Urbos.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ленточный фундамент мелкого заглубления

Мелкозаглубленный фундамент — особенности заложения

Применение мелкозаглубленных фундаментов – новое решение в строительстве малоэтажных домов, получившее развитие совсем недавно. Толчком к созданию теории мелкозаглубленных фундаментов и применению ее на практике, явилось:

  • появление новых легких строительных и утепляющих материалов;
  • неудовлетворительный опыт эксплуатации обычных ленточных фундаментов с глубиной заложения ниже границы промерзания почвы с легкими домами.
  • Чем плох фундамент большого заглубления

    Известно, что глубина промерзания на широте Москвы приближается к 1,5 метрам. Строительство заглубленного ленточного фундамента в таких условиях потребует очень серьезных затрат, как на рытье траншей, так и на армирование и бетонирование ленты фундамента.

    Но по опыту эксплуатации оказалось, что такие фундаменты часто не надежны для легких зданий. Потому что на высокие боковые стенки действуют касательные силы морозного пучения грунтов.

    Причем эти усилия при высоте стенки в 1,5 метра достигают очень внушительных значений – до 25 т на один метр длины фундамента. В тоже время нагрузка от веса дома на один метр ленточного фундамента редко когда превышает 15 тонн, а часто находится в пределах 2 – 10 т. В результате зимой высокие заглубленные фундаменты просто выпучивает из земли.

    Также грунт на участках чаще не однородный, поэтому фундамент испытывает изгибающие усилия. Это постепенно приводит к его перекосу, и к разрушению несущих стен здания.

    Что заставляет отказаться от глубокого фундамента

    К отказу от примненения фундаментов глубокого заложения, в пользую коснтрукций с мелким способствовало следующее:

      отсутствует абсолютная надежность от применения заглубленных фундаментов в пучинистых грунтах.

    пучинистые грунты фактически находятся на 80 процентах площадей, которые могут быть застроены.

  • экономия от применения мелкозаглубленных ленточных фундаментов внушительная.
  • Опыт строительства

    Уже полученный опыт эксплуатации мелких фундаментов (речь идет о тысячах домов частной постройки) говорит о высокой надежности этого метода. Причем стены домов были выполнены как из кирпича или железобетона, так и из легких материалов – пенобетона, дерева, деревянных щитов.

    При этом на строительстве фундамента, по сравнению с обычным методом, достигалась денежная экономия как минимум в 2 раза, а чаще в 3 раза, с уменьшением количества бетона на 50 – 70%, и трудозатрат на 50%.

    Принципы строительства мелкозаглубленных фундаментов

    Основные положения теории мелкого заглубления фундаментов заключаются в следующем.

      Фундаменты закладываются на глубине 30 – 40 см от среднего уровня почвы. Но иногда делаются и без заглубления – непосредственно на грунте. Это лучше подходит для легких (деревянных) и не отапливаемых строений. При этом касательные силы морозного пучения равны нулю.

    Для пучинистых грунтов фундамент создается как жесткая монолитная рама, способная перераспределять неравномерные просадки или пучения грунта. Возводится в виде монолитной железобетонной рамы, конструкция которой определяется расчетом.

    Лента фундамента опирается на подушку, сделанную из фильтрующих воду грунтов. Обычно применяется чистый (без примесей глины) песок с высоким модулем крупности, возможно в смеси с мелким щебнем.

    Для уменьшения воздействия морозного пучения применяется утепление грунта на прилегающей к фундаменту площади на ширину не менее 1 метра. Для этого грунт здесь накрывается теплоизолятором, при этом получает тепло от нижележащих слоев грунта и от фундамента отапливаемого дома (теплопотери дома уходящие через фундамент в грунт).

  • В случае высокого уровня стояния грунтовых вод выполняется их искусственный отвод. Также фундамент защищается от проникновения к нему воды с поверхности.
  • Зачем нужна подсыпка из песка и гравия

    Подушка под подошвой фундамента из материалов, через которые вода быстро фильтруется, преследует несколько целей.

      уменьшить воздействие пучений грунта, в том числе и просадки в период оттаивания;

  • равномерно передать нагрузки от фундамента на подстилающий грунт, и тем самым увеличить несущую способность фундамента;
  • Обратная засыпка песком также преследует цели:

      Оградить фундамент от непосредствненого контакта с пучинистыми грунтами, которые могут двигаться.

    Обеспечить совместно с вышележащей горизонтальной гидроизоляцией полосу сухого материала, прилегающего к фундаменту.

  • Обезопасить утеплитель фундамента от контакта с крупными включениями.
  • Разработка конструкции

    Конкретная конструкция мелкозаглубленного фундамента разрабатывается проектной организацией. При этом учитываются множество факторов. А в основе расчетов находятся характеристики грунтов, вычисленные в лаборатории на основании испытаний и исследований образцов, которые были взяты на строительном участке.

    Расчетами определяются размер и схема армировки ленты. Кроме того, — глубина заложения, толщина песчаной подушки под фундаментом, ширина траншеи и вид обратной засыпки.

    Если грунты на участке строительства пучинистые, то конструкция фундамента должна выдерживать воздействующие на нее нагрузки пучений весь период эксплуатации.

    Типичные параметры мелкозаглубленного фундамента

    Известны типичные результаты таких расчетов.
    Чем меньше глубина заложения, тем шире должна быть подошва фундамента. Причем в зависимости от условий строительства (вид грунта, вес дома) это значение может находиться в широких пределах – от 0,4 до 1,2 метра.

    Рекомендуемая толщина песчаной подушки, также в зависимости от условий, может сильно меняться – от 0,2 до 0,8 метра.

    Если же грунт непучинистый или среднепучинистый, а грунтовые воды находятся ниже подошвы, то могут применяться и более дешевые виды ленточного фундаментов –из бутового камня или из кирпича с обязательным обустройством поясов армирования.

    На весьма пучинистых грунтах такие сборные мелкозаглубленные ленты могут также использоваться, но с условием полной и надежной термоизоляции прилегающего грунта.

    Песчаная подсыпка не всегда обязательна. А расчетная ширина подошвы, в зависимости от нагруженности фундамента и сопротивляемости грунта, может колебаться в пределах 0,2 – 0,6 метра.

    Что важно

    Даже с монолитным армированным фундаментом, возможно разрушение стен при первых же проявлениях пучения. Это результат неправильного выбора конструкции (размеров, армировки…), или нарушения условий утепления, подсыпки…

    В тоже время более дешевый и проще создаваемый фундамент из штучных материалов (чаще природный бутокамень или среднеформатный бетонный блок) с бетонированным армированием, может быть отличной основой для дома.

    Не столь важен сам материал фундамента, сколько его конструкция, а также утепление и отсыпка.

    Конструктивная схема

    Типичное решение для не глубоко располагаемых фундаментов – совмещение их с цокольной частью, в одной высоконесущей балке. Причем высота цокольной части (выше уровня земли) может быть разной, — от 0,3 до 0,8 метра.

    Пример готового конструктивного решения по обустройству фундаментно-цольной части для дома из легких кладочных материалов.

    Для легкого строения, деревянного дома, щитовых стен – подходит и фундамент без заглубления, -опираемый на подушку из песка, которая в свою очередь должна находится на грунте без плодородного слоя земли.

    Фундамент, устроенный на небольшой глубине без расчетов и учета характеристик грунта, не может называться мелкозаглубленным, — это просто частная конструкция, созданная для…

    Фундаменты — лента мелкого заглубления

    Мелкозаглубленные ленточные фундаменты пользуются особой популярностью при строительстве загородных домов малой этажности. Они универсальны, в меру доступны и не требуют применения специальной техники. Как построить надежный фундамент мелкого заглубления? Именно данному вопросу посвящена эта статья.

    В каких случаях допустимо применением ленточного фундамента.

    Эта разновидность фундаментного основания распространена в частном строительстве благодаря целому ряду преимуществ:

    • Доступность;
    • Минимальные земляные работы;
    • Применимость на различных типах грунта;
    • Доступность стройматериалов.

    Данный тип фундамента идеально подходит для возведения зданий высотой до 3 этажей в независимости от используемого строительного материала. Ленточные фкндаменты могут применяться на пучинистом и непучинистом грунте. Не допускается его применение на глиняной и торфяной почве.

    Виды ленточного фундамента

    МЗЛФ бывают сборного и монолитного типа.

    • Монолитный ленточный фундамент – бетонная армированная лента, располагающаяся по всему периметру будущей постройки исключительно под несущими стенами.
    • Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных блоков, которые скрепляются между собой цементным раствором. Устройство подобного основания занимает меньше времени.

    Иногда допустимо комбинирование ленточного основания и свайного. Опирание ленты осуществляется на сваи, а под самой лентой необходимо сделать щебеночную подушку. Используются свайные фундаменты, как правило, на мягком грунте или на участках с перепадом высоты.

    Последовательность строительного процесса

    Перед устройством ленты в обязательном порядке проводятся геодезические исследования, позволяющие определить глубину промерзания грунта, его состав и глубину залегания грунтовых вод. Исходя из вышеперечисленных параметров, определяется тип фундамента. В целях экономии на дорогой экспертизе, допускается бурение шурфов в нескольких точках на строительной площадке, что помогает самостоятельно определить тип грунта.

    Порядок действий по устройству ленточного фундамента

    • Сперва очищается строительная площадка от растительности и мусора.
    • Далее проводится снятие плодородного слоя грунта.
    • Когда участок очищен можно переходить к нанесению разметки – размеры будущего здания переносятся на строительный участок. Для этого отмечают фасадную стену дома, выходящую на сторону улицы, после две стены перпендикулярные ей. Для определения ровности прямоугольника необходимо сравнить его диагонали. Во всех углах устанавливают маяки. Размеры удобно наносить сразу на землю, используя известковый раствор.
    • Далее начинается копка траншеи.

    Параметры траншеи

    • Глубина траншеи для ленточного фундамента мелкого заглубления составляет 500 мм.
    • Ширина 300 мм.

    Подушка делается из щебня или песка. Часто используют двухслойный вариант. На пылеватый грунт перед устройством необходимо постелить геотекстиль.

    Подушка насыпается послойно, каждый слой требуется хорошо уплотнить. При использовании песка и щебня изначально засыпают 100-150 мм песка и уплотняют его. Для облегчения данной задачи песочек смачивают водой.

    Нюансы возведения монолитного фундамента

    После готовности траншеи устанавливается опалубка. Для ее устройства можно использовать обычные доски или сбитые деревянные щиты. Высота должна быть чуть выше требуемого уровня заливки бетонной смесью.

    Фиксация щитов проводится специальными колышками. Крепежные элементы не должны «выглядывать» во внутреннюю часть установленной опалубки. Их наличие в бетоне может спровоцировать развитие трещин и привести к откалыванию кусков бетона.

    Читать еще:  Как рассчитать кубатуру фундамента ленточного?

    Укрепление опалубки осуществляется распорками. Они устанавливаются с наружной стороны на расстоянии не дальше 500 мм.

    Внутренняя часть опалубки застилается пленкой, что предотвращает излишнее испарение влаги из бетонной смеси и облегчает процесс демонтажа деревянных элементов.

    Армирование

    Устройство армированного каркаса неотъемлемая часть любых бетонных работ. Соединение арматурных прутьев осуществляется с помощью вязальной проволоки. Сварка не рекомендуется из-за высокой вероятности развития коррозии.

    Особое внимание стоит уделить армированию угловых частей каркаса. Прутья необходимо согнуть так, чтобы арматурный стержень заходил на другую стену длиной не менее 40 диаметров прута.

    Бетонирование

    Лучше использовать бетон заводского производства. При самостоятельном приготовлении смеси рекомендуется воспользоваться бетономешалкой.

    Заливка бетона должна проходить слоями, каждый из которых необходимо уплотнять с помощью глубинного вибратора.

    По окончанию работ поверхность бетона рекомендуется посыпать сухим цементом. Это обеспечит быстрое схватывание верхнего слоя. Если работы ведутся при отрицательных температурах, фундамент утепляется с помощью специальной пленки и электрического обогрева.

    Строительство ленточного фундамента мелкого заложения

    Мелкозаглубленный тип фундамента считается оптимальным при возведении малоэтажных построек на слобопучинистых почвах, при малой величине вложений и трудозатрат он выдерживает достаточно высокие нагрузки и не деформируется при оттаивании почвы. Стандартная конструкция мелкозаглубленного ленточного фундамента представляет собой армированный бетонный монолит, заглубленный на 40-70 см, на участках с малоподвижным грунтом допускается его сборка из ж/б блоков. При выборе данного типа основания нет необходимости в подъемной технике и экскаваторах, все этапы работ выполнимы своими силами, технология признана доступной.

    Особенности мелкозаглубленных фундаментов

    Представляет собой бетонные полосы, размещаемые на песочную подушку по периметру несущих стен будущего дома, как наружных, так и внутренних. В отличие от сильно заглубленных монолитных фундаментов их нижняя линия практически не зависит от уровня промерзания грунта (50-70 см траншеи в сравнении с 1,5 м). Выбор этого варианта сокращает общие затраты на 2/3, упрощает и ускоряет процесс возведения. Также к преимуществам этой технологии относят возможность организации подвального помещения внутри периметра здания и утепление подполья (при необходимости). Получаемой прочности достаточно для обустройства фундамента под каркасный дом, гараж, баню и другие легкие малоэтажные постройки.

    К недостаткам относят ограничение при строительстве на сильно пучинистых грунтах. В ряде случаев нагрузку со стороны промерзаемой почвы удается снизить с усилением толщины дренажа. Но при возведении фундамента на глине или сильно подтапливаемых участках стоит подумать о другом варианте, или как минимум усилить ленточный монолит сваями. Для исключения сомнений проводится расчет конструкции с учетом деления всех ожидаемых нагрузок (эксплуатационных, снеговых, ветровых, веса основных стен, перекрытий, стропил и кровли и 30 % запаса) на несущие способности грунта.

    Полученное значение служит минимальной шириной ленточного фундамента, изменять его в меньшую сторону нельзя. Высота монолита над уровнем земли зависит от типа постройки, но не превышает 30-40 см, при необходимости обустройства цоколя поверх основания выкладывают влагостойкий полнотелый кирпич или другие стеновые блоки с высокой прочностью. Общим условием технологии является организация отмостки по периметру стен. Также при выборе параметров и глубины заложения в частности обязательно учитываются характеристики грунта:

    Степень пучинистости
    слабаясредняясильная
    Рекомендуемая толщина дренажной подушки из песка, м0,40,20,1
    Минимальная глубина заложения, м0,70,50,4
    Ширина траншей, м1,2-0,81,2-0,71-0,7

    Целесообразность возведения оснований данного типа

    С учетом вышеизложенного выбор мелкозаглубленного фундамента обоснован при строительстве легких построек на средне- и слабопучинистых почвах с низким уровнем грунтовых вод. Главным условием эксплуатации является целостность ленты, ее не прерывают ни в коем случае. Именно по этой причине организация внутреннего подвала в домах с малозаглубленными основами разрешена, а гаража – нет.

    Несмотря на очевидное сокращение затрат в сравнении с заглубленными конструкциями стоит рассмотреть все варианты. Нельзя забывать, что минимальная толщина ленты не может быть меньше ширины стен, в ряде случаев расход бетона становится неоправданным. Ярким примером является выбор фундамента для деревянного дома при строительстве на устойчивых грунтах. По расчетам для выдержи веса одного этажа в среднем достаточно ширины армированной ленты в 8-10 см, а толщина бруса при этом составляет 20 см. Поэтому при подборе основания для деревянных жилых домов предпочтение отдается ростверку на сваях, хотя это ограничение условное, окончательный результат зависит от параметров участка.

    Мелкозаглубленный тип полностью себя оправдывает при возведении фундамента для дома из газобетона в пределах одного этажа и на всех типах почвы за исключением сильнопучинистых. На устойчивых грунтах требования к одноэтажным постройкам снижаются, нет необходимости в армировании толстыми прутьями или заливке бетонного монолита. Для легких конструкций достаточно усиленной металлическими сетками закладки из бута или красного керамического кирпича, что положительно сказывается на итоговой стоимости работ. Но следует помнить, что ошибки при определении типа грунта приводят к излому ленты морозным пучением в первую же зиму.

    Отдельного упоминания заслуживает фундамент для глинистой почвы. Из-за высокого насыщения влагой мелкозаглубенный ленточный тип для них подходит плохо. Исключение делается в двух случаях: выборе значительного объема грунта и замене его песком с последующей трамбовкой и заливкой монолитной плиты (трудоемкий, редко себя оправдывающий вариант) или дополнительное укрепление опорными сваями с шагом в 2 м и заглубленными ниже уровня промерзания. Последний способ позволяет получить довольно надежный фундамент на глине, но его выполнение подразумевает использование спецтехники.

    Руководство для самостоятельного возведения

    Пошаговая технология строительства включает следующие этапы:

    1. Подготовка участка: отвод дождевых вод с помощью канав, вырубка деревьев и кустарников, предварительная разметка.
    2. Копание траншей и застилание их слоями геотекстиля.
    3. Засыпка дренажной подушки. При строительстве фундамента на пучинистых грунтах ее толщина составляет не менее 50 см, около 20 см из них занимает щебень (в идеале – пропитанный битумом), в остальных случаях достаточно 10-15 см на каждый слой. Рекомендуемая ширина подушки – на 30 см больше, чем у будущих стен ленты.
    4. Гидроизоляция основания снизу: размещение 2-3 слоев рубероида.
    5. Монтаж опалубки с учетом подвода коммуникаций и размещения продухов (для цокольных участков) и вязка каркаса. Для удобства снятия доски закрывают пергамином и смазывают маслом.
    6. Одновременная заливка всей ленты монолитного фундамента бетоном с маркой прочности не ниже М200. На данном этапе отслеживают появление пустот воздуха, раствор уплотняют каждые 20 см, верхний слой выравнивается и посыпается сухим цементом с целью закрытия капилляров и снижения риска образования трещин.
    7. Снятие опалубки (через 3-5 дней), гидроизоляция вертикальных стен ленты и монтаж утеплителя.
    8. Обратная засыпка: выбранный грунт заменяется крупнофракционным песком, каждые 5-10 см тщательно трамбуются.
    9. Установка отмостки.

    Особого внимания требует 6 пункт инструкции: заливать бетон поверх уже схватившегося слоя не рекомендуется, этот процесс нельзя прерывать. Данное пошаговое руководство подходит для строительства фундамента мелкого заложения из отдельных блоков, отличия заключаются в отсутствии опалубки и выбранном способе армирования. Кладочные изделия достаточно просто выполнить самому: раствор из цемента М500 и сухой смеси песка и щебня в пропорции 1:2:2 заливается в смазанные маслом прямоугольные формы, по мере заполнения он переслаивается нарезанной армсеткой. Полученные блоки нуждаются в тщательной просушке при положительной температуре (2-3 дня в форме, не менее 2 недель на открытом воздухе).

    Инструкция по армированию

    Для усиления прочности мелкозаглубленного фундамента внутри бетонного монолита или сборной кладки размещаются металлические прутья или сетка. В ленточных основаниях они собираются в единый каркас. Сварка соединений запрещена, по условиям технологии на углах и стыках используется вязальная проволока.

    Минимальный диаметр продольных прутьев – 10 мм, лучше больше, толщина поперечных – 20. Сетка или арматура укладываются минимум в два слоя: нижний компенсирует нагрузки при прогибе мелкозаглубленного ленточного фундамента, верхний – на выгибе. Рекомендуемый шаг между продольными прутьями составляет 15 см, расстояние до краев бетона – 5.

    Нюансы, возможные ошибки

    К грубейшим нарушениям технологии строительства относят:

    1. Заливку на промерзлых грунтах.
    2. Плохую трамбовку песка и щебня (чревато образованием трещин).
    3. Оставление конструкции незагруженной или недостроенной на зимовку.
    4. Необоснованное увеличение высоты ленточного фундамента выше уровня грунта (приводит не только к возрастанию трат на бетон и арматуру, но и к нарушению баланса).
    5. Игнорирование или использование неподходящей по диаметру арматуры. Важно выбрать схему, при которой она будет погружена в бетон на 5 мм как минимум, но без смещения в центр.
    6. Применение бетона с низкой маркой прочности, простроченного цемента или готовых сухих смесей (дата выпуска обязательно указывается в инструкции, максимальный предел составляет 6 месяцев).

    Опытные строители советуют начинать земляные работы после подвоза материалов и проводить заливку без перерывов. При возведении таких фундамента на пучинистых грунтах принимаются меры, снижающие риск морозного поднятия почвы: засыпается более толстый слой песка, используется пропитанный битумом щебень, стены и подошва основания защищаются от влаги и закрываются плотным пенополистиролом, утепляется отмостка.

    Стоимость строительства

    Профессиональные услуги по возведению монолитного фундамента мелкого заглубления обычно включают разметку участка, копку траншей, засыпку и трамбовку песчаной подушки, монтаж опалубки, армирование и заливку основания готовыми бетонами М200 или М300 с последующим выравниванием по всему периметру. Итоговая стоимость работ зависит от размеров конструкции и сложности участка, часть затрат можно снизить, выполнив некоторые этапы самостоятельно (например, подготовку).

    Иногда строительные фирмы устанавливают четкую цену на 1 п. м – от 3000 до 4500 рублей с учетом затрат на материалы, но большинство делают скидку при обустройстве оснований с высокой площадью за счет однотипности работ. В среднем четырехстенный фундамент размером 3×4 м обойдется будущему владельцу дома в 85000 рублей, пятистенок 10×10 – в 250000. Из них величина затрат на оплату услуг профессионалов составляет 30-35 %. Таким образом, возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками позволяет сэкономить как минимум втрое.

    Читать еще:  Гидроизоляция и утепление ленточного фундамента

    Ленточный фундамент мелкого заглубления для забора

    В глубоком прошлом, когда люди научились строить дома, одновременно с этим появились и заборы, которые возводились вокруг построек. С тех пор востребованность заборов не снижалась, что вполне объяснимо. Эти конструкции играют по меньшей мере две важные роли: предотвращают проникновение злоумышленников на защищаемую территорию и украшают жилой или другой объект.
    Для того чтобы ограда исправно служила долгие годы, успешно сопротивляясь негативным внешним воздействиям, необходимо грамотно выполнить обустройство фундамента под забор. Подойти к этому мероприятию следует максимально ответственно, ведь фундамент – это тот элемент конструкции забора, который принимает на себя весь его вес. О том, какие способы устройства фундамента для забора существуют и в чём заключаются преимущества и недостатки каждого способа, вы сможете узнать, прочитав эту статью.

    Ленточный фундамент монолитного типа

    Как правило, используется при строительстве тяжёлых глухих заборов (например, из бетонных блоков или кирпича). Имеет форму сплошной армированной ленты из бетона, которая заглубляется в грунт на глубину от 50 до 80 см. При создании ленточного фундамента под забор сначала выкапывается траншея, после чего на её дно помещается песчано-гравийная смесь. Далее укладывается арматура, возводится опалубка и выполняется заполнение последней бетоном. При необходимости создаётся горизонтальная гидроизоляция.
    Основное преимущество ленточного фундамента – в том, что он способен выдержать значительный вес забора. Существуют и недостатки:
    — создание фундамента ленточного типа – весьма трудоёмкое мероприятие;
    — при весеннем движении почвы в фундаменте появляются трещины, что с течением времени может привести к его разрушению.

    Столбчатый фундамент

    Выбор на нём стоит остановить при строительстве относительно лёгких заборов (из профлиста, штакетника, сетки-рабицы и некоторых других подобных материалов). При устройстве столбчатого фундамента для забора в грунте бурятся ямы, в которые помещается смесь песка и щебня, а на неё в свою очередь устанавливаются столбы. После их выравнивания в просвет между столбами и грунтом заливается бетонный раствор.
    Столбчатые фундаменты для забора хороши простотой создания и ценовой доступностью. Их можно создавать на пучинистых грунтах. Нужно, однако, помнить: фундамент столбчатого типа способен выдержать лишь относительно небольшую нагрузку.

    Комбинированный фундамент

    Сочетает в себе черты ленточного и столбчатого фундаментов для заборов. При его устройстве создаётся бетонная лента, однако особенность в данном случае заключается в том, что под столбами она делается шире и глубже. После заливки столбов бетонным раствором в траншею укладывается арматура. На завершающем этапе устраивается опалубка, которая заполняется бетоном.
    Физико-механические свойства комбинированного фундамента лучше, чем свойства ленточного, и в этом – его важное преимущество. Недостатком можно считать трудоёмкость работы, которую приходится выполнять.

    Бутовый фундамент

    Его основой, как можно понять по названию, является бут – натуральный рваный камень. Как правило, бутовый фундамент применяется тогда, когда того требует общее архитектурное решение дома. Роется траншея, в ней создаётся щебёночное основание, на которое в свою очередь укладываются камни. Между собой последние скрепляются цементным раствором. Элементы армирования при устройстве бутового фундамента для забора не используются.
    Преимуществом фундамента бутового типа является его эстетическая привлекательность. Недостатком можно назвать сложность и трудоёмкость каменной кладки.

    Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента

    При возведении построек, имеющих небольшой вес (деревянных садовых домиков, бань, гаражей, сараев и даже домов из пенобетона и другого легкого материала) для удешевления конструкции часто используют мелкозаглубленный ленточный фундамент.
    От обычного ленточного фундамента он отличается только глубиной. При морозном пучении он, являясь, по сути, жесткой рамой, опускается и приподнимается вместе с постройкой. Так как смещение равное, разрушения фундамента не происходит.

    Защита от пучения

    При замерзании вода, увеличиваясь в объеме, поднимает грунт, «вспучивает» его. Причем строение в теплом Крыму будет вести себя совершенно иначе, чем здание, построенное в Сибири или на Урале. Наиболее подвержены пучению глинистые почвы, плохо пропускающие влагу. В пористых, сухих грунтах это явление заметно меньше, потому как поднимающийся грунт заполняет воздушные пустоты.


    Пучение грунта способно повредить даже самый крепкий фундамент

    При возведении мелкозаглубленного фундамента, находящегося почти на поверхности, давление на его стенки существенно ниже. Действие же грунта, расширяющего снизу, компенсируется весом самого здания. Небольшое заглубление при этом должно компенсироваться прочностными характеристиками бетона и надежным арматурным каркасом. Однако возводится такой фундамент под дом небольшой массы – слишком большой вес может повредить основание.

    Зачем нужна отмостка

    В Финляндии, Швеции, где температура воздуха зимой достаточно низкая, дома, построенные на мелкозаглубленной основе, давно уже не редкость. Так как причиной пучения грунтов является замерзание, строители однажды решили, что бороться следует не со следствием (пучением), а с самой причиной. На пучинистых грунтах они перестали углублять фундамент, а стали его утеплять. Причем чем севернее местность, тем больше толщина утеплителя.

    Отмосткой называют полосу из водостойкого материала, проходящую по периметру строения и плотно прилегающую к его цоколю. Для стока воды ее делают с небольшим уклоном. Сегодня для утепления отмостки используют современные материалы: керамзит, пенопласт или пеноплекс.

    Важно! Ширина отмостки должна быть равна глубине промерзания.


    Утепление отмостки

    Толщина слоя утеплителя зависит от типа почвы и конструкции здания. Его ширина зависит не только от глубины промерзания, но и от выноса крыши: она обязательно должна отходит от ее края на 20 см. При возведении небольшого жилого здания на мелкозаглубленном фундаменте для теплоизоляции подвала одновременно с отмосткой утепляется и сам цоколь.

    Важно! Обязательно гидроизолируются и утепляются и боковые части фундамента. Размер траншеи под фундамент малого заглубления при этом должен быть увеличен на ширину теплоизоляции и подсыпки. При утеплении подошвы с помощью пенополистирольных плит площадь основания также увеличивается.

    При соблюдении всех вышеперечисленных условий ленточный фундамент малого заглубления может быть заложен на глубину 0,4-0,5 м. При сильно пучинистых глиняных почвах эта цифра увеличивается до 0,75 или даже до 1 м. Она может быть еще большей и при строительстве на слишком подвижной почве: на песках или при сильной заболоченности местности.

    Ширина фундамента

    Минимальная ширина ленточного фундамента малого заглубления для легких садовых построек и хозяйственных сооружений равна 25-30 см. При возведении небольших жилых домов эта цифра увеличивается до 30-50 см. Естественно, его ширина не может быть меньше, чем ширина стен здания, в противном случае они просто обрушатся.

    Чтобы рассчитать общую площадь всей бетонной опоры, следует воспользоваться следующей формулой:

    R – сопротивление почвы: зависит от типа грунта и определяется по таблице;
    Р – нагрузка на опору; удельный вес для каждой части конструкции, выполненной из разных материалов (крыша, стены и т.д.), берется из стандартных таблиц СНиП II-3-79.

    Зная общую площадь опоры и длину, можно рассчитать ширину подошвы фундамента мелкого заглубления, при этом нагрузка на 1 см2 не должна превышать 2 кг. Причем удельная нагрузка от здания не может быть выше 70% несущей способности самого грунта. Если рассчитанная ширина недостаточна и не удовлетворяет этому требованию, ее размер необходимо увеличить.

    Важно! Соотношение глубины фундамента мелкого заглубления к его ширине не должно быть более, чем 4:1.

    Этапы возведения фундамента

    1. Перед началом работ площадка и прилегающий к ней участок тщательно разравниваются. Далее делается разметка фундамента:
    • по углам будущего фундамента забиваются маячки (флажки), между которыми протягивается проволока или прочная веревка;
    • для проверки правильности разметки между ними проводится диагональ;
    • на расстоянии около метра от углов размечается отмостка;
    • по ее краям также закрепляется веревка.

    Важно! Не следует закладывать фундамент на слое плодородной земли (черноземе), его рыхлая структура не может считаться надежным основанием.

    2. Траншея под фундамент небольшого здания роется вручную, при этом края и дно выравнивается под лопату. Ее глубина должна быть равна сумме высот фундамента и подушки. Ширина траншеи должна быть увеличена на ширину стен опалубки примерно на 2,5 см.

    3. Чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади, перед заливкой прокладывается подушка из песка и гравия высотой 20 см. Ее толщина зависит от вида грунта в конкретной местности. Во избежание заиливания ее стенки следует обязательно защитить слоем гидроизоляции, к примеру, рубероидом. После засыпки подушка тщательно утрамбовывается и дополнительно проливается водой для лучшего осаждения.

    4. После слоя подушки прокладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки или рубероида. Для закрепления она проливается жидким раствором цемента.

    5. Устройство опалубки. Для ее возведения можно использовать обычные доски, подходящие по размеру. Неровные доски желательно обтесать с внутренней стороны. Чтобы дерево не впитало раствор, их необходимо предварительно вымочить в воде. Для опалубки можно также использовать фанерные или металлические щиты.

    Чтобы раствор не выпирал стены опалубки, по ее периметру устанавливаются вертикальные опоры. При расчете высоты ее стен должен учитываться и размер цоколя (надземной части фундамента). В стенах опалубки необходимо предусмотреть небольшие отверстия для вентиляции, а для вывода коммуникаций временные трубы, которые после высыхания раствора вынимаются.


    Опалубка

    6. Арматура изготавливается из металлических прутьев 10-12 мм. Количество ее слоев зависит от глубины фундамента: в идеале она должна укладываться каждые 10-20 см.

    Правила армирования фундамента:
    • арматура должна выставляться как можно ближе к верху и низу фундамента на 3-4 см, в местах, которые будут изгибаться сильнее всего; в противном случае толку от такого армирования просто не будет;
    • арматура обязательно располагается хотя бы в три стержня горизонтально без провисания;
    • допускается соединять стержни арматуры сваркой или вязальной проволокой с перекрытием друг друга; при диаметре 10 мм связывать ее необходимо с перекрытием 15-20 см.

    Читать еще:  Обвязка арматуры ленточного фундамента

    7. Заливка бетона. При заливке мелкозаглубленного фундамента экономить не стоит. Цемент выбирается марок М200-300. Заливка происходит поэтапно слоями не более 20 см. При этом каждый слой тщательно утрамбовывается, опалубка для выдавливания образовавшихся пустот простукивается. Снимается она после полного высыхания последнего слоя в течение 8-10 дней.

    8. Гидроизоляция. Ленточный фундамент мелкого заглубления покрывается плотным слоем битумного раствора, поверх которого наклеивается гидроизоляция.

    Важно! Во избежание трещин после заливки фундамент следует накрыть пленкой.

    Основные ошибки при устройстве фундамента

    Чтобы здание простояло как можно дольше, при закладке фундамента следует избегать следующих ошибок:
    • перед началом работ необходимо полностью снять весь растительный слой земли (дерн) на 15-20 см; в противном случае растения, а за ним и лаги будут гнить;


    Снятие дерна

    • запрещена заливка мелкозаглубленного фундамента без предварительной отсыпки песчано-гравийной смесью, способной пропускать воду; иначе мокрый грунт, примерзнув зимой к бетону, просто «вытащит» ленту наверх; особенно это опасно при отсутствии утепления;
    • частой ошибкой является неверное связывание арматуры в углах фундамента внахлест в форме креста; для идеального соединения со стержнями, идущими вдоль, ее концы необходимо отгибать на 90°;


    Ошибки армирования

    • привязывать фундамент крыльца или веранды к основному запрещено, они обязательно разделяются деформационным швом, иначе в месте примыкания может произойти разрыв;


    Деформационный шов между зданием и крыльцом или верандой
    лучше проложить минватой или другим теплоизоляционным материалом

    • фундамент нельзя оставлять на зиму ненагруженным, весь цикл работ по строительству здания следует окончить за один сезон; при оставлении конструкции на год грунт просто ее вытолкнет или «порвет».

    Видео по теме: Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

    Возведение ленточного основания мелкозаглубленного типа

    Устройство основания под строение любого типа – процесс довольно сложный и затратный. С целью сокращения расходов по смете в малоэтажном строительстве довольно часто заливается монолитный фундамент мелкого заглубления или монтируется аналогичная сборная конструкция. Разберемся, насколько это обоснованно, когда действительно следует выбрать одну из таких схем, рассмотрим пошаговую технологию строительства и выясним, какие чаще всего ошибки допускаются при самостоятельном монтаже ж/б контура.

    От традиционной ленты такая конструкция отличается тем, что уровень ее заложения сравнительно небольшой – около 60 см (с учетом «подушки»). Процесс реализации данного инженерного решения несколько проще. Именно поэтому индивидуальные застройщики, пытаясь сэкономить, нередко выбирают именно такой вариант основания. Какими плюсами характеризуется эта технология и имеет ли она свои минусы?

    Необходимо пояснить, какой именно, мелкозаглубленный монолитный или сборный фундамент монтируется под каркасный дом (или иное жилое строение легкого типа). Дело не только в отличиях технологии возведения, но и в специфике эксплуатации. Встречаются различные инструкции, руководства по монтажу. Но может ли один документ учесть все особенности конкретного строительства? Климатические условия, подземные водные горизонты, грунт и тому подобное. Например, однотипный фундамент для глинистой почвы – это не то же самое, что для песчаника. Поэтому далее – лишь общие положения и этапы. А нюансы применительно к своему участку читателю придется уточнять самому.

    Преимущества мелкозаглубленной основы

    1. Резкое снижение стоимости строительства.

    2. Возможность выполнения всех технологических операций своими силами. Для возведения не придется арендовать спец/технику и нанимать рабочих.

    3. Сокращение трудозатрат и сроков. Во-первых, траншея сравнительно небольшая. Во-вторых, раствора понадобится в значительно меньшем количестве. Если учесть, что частные застройщики предпочитают готовить его самостоятельно, а объем барабана бетономешалки ограничен, то экономия времени налицо. К примеру, при обустройстве фундамента для деревянного дома.

    4. Разнообразие конструктивных исполнений. Мелкозаглубленная основа делается или монолитной, или сборной. Для составной ленты можно использовать готовые ж/б блоки или выложить кирпичную кладку. Последний вариант не подходит под жилой дом, а вот под легкое дачное строение или забор монтировать разрешено.

    Ограничения по монтажу: это главным образом касается таких факторов, как характеристики грунта (в том числе, его насыщенность влагой) и общий вес строения. Основание, смонтированное по мелкозаглубленной технологии, в качестве фундамента для дома из газобетона более двух этажей обустраивать не рекомендуется. О постройках из более тяжелого материала – например, кирпича – речь вообще не идет.

    Если причина, по которой целесообразность возведения ленточного фундамента с небольшим заглублением под вопросом лишь в конфигурации подземных пластов воды, необходимы точные расчеты. Во многих случаях снизить насыщенность грунта влагой помогает правильная организация системы дренирования участка. Самостоятельно этого не сделать, поэтому придется оплатить услуги специалиста, но на общей цене строительства такие расходы существенно не отразятся.

    Когда целесообразно выбирать такой тип?

    В каких случаях такое основание является наиболее верным инженерным решением с точки зрения себестоимости строительства?

    1. Монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента целесообразно проводить под любые легкие постройки и конструкции (ограждения, беседки и тому подобное).

    2. Если не требуется полноценное подвальное помещение. Нередко частные застройщики основу под каркасный дом делают по упрощенной схеме. С учетом того, что на территории есть подсобные строения, надобность в цокольном этаже отпадает, что и позволяет снизить цену до 2,5-3 раз.

    Если почва характеризуется хотя бы небольшим «пучением», то лента монтируется только сплошной, монолитной. Причем особое внимание – качеству «подложки» и армированию. Сборный фундамент на пучинистых грунтах не ставится. Главная причина – он долго не простоит (начнет довольно быстро разрушаться), какими бы качественными ни были обвязка и усиление.

    Руководство по монтажу

    Детальные расчеты ленточного фундамента, тем более мелкозаглубленного, лучше доверить специалисту. Многие подготовительные работы идентичны для разных технологий сооружения. При описании остальных этапов – акцент на нюансах возведения монолитного основания, как самого распространенного в малоэтажном строительстве.

    1. Осушение сегмента территории.

    Даже если монтаж системы дренирования не предусматривается, то будущий мелкозаглубленный фундамент следует обезопасить от непосредственного контакта с жидкостью. Подразумевается вода не дождевая, а та, которая может проникнуть со смежных участков. С этой целью вокруг стройплощадки прорываются отводные каналы.

    2. Разметка сегмента и земляные работы.

    При возведении оснований с небольшим заглублением это много времени не занимает. Опытные строители рекомендуют приступать к данному этапу только после того, как все необходимые материалы доставлены на участок. Одна из особенностей монтажа – непрерывность технологического процесса.

    3. Подготовка траншеи.

    Так как речь идет о мелкозаглубленном основании, то его со всех сторон придется обсыпать материалом, который сможет частично компенсировать пучение грунта и предотвратить его налипание на ленту. В противном случае в процессе сезонных подвижек почва начнет ее выталкивать вверх. Особенно актуально для глинистой и болотистой местности. Поэтому после того, как земляные работы выполнены, вся траншея (вместе со стенками) обкладывается геотекстилем. Это полотно выполняет 2 функции – предохраняет «засыпку» от заиливания и защищает от прорастающей корневой системы.

    4. Обустройство «подушки».

    Главное – тщательно ее утрамбовать, чтобы избежать деформации в дальнейшем. Мелкозаглубленная лента не имеет прочности, как у полноценного аналога. Рекомендуемый слой песка и щебенки (после трамбовки) – порядка 20 см.

    5. Опалубка и армирование.

    На этом же этапе производится подвод инженерных коммуникаций.

    6. Заливка бетона.

    С учетом специфики основания (небольшое заглубление) раствор загружается в опалубку сразу по всему контуру, не оставляя часть работы на следующий день.

    В среднем дней через 6-7 опалубку можно демонтировать. После этого производится укладка защитных слоев – гидро- и теплоизоляции.

    8. Обсыпка мелкозаглубленной основы.

    О ее значимости уже сказано. Загрузка песка по бокам – слоями, с поочередным уплотнением каждого.

    Для ленты с небольшим заглублением ее стоит утеплить. Наиболее подходящий материал – Пеноплекс в виде плит.

    1. Неправильные расчеты. Это касается, во-первых, параметров контура, во-вторых, специфики участка (грунт, климат и так далее).

    2. Возведение ленточного фундамента осенью, а продолжение строительства дома – на следующий год. Ненагруженным основание оставлять на зиму нельзя. Если этого не избежать, то его нужно максимально утеплить. Как вариант – засыпать стружкой, опилками, поверху накрыть пленкой, и ни в коем случае не убирать выпавший снег с этого сегмента территории!

    3. Неправильное армирование. Это касается как самой схемы, так и подбора диаметра прутков.

    4. Упрощение технологии подготовительных мероприятий. Особенно актуально для фундаментов на пучинистых грунтах с избыточной насыщенностью влагой. Если принято решение возвести основу именно такого типа, то ее необходимо «изолировать» от почвы. При минусовых температурах она легко к нему примерзнет, и в результате монолит начнет смещаться вверх под воздействием сил «пучения». На проблемных участках защита делается комплексной. Это подразумевает не только обсыпку любым непучинистым материалом (как правило, песком), но и обустройство надежной отмостки + качественное утепление.

    5. Ошибка в выборе схемы. Например, фундамент на глине делается только монолитным.

    6. Копирование соседей, знакомых и так далее. Для каждого участка нужен индивидуальный расчет.

    Точные затраты на основание, смонтированное по этой схеме, определить невозможно. Специализированные фирмы, оказывающие услуги по возведению, их стоимость определяют примерно в 3 950 руб/м2 или 3 580 руб/п.м. Самостоятельное строительство обходится дешевле на 1 000 – 1 250 рублей за каждый метр мелкозаглубленной ленты.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector