Urbos.ru

Стройка и ремонт
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заливка свай под фундамент

Делаем заливные сваи для фундамента

Заливные сваи своими руками

К строительству дома, как и любой другой конструкции, нужно подходить ответственно. Каждый этап от планировки участка до облицовки строения требует внимания и точности. Залогом прочного и надежного дома является грамотно возведенный фундамент. Однако проведению работ на этом этапе могут препятствовать различные факторы, среди которых первое место занимают климат и состояние грунта. При некоторых условиях возведение фундамента обычного типа бывает невозможно. В этом случае на помощь приходит фундамент на сваях.

  • Описание свайного фундамента
  • Область применения фундамента на сваях
  • Как залить сваи под фундамент
  • Особенности свайного фундамента

Описание свайного фундамента

Свайный фундамент представляет собой совокупность свай, связанных между собой. Сваи могут быть железобетонными, стальными или деревянными. Длина сваи определяется состоянием грунта на участке, но не меньше 150-200 см. Чаще всего сваи в грунте располагают вертикально, путем ввинчивания, вдавливания или забивания. Для упрощения этого процесса каждая свая имеет заостренный конец.

Сваи обеспечивают поддержку строения в тех местах, где нагрузка имеет максимальную величину. Также располагать сваи необходимо там, где соединяются несущие стены строения.

Для соединения свай используется ростверк. На нем возводится основное строение.

Область применения фундамента на сваях

Применение свайного фундамента связано с особенностями местности, где предполагается проведение строительных работ. Чаще всего сваи используются при следующих условиях:

  • Наличие слабого грунта, который преобладает на торфяниках и в заболоченной местности. Слабым или неустойчивым можно назвать грунт, который теряет устойчивость при проникновении воды. При строительстве на таком грунте необходимо перенести нагрузку строения на более плотный слой, располагающийся более глубоко.
  • Высокое расположение грунтовых вод, оказывающих пагубное воздействие на традиционный фундамент.
  • Неровный рельеф на участке.
  • Подвижный грунт, который также негативно влияет на многие виды основания.
  • Строительство в регионах с преобладанием постоянных низких температур. Возведение заглубленных типов фундамента в такой местности просто невозможно. Свайный фундамент уменьшает объем землеройных работ, таких как рытье котлованов или траншей, удаление освободившегося грунта.
  • Близкое расположение каких-либо водоемов.
  • Малый бюджет строительства не позволяет привлекать наемных рабочих для возведения традиционной основы. Свайное основание возводится быстро и с минимальными затратами.

Сваи под фундамент на проблемных грунтах обеспечивают надежность и прочность строения. Однако строить крупные объекты на таком фундаменте не рекомендуется. Объясняется это тем, что основание на сваях имеют небольшую несущую способность.

Как залить сваи под фундамент

Чтобы провести качественную заливку свай под основание дома, необходимо соблюдать определенный порядок действий:

Заливка свай бетоном

  1. Подготовить участок и провести его разметку. Строительная площадка выравнивается с помощью уровня. Отмечаются места, где планируется установка свай. Обязательно наличие опоры под углами дома, в местах присоединения несущих стен и перегородок.
  2. Ручным или механическим буром делают отверстия диаметром около 30 см для заливки будущих свай. Глубина лунок выбирается в соответствии с типом фундамента и состоянием грунта. Важно, чтобы дно лунки находилось ниже уровня промерзания почвы.
  3. Монтируется опалубка несъемного типа. При достаточном бюджете строительства можно использовать асбоцементные или стальные трубы. Чтобы сэкономить средства, можно соорудить опалубку из рубероида. Для этого материал нужно свернуть в трубу заданного диаметра. Подготовленную опалубку опускают в лунку так, чтобы она упиралась в песчаную подушку. Образованная таким способом оболочка предотвращает смерзание грунта и сваи в холодное время года. Кроме того, конструкция препятствует проникновению влаги в бетон. При использовании металлических и асбоцементных труб требуется обработка раствором для гидроизоляции.
  4. Установленная опалубка заполняется небольшим количеством жидкого бетонного раствора и немного приподнимается. В результате под трубой образуется полость, в которую проникает жидкий бетон. После застывания смеси на дне отверстия получается своеобразная подушка. Она многократно увеличивает несущую способность фундамента.
  5. Устанавливают каркас из арматуры. Для его изготовления используют стальные прутья с сечением 8-10 мм. Их количество напрямую зависит от толщины сваи. Чаще всего 3-4 прута арматуры связывают между собой мягкой проволокой, устанавливая поперечные перемычки по всей длине каркаса. Каркас также опускают в лунку. Армирование скважины позволяет защитить будущую сваю от воздействия грунта с боков, которое может привести к перелому сваи.
  6. Подготовленная скважина заливается качественным бетонным раствором. Бетон необходимо периодически уплотнять с помощью специального вибратора. Можно воспользоваться для этих целей ломом или отрезком арматуры. В обоих случаях происходит уплотнение смеси за счет удаления воздуха. Заливать сваи бетоном лучше всего одним заходом, это сделает сваю цельным монолитом.

к оглавлению ↑

Особенности свайного фундамента

Основной особенностью свайного основания считается проведение профессионального исследования грунта. Перед возведением фундамента на сваях грунт на участке тщательно анализируется, выявляются все нюансы. Это позволяет избежать множества проблем, как на этапе возведения фундамента, так и в процессе его эксплуатации.

Правильный расчет основания дома – еще одна особенность свайного фундамента. На этапе проектирования определяется приблизительный вес строения, его размеры и планируемая нагрузка на основание.

Другой особенностью фундамента на сваях является наличие ростверка. Эта конструкция необходима для объединения свай, разбросанных по всему участку, в единую систему. Для устройства ростверка можно использовать брус, металлический профиль, швеллер или уголок. И в том, и в другом случае на сваи необходимо приварить специальные оголовки.

Залить свайный фундамент под силу каждому строителю. Главное – соблюдение нормативов технологического процесса и выполнение рекомендаций специалистов.

Свайный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

В данной статье приведена детальная инструкция по собственноручному монтажу фундамента из буронабивных свай. Мы рассмотрим все этапы создания основания — от его проектирования и разметки до заливки свай и их обвязки железобетонным ростверком.

Самостоятельное Проектирование фундамента

Первым этапом обустройства любого свайного фундамента является его проектирование, в процессе которого необходимо определить несущую способность железобетонной опоры и совокупные нагрузки на фундамент, и исходя из них высчитать требуемое число свай для возведения дома.

Чтобы узнать грузонесущие свойства грунта необходимо проводить геодезические изыскания на строительной площадке. При их реализации бурятся геодезические скважины, из которых берутся пробы грунта для лабораторного анализа. Цена услуги зависит от глубины разработки грунта — от 2 до 3 тыс. за 1 погонный метр скважины (в цену включена стоимость лабораторных работ).

Мы предлагаем вам усредненный расчет грузонесущих свойств свай по распространенному в Москве глинистому грунту. В таблице приведены характеристики типичных для индивидуального строительства свай диаметром 15-40 см.

Чтобы определить число свай в фундаменте вам необходимо рассчитать общую массу здания, что делается посредством умножения площади конструктивных элементов строения на нормативный вес стройматериалов, приведенный в следующей таблице:

К полученной массе здания добавляются следующие нагрузки:

  • Полезная эксплуатационная нагрузка — 100 кг на кв.м. перекрытий дома (цокольного и междуэтажного);
  • Снеговая нагрузка на кровлю (зависит от региона строительства).

Итоговая сумма нагрузок умножается на 1.2 (коэффициент надежности), после чего полученный результат делится на грузонесущую способность одной сваи. Тем самым определяется требуемое число опор в основании.

Схема размещения свай составляется следующим образом:

  • Минимальное расстояние между опорами — 1 м., максимальное — 3 м;
  • Обязательно наличие свай в точках стыковки стен по углам здания и в местах соединения внутренних и внешних стен;
  • Углубляются опоры ниже глубины промерзания почвы в данном регионе (во избежание негативных нагрузок от пучения грунта).

Подготовительные работы

Перед началом монтажа фундамента необходимо приобрести требуемые расходные материалы — бетон, арматуру и строганные доски для монтажа опалубки под ростверк. Нормативный расход бетона и арматуры на типовые конфигурации буронабивных свай приведен на рисунке 1.1

Чтобы собственноручно построить буронабивной фундамент вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Для разметки — арматурные стержни, строганные доски и бруски, строительный шнур либо бечевка, саморезы, уровень, рулетка;
  • Для монтажа ЖБ свай — бетономешалка, лопаты, ручной бур, ведра, рулонный рубероид, скотч, тачка для вывоза земли;
  • Для создания армокаркасов: сварочный аппарат, болгарка, арматурные стержни (рифленые, диаметром 12-15 мм, и гладкие, 8-12 мм. в диаметре);
  • Для ростверка — товарный бетон в необходимом количестве, доски для опалубки, ножовки, гвозди и саморезы, электродрель, провило, гидроизоляционный материал ростверка для укрытия после заливки.

Разметка фундамента своими руками

Для разметки основания необходимо сбить обносочные щиты из строганных досок и брусьев. Конструкция состоит из двух горизонтальных поясов, первый из которых используется для разбивки нулевого уровня свай (их высоты), второй — для разбивки верхней грани ростверка.

Первоначально размечаются базисные линии фундамента (контуры стен здания)- от ориентира (забора либо границы участка) отсчитывается расстояние и устанавливается обноска первой стены, между щитами натягивается бечевка (нить фиксируется с помощью вкрученного в доску самореза).

Перпендикулярно к проложенному контуру размечается смежная стена. Прямой угол проверяется посредством египетского треугольника (на пересекающихся шнурках отступается расстояние в 3 и 4 метра, делается пометка изолентой и вымеривается длина диагонали — при правильном угле ее длина составляет 5 метров).

Далее аналогичным образом размечаются две оставшиеся стены. На расстоянии толщины ростверка на обноске устанавливается второй шнурок, определяющий внутренний контур стен. Положения свай размечаются согласно их проектному расстоянию друг от друга — устанавливаются обносочные щиты и от пересечения бечевки опускается отвес, под точкой которого забивается арматурный колышек, определяющий место монтажа сваи.

Монтаж буронабивных свай своими руками

Самостоятельный Монтаж железобетонной обвязки

Перед обустройством ростверка необходимо восстановить демонтированные для монтажа свай базисные линии на обноске. Бечевка в данном случае натягивается по верхнему горизонтальному поясу, отвечающему за уровень ростверка.

По контурам обвязки устанавливается опалубка из дерева. Первоначально нужно установить U-образные несущие элементы из бруса между буронабивными сваями, после чего сбитыми в щит досками обшивается наружный контур опалубки.

Далее устанавливается стенка по внутреннему контуру опалубки и подготавливаются доски на нижний пояс. В них нужно вырезать болгаркой посадочные гнезда в местах расположения буронабивных свай.

После формирования стенки опалубки укрываются гидроизоляционным материалом и начинаются работы по установке армокаркаса. На выступающей из свай арматуре фиксируются горизонтальные стержни, поднятые на 5-ти сантиметровую высоту, к которым привариваются предварительно подготовленные прямоугольные хомуты.

Читать еще:  Треснул фундамент дома что делать?

Боковые контуры хомутов в данном случае выполняют функцию поперечного армирования. Количество продольных поясов выбирается исходя их ширины ростверка, для обвязки стандартной ширины в 40 см. используется 4 пояса.

Верхний контур продольной арматуры приваривается к поперечным хомутам. Особое внимание уделите укреплению угловых соединений — перекрестная стыковка тут не допускается.

Правильная стыковка углов выполняется согласно нижеприведенной схеме — Г-образные усиления нужно использовать как на нижнем, так и на верхнем поясе продольной арматуры.

После установки армокаркаса в опалубку на внутренней поверхности ее стенок делаются высотные отметки, по которым определяется уровень заполнения формы бетоном. Для заливки обвязки рекомендуем применять товарный бетон, закупленный в необходимом количестве (промежуточное отвердевание слоев тела ростверка не допускается, так как оно приводит к уменьшению итоговой прочности конструкции).

По завершению заливки бетон необходимо проштыковать арматурой (чтобы удалить из смеси полости воздуха) и укрыть опалубку клеенкой. В процессе отвердевания, которое происходит в течении 25-30 дней, бетон нужно периодически увлажнять из шланга с распылителем. Снятие опалубочной конструкции выполняется по истечению двух недель после заливки ростверка.

Монтаж свайного фундамента своими руками — видео



Видео №4 — Армирование ростверка

Видео №5 — Заливка ростверка бетоном

Полезные материалы

Свайный ростверк

СК «Установка Свай» занимается созданием фундаментов из железобетонных свай, а так же осуществляет забивку свай .

Свайный фундамент для строений

На данной странице приведена информация о использовании свайных фундаментов для разных видов строений и рассмотрена технология их обустройства.

Как рассчитать свайный фундамент

В местностях с зыбкими, слабыми грунтами предпочтительные виды фундаментов под дома и сооружения – свайный и свайно-ростверковый.

Как правильно залить фундамент для дома

Монолитные фундаментные конструкции значительно надежнее, прочнее сборных вариантов. Перед тем, как залить фундамент дома, следует просчитать несколько вариантов, обеспечивающих нормальный ресурс в конкретных эксплуатационных условиях, чтобы выбрать самый дешевый из них.

Выбор конструкции фундамента

Чтобы залить фундамент дома с минимальными затратами, необходимо при проектировании рассматривать его, как часть общей конструкции – коробка/фундамент/основание. В этой системе слабым является последнее звено, характеристики грунтов улучшить очень сложно. Поэтому при выборе фундамента необходимо учесть:

  • необходимость подземного этажа – для подвалов подходят только заглубленные плиты и ленты
  • рельеф – при перепадах высот от 1,5 м используются только винтовые, буронабивные сваи
  • уровень УГВ – при высокой грунтовой воде может применяться плита, винтовые сваи
  • расчетное сопротивление грунта – на пылеватых, торфяных грунтах будет просаживаться даже обладающая максимальной площадью опирания, несущей способностью плавающая плита, поэтому применяются только винтовые сваи

Ленточные, плитные, столбчатые фундаменты нуждаются в защите от сил пучения. Поэтому для этих конструкций используется дренаж, утепление отмостки, применение в засыпках пазух, подстилающем слое нерудных материалов. Дома с периодическим обогревом необходимо утеплять по всему периметру.

Внимание: На свайные фундаменты вспучивание практически не оказывает влияния. Однако между ростверком, грунтом необходимо оставлять зазор 10 – 20 см, чтобы вспучившийся грунт не оторвал балки от оголовков свай.

Технология заливки фундамента

При выборе монолитной конструкции перед тем, как залить фундамент дома, необходимо подготовить опалубку, арматурные каркасы, сетки, анкеры, закупить нерудный материал для подстилающего слоя. Конструкции желательно бетонировать в один прием, поэтому нужно реально рассчитать собственные силы, возможности бетономешалки.

Внимание: При самом качественном перемешивании бетона вручную качество смеси, марочная прочность всегда будет ниже на 20 – 30%, чем в бетономешалке.

Какая опалубка потребуется?

В зависимости от конструкции фундамента потребуется не одинаковая опалубка. Чтобы качественно залить фундамент дома с первого раза, необходимо учесть факторы:

  • для ленты глубокого заложения палубы лучше арендовать, поскольку существует вероятность деформаций щитов, изготовленных из фанеры, обрезной доски на объекте самостоятельно
  • для МЗЛФ рекомендуется использовать щиты длиной в пределах 3 м, чтобы снизить парусность, вес опалубки при ее монтаже
  • для столбов применяется комбинированная опалубка, позволяющая бетонировать колонну вместе с нижней плитой за один прием
  • буронабивные сваи обычно заливаются в несъемную опалубку из рубероида, асбоцементных, полимерных труб
  • для плиты достаточно четырех щитов съемной опалубки, однако чаще используют полистирольные модули L-образной формы, остающиеся на боковых гранях конструкции на весь эксплуатационный срок

Не рекомендуется отливать сваи, ленты в земляную опалубку, поскольку поверхности получаются неровными. Усиливаются выдергивающие нагрузки силами пучения, отсутствует гидроизоляционная пленка, ковер.

Внимание: Для ленточных фундаментов несъемная опалубка из пенополистирола обходится слишком дорого. Помимо наружного слоя утепления застройщик получает еще и внутреннюю теплоизоляцию, в которой нет необходимости. Гидроизолировать бетонные поверхности в этом случае невозможно, что неизбежно снижает ресурс фундамента.

Приготовление бетона на объекте

Для заливки в один прием требуется непрерывное приготовление больших объемов смеси. Поэтому чтобы залить фундамент дома с минимальными трудозатратами, необходимо придерживаться технологии:

  • обработка внутренних поверхностей бункера бетономешалки антикорром, чтобы бетон не прилипал к лопастям, обечайке
  • заливка в работающую бетономешалку ¼ воды, затем 1/3 песка, всего цемента
  • загрузка щебня, оставшихся объемов песка и воды

Если емкость барабана небольшая, вначале внутри него размешивается часть щебня с песком, затем загружается цемент, вода подается в последнюю очередь. Остатками крупного наполнителя разбиваются комки раствора.

Рекомендуемое время замеса составляет 1,5 – 2 минуты, максимально допустимый технологический перерыв между уплотнением 40 – 60 см слоя бетона внутри опалубки, укладкой следующего слоя составляет 1,5 – 2 часа в зависимости от погоды.

Рекомендуемые пропорции бетона для обеспечения марочной прочности выглядят следующим образом (песок/щебень):

  • В7,5 – только для подбетонки, 40/60 по объему либо 4,5/7 по массе
  • В15 – для МЗЛФ, плавающих плит, 25/40 по объему или 3/4,5 по массе
  • В25 – для свай, столбов, 15/35 по объему либо 1,5/2,7 по массе

Состав объемный приведен для каждого ведра цемента (10 л), массовый для 1 кг цемента. Количество воды для замеса можно выбрать по водоцементному соотношению или рассчитать самостоятельно опытным путем. При соотношении В/Ц = 0,45 получаются не пластичные бетоны с низкой водопроницаемостью W8. Однако их сложно укладывать, утрамбовывать. Поэтому чаще используются В/Ц 0,55 для смеси W6 или 0,6 для пластичного бетона W4 нормальной проницаемости.

Внимание: При самостоятельном определении этого соотношения из тарированного ведра добавляют воду, перемешивают бетон, лепят из него шар, помещают его на ровную металлическую поверхность. Если шар не оплывает под собственным весом, В/Ц считается нормальным.

Плавающая плита

Несмотря на высокий бюджет строительства, залить плитный фундамент дома проще всего:

  • без проблем подсчитывается объем смеси
  • при самостоятельном изготовлении бетономешалку можно перемещать вдоль конструкции, вываливать бетон внутрь опалубки либо подавать ведрами

Основными нюансами технологии являются:

  • запрещено хождение по арматурным сеткам – следует уложить дощатые трапы, передвигать их по мере необходимости
  • укладка – от дальнего угла клином, несколько рабочих подают бетон ведрами, шлангом бетононасоса, желобом из миксера, один идет следом, выравнивая поверхность, другой уплотняет ее насадкой глубинного вибратора

Внимание: Запрещено облокачивать вибратор на арматуру, опалубку. Нормальным качеством является выход на поверхность цементного молочка, полностью утопленный в него щебень, отсутствие воздушных пузырьков.

Чтобы цементное молочко не уходило в нижний дренажный слой, используется подбетонка или гидроизоляция из двух слоев рулонного материала, уложенного по песку.

Ленточный фундамент

Для укладки смеси в ленточный фундамент используется щитовая опалубка. Отдельные палубы монтируются вертикально, фиксируются изнутри при постоянном контроле размера распорками, шпильками. Наружное крепление осуществляется по технологии:

  • колышки через 40 – 60 см на расстоянии 50 – 70 см от щитов
  • горизонтальные бруски на земле, упирающиеся в колышки, нижний край опалубки
  • наклонные укосины, упирающиеся в верхний край щитов, колышки

Прежде, чем залить ленточный фундамент дома, необходимо определиться с глубиной заложения коммуникаций. При выборе МЗЛФ, НЗЛФ водопровод, канализация проходят под подошвой. Однако чтобы не ослаблять конструкцию, рекомендуется завести трубы внутрь дома перед отсыпкой подстилающего слоя.

В ленте глубокого заложения гильзы монтируются на глубине 0,7 – 1 м (канализация), 1 – 2,7 м (водопровод) в зависимости от схемы утепления инженерных систем. Если в проект заложены перекрытия плитного типа или по балкам, в цоколе подполья необходимо оставить вентиляционные продухи площадью 1/400 от габаритов подполья.

Внимание: Газовая линия всегда вводится в здание на высоте 1,2 – 1,8 м, для нее гильзы не нужны. Электрокабель может заводиться в коттедж под землей на глубине 0,7 м, поэтому лучше оставить для него отверстие «про запас».

Буронабивные сваи

Фундамент дома на буронабивных сваях не сложно изготовить своими силами. Каждая свая при необходимости заливается отдельно, что резко снижает требования к производительности бетономешалки. Однако при использовании кирпичных, бетонных стен потребуется монолитный балочный или плитный ростверк. Его лучше залить в один прием, обеспечив монолитность конструкции.

Специалисты рекомендуют использовать следующую опалубку:

  • рубероид – отрезается кусок в размер глубины скважины с учетом цокольной части, сворачивается в цилиндр, края скрепляются степлером, это дешевый вариант для ограниченного бюджета
  • асбоцементная труба – оптимально подходит для скважин в пределах 3 м, чтобы исключить отсутствие стыков, повышает жесткость конструкции, несущую способность, но не обладает гидроизоляционными свойствами, лучше применять в сухом грунте
  • полимерная труба – ПВХ изделия могут соединяться резьбой, что позволяет обойтись без увеличения диаметра скважины на больших глубинах, полиэтиленовая труба выпускается бухтами, при необходимости можно установить один кусок

Внимание: Полимерные трубы по умолчанию защищают бетонную конструкцию от воды, стоят дешевле асбоцемента, но имеют невысокую собственную жесткость.

Смесь укладывается через воронку после установки арматурного каркаса. Виброуплотнение для свай обязательно, ростверк можно заливать после набора 70% прочности.

Столбчатый фундамент

Если в проект заложен бюджетный столбчатый фундамент, каждый столб лучше залить за один прием вместе с плитой уширения подошвы. Поэтому применяются сложные конструкции опалубки:

  • для плиты монтируются 4 щита, два накрывных, 2 закладных
  • на них устанавливаются 4 доски на ребро
  • к этим доскам крепятся 2 закладных вертикальных щита, затем 2 накрывных
Читать еще:  Гараж без фундамента своими руками

Внимание: Для столбчатых фундаментов с уширением подошвы применяется цельная опалубка, состоящая из вертикального каркаса, жестко связанного с нижней арматурной сеткой плиты.

Столбы считаются самым ненадежным фундаментом, так как очень чувствительны к опрокидывающим силам. Поэтому монолитная конструкция обеспечивает гораздо большую пространственную жесткость.

Ростверк

По аналогии с НЗЛФ ростверк заливается в щитовую опалубку. Однако конструкция собирается на высоте, добавляется нижняя палуба. Ее опирают на Н-образные, вбитые в землю стойки, вертикальные щиты жестко закрепляют на палубе, которая делается шире проектного значения ростверка. Основными нюансами монтажа опалубки являются:

  • в палубе вырезаются отверстия по диаметру свай, столбов
  • щит надевается на головную часть, чтобы она была вмурована на 5 – 15 см
  • арматура ростверка жестко связывается с прутками, торчащими из столбов/свай

Внимание: Для низкого ростверка крайне затруднена распалубка. Поэтому вместо нижнего щита часто используется 10 – 20 см слой пенополистирола низкой плотности (пенопласт ПСБ). После заливки он остается под ростверком, принимает на себя усилия вспучивания, сминается. Это позволяет защитить ж/б балки от сил пучения.

Таким образом, заливка фундамента разного типа имеет особенности. Проще всего бетонируются сваи, плавающая плита. Сложнее уложить бетон для МЗЛФ, при выборе столбчатого фундамента придется изготавливать комбинированную опалубку.

Заливка свай под фундамент

  • Краснодар
  • Анапа
  • Ейск
  • Майкоп
  • Геленджик
  • Новороссийск
  • Сочи
  • Белореченск
  • ст. Каневская
  • Новопокровская
  • Ленинградская

Подписывайся на наш инстаграм

  • Каталог проектов
    • 1-этажные дома
    • 2-этажные дома
    • Дома с мансардой
    • Таунхаусы
    • Гостиницы
    • Магазины
  • Строительство
    • Строительство домов и коттеджей
    • Коммерческое строительство
    • Услуги по проектированию
    • Готовые проекты
  • Несъемная опалубка
  • Контакты
  • Портфолио
  • Для строителей
    • Заработать с Техноблоком
    • Дом своими руками
    • Статьи
    • Видео
  • Главная
  • Статьи
  • Свайный фундамент своими руками. Расчет, армирование фундамента

Технология устройства фундамента на буронабивных сваях своими руками.

Так же большую роль в популяризации таких фундаментов сыграли технологии, появились специальные буровые машины, которые легко вгрызаются в почву на глубину 3-5 метров. Города растут, и люди занимают под застройку участи со слабой несущей способностью грунтов, где нет возможности залить традиционный ленточный фундамент.

В общем виде технология буронабивных свай предполагает бурение скважин расчетной глубины и диаметра, установка в нее объемного каркаса из арматуры и заливка в созданное отверстие бетона. Обычно устройство скважин происходит при помощи оборудованной буровой машины, но возможно бурение ручным строительным буром.

Рассмотрим технологию «фундамент на сваях» более подробно.
Количество буровых свай определяется исходя из веса будущего дома вместе с эксплуатационной нагрузкой. Для расчета надо вычислить:
1. Вес дома, который складывается из:

  • Веса фундамента;
  • Вес стен;
  • Вес перекрытий;
  • Вес стропильной системы крыши;
  • Вес покрытия крыши;
  • Снеговая нагрузка (за вес снега берется 500 кг/м2);

2. Полученный вес лучше увеличить в полтора раза Pрасщ=1,5Pдом;
3. Вычислить опорную площадь фундамента Sфунд;
4. Вычислить нагрузку на грунтA=Pрасщ/Sфунд;
5. Полученное значение сравнить со справочными значениями допустимых нагрузок на грунт.

Свайный фундамент, армирование. Связка сваи с фундаментом в единый каркас.

Работа по устройству фундамента начинается с разметки, размечается дом, несущие перегородки, в местах расположения свай вбиваются колышки. Затем пробуриваются скважины. Для армирования сваи связывают в единый объемный каркас, который может быть круглым или квадратным (рис 1).

Рисунок 1 – Буронабивные сваи, чертеж армирования. 1 — продольная (вертикальная) арматура; 2 — поперечные хомуты;
3 — дополнительные хомуты в местах повышенной нагруженности сваи; 4 — «Г» образные усиления для связи сваи с ростверком.

Рисунок 2 – Буронабивные сваи.

После сборки, каркас опускают в пробуренное отверстие. Арматура не должна касаться стенок отверстия и дна скважины. Защитный слой должен быть от 30 до 50мм. Если грунт сыпучий, то опалубка для буронабивной сваи делается из асбестовой трубы или из рубероида, который сворачивают кольцом и связывают проволокой.

Чтобы связать сваи в единую конструкцию так же применяют объемный арматурный каркас, который называется ростверком.
Ростверк это верхняя часть свайного фундамента, равномерно распределяющая нагрузки на основание. Место связи фундамента с ростверком испытывает повышенное напряжение, поэтому этот стык нуждается в усилении (рисунок 3).

Рисунок 3 – Свайный фундамент, как связать буронабивные сваи с ростверком.
1 — продольная арматура фундамента; 2 – «Г» образные усиления, связывающие сваю и фундамент; 3 – хомуты фундамента; 4 – хомуты сваи.

Усиления углов у ростверка такое же, как и у ленточного фундамента. Специальные «Г» и «П» образные усиления связывают между собой арматурные прехлесты (рисунок 3). Подробнее о правильном армировании углов фундамента вы можете посмотреть в статье «правильное армирование фундамента своими руками».

Рисунок 2 – Ростверк свайного фундамента.
1 — продольная арматура; 2 — поперечная арматура или хомуты.

Рисунок 3 – Свайный фундамент, чертеж армирование стыка ростверк — свая.
1 — продольная арматура ростверка; 2 — хомуты ростверка; 3 — «Г» образные усиления сваи; 4 — хомуты сваи; 5 — вертикальная арматура сваи.

Рисунок 4 – Свайный фундамент, фотографии армирования.

В пучинистых грунтах ростверк располагают на небольшой высоте 100 — 150 мм над уровнем земли. Это рекомендуется делать для защиты фундамента от сил морозного пучения. Для удобства заливки можно просто положить под ростверк полосу пенопласта, которая будет служить нижним бортом опалубки и не даст при заливке уйти бетонному молочку. После застывания пенопласт можно оставить под ростверком.

Рисунок 4 – Посадка фундамента на сваях в пучинистых грунтах.

1 — ростверк; 2 — буронабивная свая; 3 — пучинистый грунт.

После армирования углов фундамента (ростверка) на буронабивных сваях можно приступать к сборке опалубки. Следите за тем, чтобы между арматурой и стенками опалубки сохранялся защитный слой.

Заливка свайного фундамента

Заливать буронабивные сваи и ростверк лучше производить в один этап. Для лучшего уплотнения бетона при заливке свай обязательно использование глубинного вибратора.

Нагружать свайный фундамент можно не раньше чем через 3 недели после заливки.

Фундамент на сваях хорошо подходит для заливки лестниц, входных групп беседок. Такие сооружения нельзя связывать с основным фундаментом дома в то же время они не очень тяжелые и не требуют массивной монолитной плиты.

Статья выполнена специалистами компании «ТЕХНОБЛОК».

У вас остались вопросы?

Вы можете задать их вашему персональному менеджеру позвонив по телефону:

Как правильно построить свайно-ленточный фундамент

Несмотря на то, что свайно-ленточные фундаменты используются практически везде, далеко не каждый застройщик умеет правильно и грамотно применять преимущества такой технологии и до минимума свести негативные последствия. Ведь такие основания способны выдерживать огромные нагрузки, но этого можно достичь исключительно за счет правильно подобранных строительных материалов, а также строительство основания проводить исключительно по готовому проекту и не заниматься самостоятельностью. Тогда основание будет стоять долго, и выполнять свою основную функцию – быть прочным и надежным основанием для любого сооружения.

Как сделать свайно-ленточный фундамент правильно?

Прежде всего, что это такое! Это монолитная бетонная конструкция, которая состоит из бетонных или железобетонных свай и ленточного ростверка, который соединяет сваи между собой и служит несущей перемычкой. Соответственно, строительство такого фундамента нужно начинать не с разметки расположения свай, а с предварительного эскиза будущего здания. Почему это нужно? А это простой расчет, в который входят следующие параметры:

  • Выбор строительных материалов для будущего здания, выполнение эскиза сооружения с подробной спецификацией всех материалов для несущих стен и перекрытий;
  • Расчет максимальной массы проектируемого сооружения;
  • Расчет максимальной нагрузки на существующий грунт с учетом горизонтальных и вертикальных подвижек, а также возможности смещения почвы через сезонные подвижки;
  • Выбор типа ростверка. Как правило, для массивных зданий используется ленточный ростверк, который может состоять из бетонных блоков или кирпичной кладки и монтируется под всеми несущими стенами;
  • Расчет типа и диаметра свай. А вот тут часто делают ошибки, ведь есть готовые формулы расчета нагрузки на сваи, но они не учитывают параметры состояния грунта и степень его деформации. Если их не учесть, тогда возникнет прогиб в слабом месте с дальнейшим разрушением сооружения.

Преимущества свайно-ленточных фундаментов

  • Можно возвести здание на склонах холмов;
  • Сваи монтируются ниже уровня слабых почв и упираются в плотные породы;
  • Тут используется минимум строительных материалов и техники;
  • Сваи выдерживают значительные подвижки почвы;
  • Конструкция позволяет зафиксироваться внутри прочной породы и там удерживаться;
  • Его можно возвести своими руками.

Недостатки

  • Проведение сложных расчетов, которые под силу только профессионалам;
  • Нельзя возводить тяжелые массивные здания;
  • Нет возможности возведения цокольного этажа или подвала.

А вот теперь ключевой фактор, который делает такие основания популярными среди застройщиков – это использование заводских стандартизированных строительных материалов. Ведь основной элемент такого основания – это свая. Она бывает металлической, деревянной, бетонной или железобетонной, но это уже готовый материал, и стоит он довольно дорого. А можно сделать его сразу на строительной площадке, и для этого не нужно много денег и материалов.

Только сначала нужно получить подробный проект будущей застройки.

Материалы и оборудование для возведения свайно-ленточного фундамента

  • Техника для бурения скважины или вкручивания свай.
  • Цемент.
  • Песок низкой фракции.
  • Арматура.
  • Сварочный аппарат или набор болтовых соединений.
  • Полые сваи с анкерами для вкручивания в землю.
  • Щебень малой фракции или керамзит.

Чтобы максимально удешевить возведение основания, лучше покупать полые металлические или бетонные сваи, которые имеют только лопасти для углубления или резьбу. Учитывая. что свайно-ленточный фундамент – это комбинация свай и ленточного ростверка, тогда нужно учесть сразу несколько правил:

  1. Жесткое, но одновременно и гибкое, соединение свай и ростверка;
  2. Выбор правильных строительных материалов;
  3. Подобрать оптимальную для данных климатических условий технологию заливки свай и ростверка;
  4. Провести строительство основания в максимально сжатые сроки, чтобы на фундамент не опала дождевая вода или не стала действовать повышенная сырость.

Заливка бетоном часто используется, если в строительстве фундамента используются буронабивные сваи, которые сделать можно своими руками прямо на строительной площадке. И тут важную роль играет заливка бетоном не только сваи, но и ростверка. Технология заливки состоит с нескольких этапов:

Читать еще:  Как выставить уровень фундамента?

Бурение скважины установкой БМ-811

  1. После разметки строительного участка бурятся скважины до уровня ниже промерзания почвы. На дно скважины устанавливается песчаная подушка и трамбуется. Затем внутри устанавливается опалубка. Внимание: суть буронабивных свай в том, что это изделия, которые делаются сразу на площадке при строительстве здания, поэтому тут лучше в роли опалубки использовать листы рубероида или асбестовую трубу.
  2. В трубу устанавливается готовый арматурный пояс, соединенный каждых 30 см прутьями по горизонтали. Пояс должен выступать за пределы сваи на высоту до 30-50 см.
  3. Затем создается опалубка на месте будущего ростверка, охватываются все сваи на несущих углах и промежуточных соединениях. Соединение свай и армирования ленты делают с помощью болтовых соединений, сварку использовать не рекомендуется через нарушение целостности металла. В качестве арматуры лучше применять прутья спиральной формы, они обеспечивают оптимальное соединение бетона и стали.
  4. Этап заливки фундамента.

Что нужно знать о заливке такого фундамента

После заливки и утряски фундамента рекомендуется проверить горизонтальность ростверка, выровнять поверхность и укрепить стенки фундамента дополнительными балками. Ведь теперь можно начинать возведение несущих стен здания.

Нюансы, которые возможны при заливке свайно-ленточного фундамента

  • Заливать нужно сначала сваи, а уже потом пространство ленточного ростверка;
  • Раствор должен быть средней плотности, но не густой;
  • Арматура должна быть покрыта полностью, допускается выступ вертикальных слоев вне ленточного ростверка, если конструкция предусматривает перенос нагрузки на несущие стены;
  • Заливать всю конструкцию нельзя в мокрую или сырую погоду, иначе бетон наберет лишнюю влажность и потеряет коэффициент прочности.

Таким образом, при создании свайно-ленточного фундамента из буронабивных свай или полых металлических свай именно технология заливки играет ключевую роль. Тут не рекомендуется в сваях использовать наполнитель, его можно применять только в ленточной конструкции. В сваю нужно залить только бетонный раствор с песка, цемента марки М-200 и выше и воды.

Как сделать сваи для фундамента своими руками: технология изготовления

На сложных грунтах очень трудно возводить прочные и надежные сооружения. Тут очень важно правильно сделать фундамент. Для таких участков подходят не все типы основания. Например, традиционный ленточный фундамент может не выдержать подвижек грунта.

Именно поэтому на участках со сложным грунтом, имеющим малую несущую способность, используют свайное основание.

Очень часто в качестве опор берут уже готовые изделия, но такое не всегда возможно. Например, если застройка проводится по близости с другими сооружениями, то использовать спецтехнику (а без нее порой невозможно установить сваи) затруднительно.

И в этом случае для вас будет актуален вопрос: как сделать сваи для фундамента своими руками. Именно об этом и пойдет речь в статье.

Подготовительный этап

Любая работа, а тем более такая важная как создание фундамента, начинается с расчетов. Вам необходимо высчитать, сколько свай необходимо, а также места их расположения.

Обратите внимание! Опоры устанавливаются по углам дома, а так же в местах пересечения несущих стен. Но если дом достаточно большой или имеет более одного этажа, то количество свай может быть больше.

Кроме того, следует выяснить на какую глубину нужно устанавливать опоры фундамента. Этот параметр зависит от многих факторов, основными из которых являются:

  • глубина расположения устойчивых грунтов;
  • уровень подземных вод;
  • глубина промерзания грунта;
  • масса самого здания

Большинство из этих данных можно узнать, только проведя геологические исследования, а конкретно проделав несколько пробных бурений. Конечно, это потребует от вас дополнительных расходов, но без этих сведений сделать надежный и долговечный фундамент будет невозможно.

Разметка фундамента дома

После проделанных расчетов выполняем разметку на месте. После этого приступаем к довольно сложной и долгой работе. Вам необходимо пробурить скважины для каждой сваи.

Для этого можно воспользоваться автобуром , но такое не всегда возможно, да и обойдется довольно дорого. Поэтому всю работу можно сделать своими руками. Для этого используется ручной бур нужного диаметра.

Первоначально на месте создания сваи роется небольшой котлован, не более полуметра в глубину. Такая процедура облегчит дальнейшие работы. Далее, мы берем бур и начинаем «сверлить» грунт. При этом каждые 20-30 сантиметров устройство вынимается из земли и очищается. Если этого не делать, то пройдя метр, вы уже не вытащите бур наверх, да и дальнейшее «сверление» будет невозможно.

Работы по созданию скважины продолжаются до нужной глубины. При этом бур периодически наращивается при помощи специальных насадок. Стоит учитывать, что чем глубже вы зайдете, тем труднее будет крутить. Под самый конец бурения используется особая насадка, которая позволяет увеличить платформу.

Если сами сваи в грунте просто заливаются, то для верхней части требуется создать опалубку. В качестве материала можно использовать деревянные щиты или съемные металлические конструкции. Очень часто делается несъемная опалубка. В этом случае прекрасно подходит металлический профиль. После заливки бетона он становится дополнительной защитой фундамента и заметно продлевает срок эксплуатации.

Делаем армирование

Сваи своими руками представляют собой залитый в проделанные скважины раствор. Но, как известно, сам бетон не может существенно противостоять подвижкам грунта. Такая свая просто растрескается.

Чтобы этого не произошло ее усиливают при помощи армирования. Существует множество способов сделать такой каркас, но чаще всего используют следующие два:

  • первый, самый простой, подразумевает создание прямолинейного каркаса. Для этого длинные вертикальные прутья сваривают между собой перемычками. При этом должны образовываться ячейки с размерами 10 на 10 см. всю эту конструкцию и погружают в готовую скважину;
  • второй способ считается более сложный в исполнении и дорогой. Для изготовления армирующего каркаса необходимо сделать из прутьев круги, по диаметру чуть меньше будущей сваи. Далее они свариваются перемычками с шагом 4-5 сантиметров. После этого готовую конструкцию помещают в скважину.

Первый вариант встречается чаще всего, так как сделать его гораздо проще. Но если на вашем участке сложный грунт, который может сильно смещаться, то лучше отдать предпочтения второму типа каркаса. Такое армирование лучше выдерживает все нагрузки и служит долго.

Для изготовления каркаса используются прутья с сечением 10 миллиметров. Также для работы вам понадобится сварочный аппарат. Не стоит скручивать прутья между собой при помощи проволоки, такой способ подходит только для ленточного или плитного фундамента. Для свайного основания очень важна прочность конструкции, поэтому лучше воспользоваться сварочным аппаратом.

При создании каркаса необходимо чтобы он минимум на 5 сантиметров был выше, чем уровень заливки. Кроме того, прутья должны соединяться с армированием более широкой верхней части опоры. Так вы создадите монолитную конструкцию, которая будет более надежной.

Заливка раствора

После подготовки скважин и создания армирующего каркаса приступаем к основным работам по создания свай для фундамента. Они будут заключаться в заливке бетонного раствора, который вначале необходимо подготовить.

Видео: Устройство свайного фундамента

Первым делом необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для выполнения заливки вам понадобится:

  • цемент хорошего качества марки М500. Не стоит покупать дешевые варианты. Такая экономия может плохо сказаться на эксплуатационных качествах свайного фундамента;
  • гравий. Лучше всего использовать гранитный, так как у него очень высокие показатели прочности. Но такой гравий может обойтись дорого, поэтому можно приобретать и обычный. При этом величина фракций должна быть в пределах 20-40 миллиметров;
  • песок. Тут лучше отдать предпочтение крупнозернистому речному, но при его отсутствии можно использовать и карьерный;
  • бетономешалка. Конечно, можно производит замес и в обычном большом корыте, но вот качество смеси будет не на нужном уровне. Кроме того, бетона понадобится достаточно много, и сделать такой объем без бетономешалки будет затруднительно;
  • полиэтиленовая пленка

После подготовки всех материалов можно приступать к «замесу» бетонной массы. Для этого можно воспользоваться следующими пропорциями.

На один объем цемента марки М500 берем один объем гравия и два объема песка. Все помещаем в бетономешалку и начинаем перемешивать.

При этом гравий лучше всего предварительно промыть чистой водой. Песок берется без посторонних примесей и просеянный (чтобы не попадались крупные камни). Кроме того, следует использовать песок с влажностью не более 10-15 процентов.

После смешивания сыпучих компонентов добавляем воду. Ее объем должен составлять половину объема используемого цемента. Не стоит брать воду из соседнего водоема. Лучше всего подойдет водопроводный вариант, он чистый и не содержит биологических примесей.

Совет! Если имеются средства, то можно заказать уже готовый бетон. Такой способ более предпочтителен. Во-первых, сам раствор будет нужного качества и характеристик. Во-вторых, вы сможете залить все сваи за один раз, что существенно увеличит скорость строительства.

При заливке важно не сдвигать с места армирующий каркас. Прутья должны быть расположены внутри бетона, в противном случае они могут начать ржаветь и прочность фундамента ухудшится. Расстояние от внешнего края сваи до арматуры должны быть не менее 3-5 сантиметров.

При заливке следует удалять воздушные пузыри из бетонного раствора. Для этого можно воспользоваться длинным металлическим прутом или специальным глубинным вибратором. Если оставить воздушные пузыри, то свая пожжет треснуть, что ухудшит ее несущие способности.

После заливки бетона не стоит оставлять свайный фундамент без присмотра. Необходимо добиться правильного его высыхания. Нельзя допустить, чтобы бетон высыхал под воздействием ветра или прямых солнечных лучей, это будет способствовать растрескиванию поверхности.

Чтобы этого избежать на следующий день после заливки свайный фундамент покрывают толстой полиэтиленовой пленкой, а при необходимости смачивают водой. Раствор наберет полную прочность только через 20-21 день. Только после этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Если все действия от расчетов до поддержания влажности фундамента сделаны правильно, то свайное основание будет надежной и легко перенесет все подвижки грунта. В результате ваш дом простоит долго и не доставит вам проблем при своей эксплуатации.

Видео: Столбчатый фундамент — легко!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector