Urbos.ru

Стройка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Верхняя плоскость фундамента называется

Как разметить ленточный фундамент дома самостоятельно

1. Значение правильной разметки фундамента

В строительстве разметкой фундамента под дом называют перенос размеров и осей спроектированной конструкции с чертежа на место строительства.

При неправильно размеченном фундаменте его стены будут образовывать не прямоугольник, а ромб или трапецию. На глаз это может быть не видно, однако при укладке плит уже первого перекрытия – над подвалом, они могут провалиться или повиснуть одним из углов. Такое положение будет заметно. Гораздо хуже получится, если не хватит площади опоры для плиты, и вместо 150 – 200 мм ее останется 50 или 30 мм. Плита ляжет на место, а потом, после нагрузки стяжкой, половым покрытием, тепло- и звукоизоляцией и их конструктивными элементами, мебелью и жителями она может обломить часть стены и…

Крышу построить без прямых углов тоже проблематично. Установить стропила и смонтировать правильно кровлю, например, уложить черепицу или шифер будет очень трудно или невозможно.

2. Требования к участку. Привязка к местности с учетом данных геодезии (типы грунтов, подземные воды)

Участок для строительства должен быть, по возможности, ровным, освобожденным от деревьев и кустарника. Будет неплохо, если он будет иметь небольшой уклон.

Контуры участка должны иметь четкие, т. е., не сдвигающиеся за все время строительства точки, которые отмечены на плане. Если один из краев участка выходит на «красную линию», то она должна быть отмечена на местности. Можно на этой линии забить несколько кольев.

Если есть возможность, то нужно пробурить несколько скважин для определения особенностей грунтов на площадке, уровня подземных вод и их химического состава.

Если на участке грунтовые воды близко к поверхности и располагаются возле проектного уровня фундамента, то обязательно нужно устроить водоотведение, т. е. дренаж. При этом воду нужно отвести на 0,7 – 1 м от низа фундамента.

3. Инструменты и материалы для разметки

К инструментам для разметки относятся:

  1. Рулетка. Желательно металлическая, длиной не менее 10 м, лучше 20 м. Тканевая легче и немного удобнее, но она провисает и уменьшается точность.
  2. Лазерный нивелир для разметки фундамента, его высоты, горизонтальности и др. работ.
  3. Уровень водяной, он же гибкий уровень или гидроуровень – длинная гибкая трубка с прозрачными стеклянными или пластиковыми визирными трубками на обоих концах, на которых нанесены деления ровно через 1 мм и каждая из них закрыта пробкой. Действует это устройство по закону Паскаля для сообщающихся сосудов. Длина гибкой трубки 12 и более метров. Трубку заполняют водой так, чтобы она находилась примерно посредине визирных трубок.
  4. Тонкая крепкая веревка (шпагат), шнур. Можно использовать тонкую проволоку, но она не очень удобна в работе.
  5. Маркеры, карандаш, бумага, таблица умножения, формулы.
  6. Молоток, гвозди.
  7. Материал для изготовления обносок – деревянные колья – минимум 16 шт. и бруски – 8 шт. Иногда используют 8 шт. П-образных кусков стальной арматуры, которые забивают в землю.

4. Краткое описание лазерного нивелира

Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.

Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.

Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.

Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:

  • точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
  • дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;
  • число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.

Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.

Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.

Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.

Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.

Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.

На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.

5. Как устроен ленточный фундамент, его достоинства

Ленточным он называется потому, что имеет вид железобетонных лент, уложенных в траншею, вырытую по контуру здания. Если грунт осыпающийся, глубина заложения большая, а внутри периметра здания много промежуточных стен, для которых тоже нужно строить фундамент, то отрывается котлован, в котором и проводят все фундаментные работы.

Конструктивно ленточный фундамент может быть монолитным или сборно-монолитным. В последнем случае его верхняя часть будет иметь вид монолитного железобетонного пояса, расположенного по всем стенам фундамента, собранного из отдельных блоков.

Проводя частное строительство, траншеи для ленточного фундамента, в целях экономии, можно вырыть вручную. При этом грунт или вывозится, или рассыпается по площадке, поднимая ее уровень.

Глубина заложения ленточного фундамента обычно определяется уровнем промерзания почвы. Для южных районов России он чуть больше метра, в северных районах и в Сибири – 1,5 – 2 и даже более.

Достоинства ленточных фундаментов:

  • простая технология сооружения;
  • возможно заложение цокольного или подвального этажа;
  • строятся на прочных грунтах – каменно-песчаных и глиняных;
  • они достаточно экономичны;
  • параметры – ширина, глубина заложения, количество арматуры и пр. показатели, влияющие на прочность, легко регулируются.

Возвести такое основание под дом можно собственными руками.

6. Разметка осей и углов – вынесение реперов за пределы периметра фундамента

Исходным пунктом всей разметки должна быть точка на местности, которая точно «привязана» к плану участка. Чаще всего это угловая точка, обычно связанная, с так называемой, «красной линией» – границей вашего участка и общественной территории, на которой ни вам, никому другому застройка не разрешена. Пересечение границы вашего и соседнего участка с «красной линией» и даст такую точку. Ограждение вашего участка должно быть расположено внутрь от красной линии.

Обычно дом располагается от этого ограждения и от соседского забора на расстояниях:

  • по санитарно-бытовым нормам, определенным СНиП 30-02-97, п. 6.7: не менее 3 м;
  • по противопожарным нормам СП 42.13330.2011п.7.1: не менее 6 м от окон до стен соседского дома или гаража, бани, сарая и пр., не менее 3 м – от жилого дома до границы соседнего участка.

Поэтому нужно отступить на указанное расстояние или дальше и можно начинать разметку фундамента своими руками.

А. Устанавливается на местности «красная линия». Если хозяин собирается строить дом точно на нормированном расстоянии от «красной линии», то лучше для разметки будущих углов дома пригласить профессионала-землемера. Но чаще всего отступают на 1 – 1,5 м от этих ограничений.

Точная ориентация по сторонам света. Она возможна на большом расстоянии от «красной линии». Но обычно ориентируются на осевую линию улицы или дороги.

Если сделать разметку углов фундамента колышками, забивая их точно в точках будущих углов дома, то при копании траншеи разметочные колышки обязательно попадут в траншею.

Читать еще:  Свайный фундамент с монолитным ростверком

Поэтому разметка участка под фундамент начинается с того, что за пределами траншеи или котлована, а точнее – за пределами зоны работы экскаватора, устанавливаются деревянные рамки-опоры. Они называются обносными досками или брусьями, а попросту – обносками. Некоторые «эксперты» называют их «скамеечками». На них натягиваются шнуры или проволока. Места пересечений шнуров дадут нужные точки разметки, но не на грунте, а «висящие» в воздухе. Эти «точки» позднее переносят на грунт или на опалубку.

На верхнем бруске обноски забиваются три или пять гвоздиков-меток:

  • в центре – осевая метка, для оси стены фундамента;
  • справа и слева от осевой – метки ширина стены фундамента;
  • еще дальше – ширина подушки под фундамент.

Шаг 1. Разметка начальной стороны.

Начинаем со стороны, которая ближе к «красной линии».

На 1 – 1,5 м наружу от любого угла забиваем две обноски. Натягиваем осевой шнур. С помощью водяного уровня устанавливаем верхнюю часть брусков обносок на высоте «0». Отступив на 1 – 1,5 м забиваем в землю первый колышек – делаем начальную точку. От нее отвесом «поднимаем» точку на шнур. Отмеряем на шнуре длину стены по осям и делаем на нем метку. Опускаем точку на грунт и забиваем второй колышек. Между колышками – ось первой стены.

Шаг 2. Разметка стороны, перпендикулярной к начальной.

Используя теорему Пифагора и, зная длины сторон фундамента, рассчитываем длину его диагонали (по осям). На обноске перпендикулярной стороны, на осевом гвозде крепим конец шнура и натягиваем его на противоположную обноску. От пересечения с осевым шнуром отмеряем длину по осям второй стороны и делаем на шнуре оси второй стороны отметку. На свободном куске шнура завязываем узлы на длине диагонали по осям. Один узел закрепляем на метке оси третьей стороны и натягиваем второй узел в сторону противоположной обноски второй стороны. Совместив второй узел с меткой на шнуре второй стороны и, натянув шнуры, получим первый прямой угол.

Иной способ построения прямого угла – способ «египетского треугольника». На шнуре первой оси от его пересечения со второй осью отмеряем 4 метра или расстояние, кратное этой величине. На шнуре второй оси отмеряем 3 м или в той же мере кратное расстояние. Делаем на шнурах отметки и замеряем рулеткой между ними расстояние. Оно должно быть 5 м. Передвигая второй шнур относительно точки пересечения с первым, добиваемся точного значения – 5 м. Угол в этом случае будет прямой.

Шаг 3. Проделываем эти операции еще два раза и получаем еще два прямых угла.

Последние действия должны проходить в зоне одной точки – виртуальном угле фундамента, противоположном первому углу. Если все измерения делались аккуратно, а расчеты безошибочно, то два последних узла должны совпасть.

Шаг 4. Проверка прямоугольности разметки.

Из школьной геометрии известно, что обе диагонали квадрата или прямоугольника равны. Поэтому проверку делают, измерив длину обеих диагоналей и сравнив их.

Разница в несколько сантиметров допустима. Разметка осей фундамента закончена.

Шаг 5. Разметка краев стен и подушки. От осевой метки отступаем необходимые расстояния, вбиваем в обносной брусок гвоздики-метки и натягиваем шнуры уже по границам стен.

После проверки правильности виртуальной разметки всей сети в плане, т. е. в горизонтальной плоскости, она вся снимается и можно начинать выемку грунта экскаватором.

6.1. Допустимые погрешности при разметке фундаментов

Погрешности обычно накапливаются. Поэтому нужно начинать с максимально возможной точности первоначальной разметки. Диагонали фундамента обычного дома должны различаться не более чем на 3 – 5 см. Если вы сумели получить разницу в 2 см – то это очень хорошо.

Если она 1 – 2 см – то вы умеете делать разметку и работаете аккуратно. Если она 3 – 4 см – то вы на пределе допустимого. Если она 5 см и более – то нужно провести проверку длин всех отрезков и внести коррективы вплоть до последней операции. Перепроверять каждый угол и все узлы. После этого опять проверка диагоналей.

7. Разметка по обеспечению высотной нивелировки фундамента

Такая разметка делается лазерным нивелиром и наносится на колья обноски маркером по дереву.

Для этого рассчитывается высота уровня фундамента, точнее его верхней плоскости. Для сборно-монолитного фундамента это будет верхняя плоскость монолитного пояса.

Устанавливается лазерный нивелир и на нужной высоте «отбивается» горизонтальная плоскость. Она пересечет все столбики всех обносок. В месте контакта нужно нанести маркером на столбиках метки.

После готовности площадки для размещения фундамента восстанавливается сеть разметочных шнуров, и все значимые точки этой сети переносятся с помощью отвеса вниз на дно канавы или котлована для разметки зоны укладки (установки) подушки и опалубки для стен.

Ленточный фундамент и его применение.

Фундаментом называется подземная часть здания или сооружения, воспринимающая все нагрузки, как постоянные, так и временные, возникающие в надземных частях, и передающая давление от этих нагрузок на основание. Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется поверхностью фундамента или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием, — подошвой фундамента.

В зависимости от типа конструкции различают ленточные, столбчатые, сплошные (плитные) и свайные фундаменты, в зависимости от технологии возведения — сборные и монолитные, мелкого заложения (до 5 м от поверхности земли) и глубокого (более 5 м). Бетон и железобетон являются основными материалами для возведения фундаментов. В массовом жилищном строительстве в основном применяются сборные железобетонные элементы.

Определяющими факторами при выборе того или иного вида фундамента являются, прежде всего, тип дома ( кирпичный одноэтажный, кирпичный более этажей, дом из пенобетона, легкий каркасный или щитовой и т.д.) который определяет вес сооружения и его давление на грунт, вид грунта на котором вы собираетесь строить, глубина сезонного промерзания, уровень грунтовых вод.
Экономические соображения тоже играют немаловажную роль. Например, зачем делать массивный ленточный или сплошной фундамент на не пучинистом грунте для строительства каркасного дома без подвала. Разница в стоимости и трудоемкости между различными видами фундамента очень существенная.

В данной статье речь пойдет о ленточных фундаментах.

Ленточные фундаменты представляют собой непрерывную стенку, равномерно загруженную вышележащими стенами или же колоннами каркаса. Равномерная передача ленточными фундаментами нагрузки на основание очень важна, когда на строительной площадке имеются неоднородные по сжимаемости грунты, а также порсадочные или слабые грунты с прослойками. Ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными.

Сборные фундаменты в зависимости от строительной системы здания монтируют из различных конструктивных элементов. Ленточные сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит — подушек и бетонных цокольных (наружных и внутренних) панелей.

Ленточный фундамент используют при строительстве домов с тяжёлыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными) или с тяжёлыми перекрытиями. Ленточные фундаменты закладывают под все наружные и капитальные внутренние стены, при этом форма поперечного сечения одинакова по всему периметру фундамента
Технология строительства ленточных фундаментов проста, но для них характерна массивность, значительный расход материалов и высокая трудоёмкость, но в то же время максимальная надёжность. Минимальная толщина ленточного фундамента зависит от используемого материала. Так, например, минимальные рекомендуемые размеры для железобетона — 100 мм, бетона — 250 мм, кладки из кирпича — 500 мм. Ширина ленточного фундамента под несущими стенами дома определяется допустимой нагрузкой на грунт. На глинистых, суглинистых грунтах на глубине 80 см допустимая нагрузка на основании не должна превышать кг/см?.

Читать еще:  Как просверлить фундамент под канализацию?

На пучинистых грунтах подошву ленточного фундамента по периметру здания обычно располагают на 20 см ниже глубины промерзания грунта. Под сены, находящиеся внутри здания можно сделать менее глубокий фундамент на На сухих или песчаных грунтах ленточный фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания, но не менее чем на см от уровня земли. На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты применяются достаточно редко. Толщина песчаной подушки под ленточный фундамент обычно составляет см, но не должна быть более половины высоты фундамента. Песок укладывают слоями толщиной 15 см с обязательной поливкой водой и трамбованном каждого слоя в отдельности.

Для ускорения строительства ленточного фундамента очень часто используют фундаментные блоки. После того как ленточный фундамент выведен выше нулевой отметки (уровня земли), он выравнивается цементным раствором, и сверху укладывается гидроизоляция из двух слоёв рубероида на битумной мастике. Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем. Чтобы предохранить ленточный фундамент от поверхностных вод и дождя, сразу после завершения его возведения устраивают отмостку, ширина, которой зависит от используемых материалов.

От качества выполнения фундамента зависят прочность и долговечность дома. Ремонт или замена фундаментов связаны с большими техническими трудностями и материальными затратами, поэтому стройте качественно!

Ленточный фундамент, строительство ленточного фундамента

Фундаментом называется подземная часть здания или сооружения, воспринимающая все нагрузки, как постоянные, так и временные, возникающие в надземных частях, и передающая давление от этих нагрузок на основание. Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется «поверхность» фундамента или «обрез», а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием, — «подошва» фундамента.

В зависимости от типа конструкции, различают ленточные, столбчатые, сплошные (плитные) и свайные фундаменты, в зависимости от технологии возведения — сборные и монолитные, мелкого заложения (до 5 м от поверхности земли) и глубокого (более 5 м). Бетон и железобетон являются основными материалами для возведения фундаментов. В массовом жилищном строительстве в основном применяются сборные железобетонные элементы.

Определяющими факторами при выборе того или иного вида фундамента являются, прежде всего, тип дома: кирпичный одноэтажный, кирпичный более 2-х этажей, коттедж из пенобетона, лёгкий каркасный или каркасно щитовой дом и так далее; который определяет вес сооружения и его давление на грунт — вид грунта на котором Вы собираетесь строить, глубина сезонного промерзания, уровень грунтовых вод.

Экономические соображения тоже играют немаловажную роль. Например, зачем делать массивный ленточный или сплошной фундамент на не пучинистом грунте для строительства каркасного дома без подвала. Разница в стоимости и трудоёмкости между различными видами фундамента очень существенна.

Строительство ленточного фундамента Ленточный фундамент представляет собой непрерывную стенку, равномерно загруженную вышележащими стенами или же колоннами каркаса. Равномерная передача ленточными фундаментами нагрузки на основание очень важна, когда на строительной площадке имеются неоднородные по сжимаемости грунты, а также порсадочные или слабые грунты с прослойками. Ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными.

Сборные фундаменты в зависимости от строительной системы здания монтируют из различных конструктивных элементов. Ленточные сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит — подушек и бетонных цокольных (наружных и внутренних) панелей.

Ленточный фундамент используют при строительстве домов с тяжёлыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными) или с тяжёлыми перекрытиями. Их закладывают под все наружные и капитальные внутренние стены, при этом форма поперечного сечения одинакова по всему периметру фундамента.

Строительство ленточных фундаментов — их технология достаточно проста, но характерна массивность, значительный расход материалов и высокая трудоёмкость, но в то же время максимальная надёжность. Минимальная толщина ленточного фундамента зависит от используемого материала. Так, например, минимальные рекомендуемые размеры для железобетона – 100 мм, бетона – 250 мм, кладки из кирпича – 500 мм. Ширина ленточного фундамента под несущими стенами дома определяется допустимой нагрузкой на грунт. На глинистых, суглинистых грунтах на глубине 80 см допустимая нагрузка на основании не должна превышать 1,5-2 кг/см².

На пучинистых грунтах подошву ленточного фундамента по периметру здан

Фундамент

Фундамент в понятии строительства — это подземная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Основание — это пласты плотного грунта.

Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется поверхностью фундамента или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием — подошвой фундамента.

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента. Главная задача нулевого цикла — передавать нагрузку здания непосредственно на грунт. А потому от надежности и правильности выбора фундамента напрямую зависит капитальность и долговечность самой постройки.

Для каждой определенной местности и для каждого вида и веса здания существует свой тип фундамента. Например, нельзя под каменным массивным домом обустраивать легкие свайные конструкции, и вовсе нецелесообразно устанавливать дорогостоящую огромную монолитную плиту под небольшую и легкую каркасную баню. Вот почему еще на самом этапе проектирования необходимо однозначно определиться с типом фундамента.

Главное требование к нулевому циклу дома — это надежность, долговечность и способность держать постройку идеально ровно. И зависят эти качества фундамента не столько от его дороговизны или массивности, сколько от пригодности для определенного вида грунта и рельефа.

Первый шаг в выборе типа фундамента дома — это определение типа грунта участка. Для этой цели выкапывают яму глубиной 1 м для рассмотрения так называемого «среза» земли.

Ни для кого не секрет, что фундамент является основой всего здания и именно от него зависит надежность все конструкции. Вот почему подойти к этому вопросу нужно с особой тщательностью. На сегодня существует большое разнообразие фундаментов, однако выбирать их нужно исходя в первую очередь из особенностей собственного дома. При этом не малую роль играет и материал, из которого возводится ваш.

Главные преимущества

Чтобы было понятнее, почему наша компания предлагает именно такие варианты, мы рассмотрим их сильные стороны.

— В первую очередь такие фундаменты отличаются экономичностью. В сравнении со стандартным вариантом, вы потратитесь в целом на 40% меньше;

— Простота монтажа тоже достойна внимания. На возведение такой конструкции уйдет ни много, ни мало, около одного дня;

— Они не оказывают негативного воздействия на сам грунт;

— Естественно, по своей прочности они ничем не уступят своим аналогам;

— Наконец, работы могут проводиться даже на сложных грунтах.

Хотим отметить, что экономия становится возможной благодаря тому, что нет необходимости проводить дополнительные работы. К тому же, как свайно-винтовой, так и столбчатый фундамент могут устанавливаться вручную. Хотя, при возможности, лучше конечно задействовать механический способ.

Таким образом, наша компания Новострой позаботилась не только о вашем комфорте, но и о кошелке. Мы постоянно совершенствуем собственные технологии, чтобы предложить вам решения, максимально соответствующие соотношению цена-качество. Так что вы можете быть уверенными, что ваша стройка в надежных руках.

Строительство деревянных домов и
бань из бруса

Тема 3.2. Фундаменты мелкого заложения

3.2.1. Виды фундаментов мелкого заложения.

Для передачи давления от сооружения на грунт устраивают фундамент, являющийся опорным элементом сооружения, распределяющим его давление на грунт. Нижняя плоскость, которой фундамент, опирается на грунт, называется подошвой. Верхняя граница между фундаментом и телом сооружения (опора) называется плоскостью обреза или просто обрезом фундамента. К фундаментам мелкого заложения относятся фундаменты с глубиной заложения 4-6м. Фундаменты мелкого заложения возводятся в котлованах, предварительно отрытых на полную глубину с поверхности грунта. Подобный метод производства работ при небольших глубинах заложения фундаментов является наиболее выгодным. Другая отличительная особенность фундаментов мелкого заложения заключается в том, что при расчете их перемещений и определении напряжений в основании не учитывается сопротивление грунта по боковой поверхности фундаментов.

Читать еще:  Фундамент на черноземе для дома

По конструкции фундаменты мелкого заложения имеют следующие разновидности:

а) Массивные фундаменты (Рис.54) – представляют собой призму, несущую сверху сооружение (опору моста), опирающуюся нижней плоскостью (подошвой) на грунт. Для увеличения площади опирания их часто уширяют книзу уступами (рис. 57).

б) Ленточные фундаменты (Рис.55) отличаются значительным развитием в одном из направлений в плане, их устраивают для распределения сосредоточенных давлений от столбчатых опор или стенок.

в) Столбчатые фундаменты (Рис.56) представляют собой отдельные фундаменты в виде столбов, поддерживающих массив сооружения. Их применяют при значительной несущей способности грунтов.

К фундаментам и основаниям мостовых опор предъявляют требования прочности, устойчивости, долговечности и экономичности.

3.2.2. Определение формы и размеров фундамента, глубины заложения.

Для фундаментов опор мостов отметка плоскости обреза назначается на 0,5м ниже горизонта самых низких вод. Для фундаментов пойменных опор плоскость обреза устраивается ниже поверхности грунта.

Фундаментам мелкого заложения придают в плане форму с учетом очертания опор и, в зависимости от несущей способности грунта основания, делают их боковые стенки вертикальными или же с наклоном или с уступами для распределения давления на большую площадь основания.

Рис.57. Фундаменты мелкого заложения

При уступчатом фундаменте линия, характеризующая его расширение, должна составлять с вертикалью угол не более 30° (см. рис.57, а).

Размеры фундамента определяют расчетом (Рис. 58).

Наибольшее давление на грунт δмакс не должно превышать расчетного сопротивления для данного грунта R на глубине Н.

Структурные части зданий

Фундаменты – нижние несущие части здания, которые воспринимают все нагрузки от здания и передают их на грунт. Основной массив фун­дамента называется телом фундамента, нижняя, обычно уширенная часть — подушкой, нижняя по­верхность фундамента — подошвой, а верхние, выступающие по бокам стены, горизонтальные плоскости — обрезами.

Стенами называют вертикальные конструкции, расположенные снаружи и внутри здания. Стены, опирающиеся на фундамент и воспринимающие нагрузку от собственного веса и других конструкций (от перекрытий, покрытий и др.), называются несущими. Стены могут быть самонесущими, если они передают на фундамент нагрузку только от ветра и собственного веса по всем этажам здания. Стены называются несущими или навесными, когда они служат только как ограждения, воспринимают собственный вес и ветровые нагрузки в пределах одно­го этажа и передают их поэтажно несущим кон­струкциям. Ненесущими стенами являются также внутренние перегородки, а навесными — панельные стены каркасных зданий.

Нижняя часть стены, расположенная непосред­ственно над фундаментом, называется, цоколем. Цоколь может выступать или западать относительно внешней плоскости стены. Верх цо­коля обыкновенно находится на уровне пола первого этажа.

Верхняя часть стены обычно завершается карнизом, который представляет собой горизонтальный профилированный выступ, защищающий стену зда­ния от атмосферных осадков. Величина выступа карниза называется выносом карниза.

Выше карни­за иногда делают парапет — невысокую стенку, слу­жащую ограждением крыши. Отверстия в стенах для окон и дверей называются проемами, а их заполнение оконными и дверными блоками.

Перемычкой называется конструкция, перекры­вающая проем сверху и поддерживающая вышележащую часть стены.

Простенками называют участки стены, расположенные между проемами, а углубления в стене — нишами.

Отдельными опорами называются стойки, столбы или колонны, которые поддерживают перекрытия, крышу, а иногда и стены. Колонны в совокуп­ности с горизонтальными конструктивными элементами (прогонами и ригелями) образуют в каркасных зданиях внутренний несущий каркас.

Перекрытия — это горизонтальные конструкции, разделяющие внутреннее пространство, здания на: этажи. Перекрытия воспринимают нагрузку от лю­дей и оборудования и передают ее на стены или от­дельные опоры. Они обеспечивают пространственную неизменяемость здания, как горизонтальные диафрагмы жесткости. Перекрытия подразделяют на, междуэтажные, разделяющие смежные, по высоте этажи, чердачные, отделяющие верхний этаж от чердака, над подвальные, отделяющие первый этаж от подвала и нижние, отделяющие первый этаж от под­полья. Верхняя поверхность междуэтажного пере­крытия называется полом, нижняя — потолком.

Крыша защищает здание, от атмосферных осадков. Она состоит из кровли (водонепроницаемой оболочки), основания под кровлю (обрешетки, настила или бетонной подготовки) и несущей конструкции (стропил или железобетонных панелей). Крыша вме­сте с чердачным перекрытием образует покрытие здания.

Пологие бесчердачные покрытия, в которых крыша совмещена с конструкцией чердачного перекрытия, называют совмещенными крышами.
Для стока воды крыша должна иметь уклон, который зависит от материала кровли. Уклон крыши обозначают отношением высоты подъема к половине перекрываемой ширины корпуса здания е/2 или углом наклона крыши к горизонту. В зависимости от уклона различают плоские и скатные крыши.

Пересечение скатов называется ребром, а книзу — разжелобком или ендовой.

Горизонтально расположенные рёбра называют коньками крыши.

Верхняя часть торцовой стены двускатной крыши, образующая треугольник, ограниченный двумя ска­тами и горизонтальным карнизом, называется фрон­тоном, а если горизонтальный карниз отсутствует, то треугольный участок стены называют щипцом.

Лестницы служат для вертикальной связи между этажами и прилегающей к зданию территории. Лест­ницы могут быть открытыми без ограждающих стен или закрытыми, размещенными в специальных поме­щениях называемых лестничными клетками.

Лестницы состоят из наклонных конструктивных элементов — лестничных маршей со ступенями и го­ризонтальных лестничных площадок (этажных площадок, расположенных на уровне этажа и промежуточных или междуэтажных площадок). Вертикальные ограждения лестниц называют перилами.

По числу маршей в плане различают лестницы одно-, двух-, трех- и четырехмаршевые, а по форме—прямолинейные и криволинейные (винтовые).

В зависимости от конструктивной схемы и техники изготовления лестницы могут быть выполнены из мелких или крупных элементов. Мелкоэлементные лестницы заводского изготовления состоят из ступеней, косоуров, подкосоурных или площадочных балок и площадок.

Крупноэлементные сборные лестницы монтируют из двух элементов монолитных маршей и площадок или из одного элемента—марша, совмещенного с полуплощадкой. Горизонтальная поверхность ступени называется проступью, а ее высота—подступен­ком.

Уклоном лестничного марша считают отношение его высоты к горизонтальной проекции марша, которую называют заложением (например, уклон лестницы 1:2, если , Д=3000). Иногда уклон определяют в градусах угла наклона марша к горизонту (например, =26°40′), но чаще уклон выражают как отношение высоты подступенка к ширине проступи (например, уклон лестницы 1:2, если п подступенка =150 и е проступи = 300).

Окна служат для освещения помещения естествен­ным светом и для их проветривания. Оконные проемы заполняют остекленными элементами — оконными блоками, состоящими из коробок и оконных пере­плетов, которые могут, быть одинарными или двой­ными, глухими или створчатыми.

Фонари представляют собой специальные кон­струкции в виде остекленных надстроек, устраивае­мых в покрытии, для освещения помещения сверху и одновременно для их проветривания.

Двери служат для сообщения помещений друг с другом и для изоляции одного смежного помещения от другого.

Ворота устраивают в тех случаях, когда необходи­мо доставлять в помещение крупное оборудование или пропускать транспортные средства.

Двери и ворота бывают наружные или внутренние. Они состоят из коробок и полотен. В зависимости от числа полотен их разделяют на однопольные, двух­польные и полуторные. По способу открывания они могут быть распашными, раздвижными или подъем­ными. Размеры ворот и дверей зависят от назначе­ния помещений и характера функционального процесса.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector