арматуры d12 и катанки d6 — 800 кг. порядка 130 т.руб. уже нет )))

И это только на ленточный фундамент , перемычки , пол и возможно хватит на потолок .

Так что фундамент, фундаменту рознь .

Денежные затраты на арматуру

у меня на фундамент ушло арматуры на 17 тыс. . и то считаю-много взял.

Уровень и уголки

Сергей, вопрос по кладке. Помню, вы ставили профили, для контроля кладки, чтобы не «завалить» углы. Принесло это пользу, или все это лишняя суета? Вроде бы, на последующих фото я у вас их не видел? Начинаю третий ряд, тоже боюсь ошибиться с углами. Как лучше их контролировать, отвесом, или уровнем? Понимаю, что отвес — инструмент, не имеющий погрешности, но уж больно он капризный, никак не могу к нему приноровиться!

Высота подоконника

Еще вопрос, про высоту подоконника! Вы начали окна после третьего ряда, то есть после 75 см, а не низко? А у вас еще последовала стяжка с теплым полом? У меня чистовая отделка «съест» где-то см 3 максимум.

Почитал в нете, пишут, что высота подоконников в жилых комнатах 70-90 см, в кухнях еще выше, в санузлах от 120 см.

У меня недлиный уровень. Маячки по углам-лишнее, помучался и убрал. уровня достаточно.Про окна-я уже писал-окна над 4 рядом.

А по подоконникам, сколько у вас сейчас их высота, с учетом чистовых полов?

Замерил сейчас-95 см получилось.

«Высота подоконников зависит от функционального назначения помещения:

жилые помещения: 70-80-90 см, чтобы обеспечить безпрепятственный вид на окрестности; рабочие помещения: 90-100 см, чтобы можно было разместить столы перед окном; кухни: 125 см, чтобы можно было разместить столы перед окном; санузлы, подсобные помещения: 130-150 см; гардеробные: 175 см»

Распилить блок вдоль и заложить низ оконного проема, чтобы поднять подоконник? Естественно, под пиленым блоком, проармировать с выпуском арматуры.

Ответ:

Можно, но потом пожалеешь. Ложи с 4 ряда, и не заморачивайся-обзор великолепен.

Хорошо вы все благоустроили, молодца, все у вас в руках спорится!

А я сегодня, тоже перешел определенный рубикон, — доложил шестой ряд коробки, 1.5 метра, ровно половина от задуманного. С 30-го числа взял оставшиеся две недели отпуска, думаю доложить остатки. Крышу, планирую доверить специалистам, уже имеется предварительная договоренность на начало работ на середину августа.

[/img]

Делать ли леса для строительства дома своими руками?

Я сделал просто-на помости ложил пару блоков, а на них уже доску-с нее и работал, еще стремянка у меня 3 метровая здорово помогала. Вобщем леса я не строил-лень было.

Сегодня закончил кладку!

Осталось залить армопояс, и начнется крыша.

Высоты потолков в доме из газоблока

Высота подоконника 3, 5 блока — 87, 5 см, плюс еще будет же подоконник, итого 90 см, что считается нормальным для жилых помещений. Я поизучал этот вопрос. Высота подоконника в сан узле — 125 см.

Все правильно, но ведь пол тоже надо утеплять. В моем случае это 5 см ЭППС плюс 7-8 см стяжки. Итого пол поднялся на 12 см.

Крыша в доме из газоблока

В субботу начнут делать крышу, так вот, вопрос к Сергею:

— расстояние между потолочными балками, по осям у вас 612 мм, это мы уже выяснили, а стропила у вас идут через одну балку, т.е. 1250 мм? Смотрел на фото, но так и не понял.

Крышники предлагают подшить потолок 25-й доской , мотивируя это тем, что так легче выровнять потолок, так как балки могут быть неровными, их может «крутить», и ОСБ может «рвать». Конечно, понимаю, что так им просто проще, так уж они привыкли. Вот, думаю, как же все же сделать? Может быть действительно, тогда и расстояние между балками и стропилами сделать 800 мм, как они мне и предлагали изначально? Но, доской выйдет дороже, конечно.

Читать еще:  Когда лучше класть фундамент?

Все так и есть. если доской-то расстояние любое. У меня доска хорошая была-сибирская, по этому так и сделал. Если месная доска-то подшить лучше тоже доской, потом коробку из профиля и гипсокартон.

А на что утеплитель стелили?

На гипсокартон сыпал эковату. При толщине засыпки в 15 см нагрузка небольшая — 2-3 кг/м2

Строитель:А пленку ложили снизу гидроизоляцию?

Нет, не ложил. Для эковаты пленка не нужна, она не теряет своих теплоизолирующих свойств при изменении влажности. Кроме того ее легко запихать в любую дырку, чего не скажешь о минвате.

Особенности кладки газобетонных блоков

-Руководство по кладке блоков

Кладка первого ряда стен начинается с закладывания блока в каждом углу здания. Первым закладывается блок – в самом высоком углу здания. Прежде чем выполнять укладку блоков первого ряда, понадобится обеспечить его гидроизоляцию. Для этого следует слой рубероида уложить на фундамент. Все блоки из первого ряда должны укладываться на раствор, который состоит из песка и цемента в соотношении 1:3. При этом толщина должна быть не более чем 20-30 мм. После того как будет выполнена укладка первого ряда, понадобится удалить полностью все неровности, т.е. зашкурить весь этот ряд. Нужно следить за правильностью высоты ряда с первого блока при кладке, использовать под это нужные инструменты, а именно, натянутый шнур-причалку и уровень.

Особое внимание следует уделить первому ряду. Обязательно нужно задать ровную поверхность первым рядам для кладки блоков.

Грамотная кладка первого ряда газобетона оказывает сильное влияние на точность геометрии всего возводимого здания. Для этого нужно отчетливо понимать, что первый ряд должен быть – ИДЕАЛЬНО ровным и все недочеты должны быть сведены к минимуму.

Между фундаментом (цоколем) и блоком обязательна должна быть гидроизоляция, чтобы блок не впитывал лишнею влагу, для этого уложите рулонный гидроизоляционный материал, соединение полос производится с нахлестом не менее 150 мм).

Если все таки поверхность фундамента имеет неровности ,укладка первого ряда блоков должна проводится на основе выравнивающего раствора, , который состоит из песка и цемента. В случае если несущая способность блока по расчету равна 2/3 и будет использовать при данном значении, то слой с целью выровнять поверхность, можно выкладывать не сплошным, а с промежутками ( с разрывом). Связано это с тем, что будет возможность снизить теплопередачу через шов.

Когда в первом ряду оставшийся зазор будет меньше, чем длина целых блоков, понадобится изготовить по месту доборный блок. В процессе установки доборного блока в кладку следует позаботиться о том, чтобы торец блока был промазан клеем. Каждый блок нужно контролировать по шнуру-причалке и уровню. Корректировку установки надо проводить с помощью резиновой киянки.

После укладки следующего ряда блоков нужно обязательно выравнивать поверхность при помощи терки. Не должно оставаться никаких перепадов уровня между соседними блоками. Если не выполнить данную операцию, в кладке вполне возможно образование трещин в местах, в которых

Прежде чем выполнять укладку, блоки необходимо очистить от грязи свое «рабочее место», т.е. не должно быть ни пыли, ни какого либо мусора, и укрыться от попадания влаги (дождя летом, зимой — снега). После механической обработки с помощью пилы или ножовки можно будет использовать блоки при кладке простенков фронтонов либо во внутренних стенках.

Процесс приготовления клея

Блоки из газобетона выпускаются с геометрической точностью +/- 1,5-2,0 мм. Выполняться кладка должна на клеевом растворе и на основе сухой смеси изготовленная заводом. Максимальная толщина шва должна быть не больше 2- 5 мм.

Кладка может выполняться на легком растворе. Толщина швов при этом будет 8-10 мм. Может быть допущена кладка на цементно-песчаном растворе. При этом толщина горизонтальных швов должна приниматься 10 мм. Толщина вертикальных швов (если паз гребня не имеется) принимается от 8 до 15 мм. В среднем это будет 10 мм

Обычно используют уже готовые сухие смеси прямиком с заводов, это обеспечивает более надежное сцепление материала, нежели, если приготовить раствор самим. В емкость для приготовления раствора лучше всего взять пластмассовое ведро, далее в раствор залить нужное кол-во воды, и постоянно помешивая при добавление сухой смеси, после того как раствор приготовлен по истечению 15-20 минут следует снова помешать его.

Последующие ряды ориентируют на шнур- причалку, натянутый между установленными угловыми блоками

Список элементов, которые будут необходимы для того, чтобы выполнить кладку блоков своими руками:

рубанок либо шлифовальная доска, специальные сухие смеси, шнур строительный, уровни, резиновая киянка, каретка-дозатор, штроборез, угольник и т.д.

Для того чтобы были качественно проведены кладочные работы, следует использовать различные приспособления, которые способны облегчить работу. Одним из таких приспособлений является установка деревянных реек-порядовок по углам будущего строения. Рейки необходимо устанавливать вертикально таким образом, чтобы ими четко обозначились углы кладки.

Второй и все последующие ряды необходимо вести с перевязкой блоков. Блок должен класться на клей и выравниваться по строительному шнуру. Выравнивание блока, который был установлен, производится, как было описано выше – пристукиванием киянкой. Ровно, как и при кладке 1 ряда, при строительстве второго ряда необходимо контролировать поверхность блоков на наличие неровностей. Возведение всех последующих рядов осуществляется аналогично.

Важно знать, как поступить с пазогребневой торцевой поверхностью блоков. В общем случае имеются следующие рекомендации: если предполагается, что стенки будут оштукатуриваться с двух сторон, вертикальный шов должен выполняться насухо, без заполнения его клеем – это может улучшить теплотехническую кладочную однородность. В случае, если предполагается, что с какой-либо из сторон мокрой отделки не будет, вертикальный шов заполняется частично для того, чтобы исключить продувание. Есть и еще одно ограничение: при выполнении из блоков газобетона заглубленных в грунт стенок, при устройстве диафрагмы жесткости и при величине нагрузки расчета более 70 % от расчета несущей способности кладки клеем должен заполняться полностью весь вертикальный шов.

Особенности укладки в два блока

В процессе кладки стен в два блока используется плашковая перевязка вертикальных швов. Глубина подобной перевязки должна быть не менее чем 100 мм. Сопряжение стенок разных направлений нужно устраивать исключительно наклонной штрабой с глубиной перевязки минимум 200 мм (не допускается вертикальная штраба). Внутренние перегородки и стенки возводятся по тем же правилам, что и наружные стенки. Сопряжение внутренних и наружных стенок выполняется перевязкой блоков на глубину минимум 200 мм.

Примыкание перегородок к стенкам устраивается с применением гибких связей со стальных полос, которые заранее закрепляются в соответствующих местах в швах стенок.

Фундамент для дома из газобетона

Как создать фундамент

Первый ряд газобетона на фундамент. Для постройки любого здания нужен фундамент, от его правильной закладки зависит срок службы постройки и устойчивость к различным природным явлениям. Ленточный фундамент представляет собой бетон, усиленный металлическим каркасом по всему периметру здания, благодаря чему прочность такого фундамента является высокой.

Срок службы составляет более 150 лет при точном следовании технологии закладки. Фундамент под газобетон создавать намного проще чем, например, под кирпичный, ведь газобетон весит меньше.

Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, его используют при постройке домов, хозяйственных блоков и промышленных построек.

Преимущества такого фундамента:

  • несет большие нагрузки веса здания;
  • простота технологии изготовления;
  • длительный срок эксплуатации;
  • не требует специального оборудования.

Кроме достоинств, ленточное основание под газобетон обладает и рядом недостатков: требует больших трудозатрат на практике, не может использоваться для некоторых видов грунта, влечет большой расход компонентов.

Виды ленточного фундамента

Существует несколько видов фундамента, различающихся технологией изготовления и разных применяемых материалов. Монолитный изготавливают из металлического каркаса и бетона. Такой вид фундамента обладает высокой прочностью, стойкостью к механическим нагрузкам и долговечностью.

Сборный фундамент изготавливается из готовых бетонных блоков, которые устанавливаются в траншее, и заливаются на стыках цементным раствором. Преимуществом такого вида фундамента является более низкая стоимость и трудозатраты, а также сокращение сроков установки. Недостаток такого бетона состоит в том, что его нельзя использовать на сыпучих почвах, и дополнительные расходы на использование техники для доставки блоков до места строительства.

Создание ленточного фундамента начинается с проекта и схемы, на которой изображен фундамент со всеми размерами. Начинают разметку на местности с помощью деревянных кольев с натянутым между ними шнуром. При разметке очень важно измерять размеры по диагонали, чтобы углы получились ровными, от этого зависит правильная геометрическая форма всего построенного здания.

Затем в траншеи укладывают слоями песок и гравий, для создания основания (подушки). Затем укладывается тонкий слой цементного раствора для окончательного выравнивания углов и неровностей, толщина слоя от 50 до 100 мм.

Спустя неделю можно приступать к установке металлического каркаса фундамента. Для этого вбиваются вертикальные стальные стержни (арматура) с шагом в 0,5 метра и вяжутся горизонтально с помощью специальной проволоки. Для армирования можно использовать углепластиковые стержни, которые превосходят по прочности металл, а весят в десять раз меньше.

После установки каркаса делается опалубка под бетон. Делают ее из досок или кусков древесно-стружеч ной плиты (ДСП), установленных до нужной высоты. Усиливают опалубку вбиванием деревянных брусьев вертикально и по диагонали, поскольку бетон имеет большой вес.

В заключение еще раз проверяют все размеры и наличие технических отверстий для коммуникаций, после чего производится заливка бетона, как правило, в один прием с целью достижения однородности фундамента.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector