Urbos.ru

Стройка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ленточный фундамент на насыпи

Фундамент на насыпном грунте – уплотнение насыпи, устройство монолитной плиты

Насыпные грунты обладают нарушенной структурой, разной степенью однородности и неравномерной плотностью. Они образуются самопроизвольно или планово, в результате намыва или взрыва, в местах свалок промышленных или бытовых отходов, при организации отвалов или отсыпок. Фундамент на насыпном грунте вызывает определенные сложности при его возведении, но задача в большинстве случаев является выполнимой. Сегодня целые микрорайоны строят на искусственно поднятых низинах и засыпанных оврагах, различными способами повышая несущую способность сложных грунтов. Но следует отметить, что на насыпях допускается возводить не все виды фундаментов.

Какими бывают насыпные грунты

По своему составу насыпные грунты подразделяются на несколько групп, в соответствии со строительными нормами:

  • возведенные планово, согласно проектной документации;
  • отсыпанные в результате разработок котлованов или подземных выработок, при сравнивании холмов или планировке участков большой площади, а также появившиеся вследствие производственных процессов (шлаки, формовочная земля и т.п.);
  • возникшие из смешанных отходов – бытовых или промышленных.

Плановые насыпи отличаются однородным составом и равномерной сжимаемостью. Их возводят либо намывным, либо сухим способом. В первом случае используют гидромеханизацию, а во втором – бульдозеры, скреперы, автомобильный транспорт и пр. Уплотняют слои с помощью дорожных катков и трамбующих механизмов.

Вторая группа насыпных грунтов чаще всего имеет однородное сложение, как и в случае с плановыми насыпями, но их плотность и сжимаемость на разных участках может значительно отличаться друг от друга. Подобные отвалы:

  • намывают промышленным способом;
  • организованно отсыпают слоями;
  • насыпают по откосу на всю высоту;
  • возводят беспорядочно.

Намыв отходов технологических процессов производится по той же схеме, что и при сооружении плановых насыпей. При отсыпке слоями отвалы уплотняются под собственным весом и при помощи транспортных средств, доставляющих землю, шлак и др. В случае устройства насыпи под естественным углом появляется характерная неоднородность по составу и расположению отсыпаемых пластов. Как правило, такой грунт приобретает плотность только за счет собственного веса. Беспорядочно возведенная насыпь появляется в результате хаотичного сброса земли или производственных отходов, что приводит к различной степени уплотнения грунта на близко расположенных участках.

Свалка разнородных бытовых и промышленных отходов с присутствием органических отходов неравномерна по своей структуре. Сжимаемость насыпных грунтов подобного состава имеет нестабильные показатели по всей площади насыпи.

В зависимости от давности отсыпки, насыпи подразделяют на:

  • слежавшиеся – естественный процесс уплотнения закончен;
  • неслежавшиеся – стадия уплотнения продолжается.

Период самоуплотнения насыпных грунтов зависит от разновидности и структуры составляющих пластов. Предсказать, как поведет себя насыпь после возведения на ней сооружения, довольно сложно. Естественный грунт спрессовывался столетиями и тысячелетиями, поэтому его несущая способность значительно выше. Но в условиях наличия на участке строительства холмов, оврагов и болотистых грунтов зачастую приходится предварительно устраивать насыпи, так как пересеченная местность не дает других шансов на использование площади. Поэтому владельцам территорий со сложным рельефом необходимо знать, какой фундамент на насыпном грунте считается более надежным.

Сроки уплотнения и варианты улучшения характеристик грунта

К сожалению, покупая земельный участок, будущие владельцы могут даже не догадываться о том, что его территория располагается на месте бывшего оврага или склона, а насыпной грунт пока еще не достиг требуемой плотности для того, чтобы на нем был построен капитальный дом. Если возникают сомнения или известно, что ранее производилась планировка рельефа, следует в обязательном порядке заказать геологическое исследование грунта и выполнить соответствующие расчеты его несущей способности. Анализ грунтовых условий выявит состав почвы, плотность и однородность слоев, уровень залегания естественной породы и необходимость проведения дополнительных мер, повышающих надежность основания.

Нередко случаются ситуации, когда для строительства дома хозяева целенаправленно производят планировку территории, сравнивая участок путем устройства насыпей. Также приходится производить подсыпки или замену почвы на площадках со слабонесущими и пучинистыми грунтами. В этих случаях требуется выполнить один из вариантов улучшения прочностных характеристик насыпного грунта:

  • подождать самоуплотнения, что наиболее экономично, но занимает много времени;
  • использовать спецтехнику, в том числе тяжелые трамбовки;
  • произвести цементизацию или силикатизацию, что достаточно дорого.

Естественная усадка насыпного грунта напрямую зависит от вида отсыпаемой почвы. Глина уплотняется в течение длительного срока, достигающего порой пяти лет. Крупнообломочный грунт может достичь требуемых показателей уже через год, а песок становится пригодным к использованию в качестве основания уже через полгода – год, в зависимости от конкретных условий.

В качестве предохранения от нежелательных эффектов в процессе эксплуатации дома, при возведении фундамента на насыпных грунтах производятся дополнительные работы, исходя из ситуации. А именно:

  • устройство по периметру участка набивных свай с расширением;
  • выполнение водозащитных мер, таких как организация дренажа;
  • заглубление подземной конструкции на достаточную глубину.

Выбор фундамента

Основание дома должно обеспечивать его длительную эксплуатацию, отсутствие перекосов и просадок. Насыпи относятся к сложным грунтам, поэтому к выбору фундамента следует отнестись серьезно и грамотно. Наилучшим вариантом станет обращение к специалистам, которые смогут ответственно оценить условия строительства и, взявшись за работу, гарантировать качественный результат.

При устройстве фундамента на насыпных грунтах следует учитывать, что:

  • монолитная железобетонная плита, расположенная под всей площадью застройки, максимально распределит нагрузки и обезопасит строение от неравномерных просадок. Вариант надежный, но дорогостоящий;
  • ленточный фундамент потребует глубокой оценки состояния грунта и более трудоемкого процесса работы;
  • сваи допускается использовать только в случае достаточного уплотнения насыпи и присутствия под ней естественных грунтовых слоев, имеющих высокую несущую способность.

Большинство специалистов склоняется к мнению, что оптимальным вариантом фундамента для насыпных грунтов является монолитная плита с усиленным армированием. Она имеет множество преимуществ, в числе которых можно отметить надежность конструкции, ее долговечность и простой монтаж. Они с лихвой перекрывают высокую стоимость используемых материалов.

Плановое устройство насыпи и ее технически грамотное уплотнение значительно упрощает возведение фундамента и позволяет сделать более точные прогнозы возможных изменений или подвижек грунта.

Работы по возведению плитного фундамента

До начала работ рекомендуется провести тщательные расчеты, для чего необходимо привлечь специалистов. В подготовительный этап входит рытье котлована, желательно с помощью экскаватора, так как копать вручную придется долго. После тщательного выравнивания дна приступают к сооружению опалубки в соответствии с проектными размерами. Опалубку выполняют из прочных досок, сбитых в щиты. По внешней стороне конструкцию надежно фиксируют распорками, способными выдержать давление бетонной смеси после ее заливки.

На дно котлована слоями насыпают гравий или щебень, а также песок, который периодически смачивают. Каждый пласт обязательно трамбуют. Подушка выполняется толщиной 20-25см.

В качестве гидроизоляции используют плотный полиэтилен или слой рубероида. Материалы укладывают под всей поверхностью плиты, захватывая боковые поверхности. Далее приступают к монтажу арматурной сетки, для чего на слой гидроизоляции предварительно укладывают направляющие, чтобы с нижней стороны плитного фундамента арматура не оказалась оголенной. Верхнюю сетку фиксируют на специальных опорах, высота которых подбирается с учетом толщины монолитной плиты.

Между верхней арматурной сеткой и уровнем заливки фундамента должно оставаться расстояние примерно 5см, которое необходимо для устройства защитного слоя.

Для заливки потребуется большой объем бетонного раствора, поэтому рекомендуется заказать его уже в готовом виде, а не смешивать ингредиенты порционно. Бетон в конструкцию должен подаваться частями, но в один временной промежуток. Необходимо следить, чтобы раствор на ранее уложенном участке не начал схватываться. В этом случае плита получится монолитной и равномерной. Ее толщина может достигать 40см.

Легкая насыпь

Важной и перспективной областью применения ПЕНОПЛЭКС ® в дорожном строительстве является возведение легких (облегчённых) насыпей на слабых основаниях.

Проблема слабых оснований

Достаточно часто возникает необходимость строительства дорог, развязок и мостов на нестабильных основаниях. Это — грунты, которые, как правило, находятся в прибрежных регионах, на болотистой местности, на территориях с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Слабый грунт значительно усложняет дорожные работы.

К слабым относят связные грунты, имеющие прочность на сдвиг в условиях природного залегания менее 0,075 МПа (при испытании прибором вращательного среза) или модуль осадки при нагрузке 0,25 МПа более 50 мм/м (модуль деформации ниже 5 МПа). При отсутствии данных испытаний следует относить к слабым грунтам торф и заторфованные грунты, илы, сапропели, глинистые грунты с коэффициентом консистенции более 0,5, иольдиевые глины, грунты мокрых солончаков.

Проблемы слабого грунта связаны с его недостаточной несущей способностью, возможностью большой осадки и длительным сроком стабилизации основания.

Возможные решения проблем слабых грунтов

При проектировании дорог на слабых грунтах может быть предусмотрен один из трех традиционных способов:

  • удаление слабого грунта и его замена дренирующим со стабильными физико-механическими свойствами;
  • применение эстакад;
  • устройство свайного основания.
Технология легкой насыпи как один из наиболее перспективных методов возведения дорожного полотна на слабых грунтах

Однако вместо этих классических дорогостоящих технологий можно заменить основную часть дорожной насыпи легким и вместе с тем прочным материалом. Получается «легкая насыпь», которая при тех же геометрических размерах имеет значительно меньший удельный вес по сравнению с грунтом. Это позволяет существенно сократить нагрузку на слабое основание, а также упростить процесс производства работ за счёт отсутствия необходимости привлекать дополнительную дорогостоящую тяжелую строительную технику и высококвалифицированный персонал.

Блоки ПЕНОПЛЭКС ®

В качестве заполнителей легкой насыпи используются легкие, но прочные блоки ПЕНОПЛЭКС ® из экструзионного пенополистирола.

С применением блоков ПЕНОПЛЭКС ® достигается уменьшение вертикальной нагрузки от собственного веса насыпи на слабое основание. ПЕНОПЛЭКС ® легче песка в среднем в 50 раз, его укладка в тело облегченной насыпи взамен песка существенно уменьшает давление на основание. Это позволяет обходиться без дополнительных мер по укреплению грунта, устройства свайного основания или замены грунта.

Блок ПЕНОПЛЭКС ® разработан и изготовлен специально для строительства автомобильных и железных дорог, где необходима высокая прочность и исключительная влагостойкость. Имеется сертификат соответствия на материал.

Обычно блоки ПЕНОПЛЭКС ® выполняются со следующими размерами:

  • длина 1200–3000 мм,
  • ширина — 600 мм,
  • толщина 120–1000 мм.

По специальному заказу можно изготовить блоки в других размерах в зависимости от потребностей заказчика.

Конструкция легкой насыпи

Пример конструкции «легкой» насыпи: 1 – грунт земляного полотна, 2 – блоки из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ®

Преимущества технологии легкой насыпи

  • Сокращение сроков строительства, уменьшение сметной стоимости строительно-монтажных работ за счёт исключения процесса устройства монолитного свайного основания.
  • Для монтажа блоков не требуется привлечение высококвалифицированной рабочей силы.
  • Экструзионный пенополистирол легко обрабатывается обычным канцелярским ножом и другим подручным инструментом.
  • ПЕНОПЛЭКС ® – продукция отечественного производства, привносящая важный вклад в импортозамещение в области строительства.
Читать еще:  Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

Все это позволяет оптимизировать капиталовложения в дорожном строительстве обеспечить выполнение работ в сжатые сроки, благодаря применению эффективной технологии и материалов.

Преимущества блоков ПЕНОПЛЭКС ® для применения в легкой насыпи

  • Сочетание прочности и легкости: прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, средняя плотность не менее 25 кг/м³.
  • Практически нулевое водопоглощение: не более 0,5% по объему за 28 суток.
  • Абсолютная биостойкость: не допускает размножения грибка и плесени, что подтверждено микологическими испытаниями.
  • Широкий температурный диапазон применения, устойчивость к перепадам температур.
  • Долговечность не менее 50 лет: определено в результате испытаний в НИИСФ РААСН.

Все эти качества блоков ПЕНОПЛЭКС ® обеспечивают стабильность технических характеристик и длительный период безремонтной эксплуатации.

Фундамент на насыпи при высоком УГВ

Вопрос задал: artwm777

Здравствуйте.читал ваши ответы — очень понравилось.хотелось бы с вами посоветоваться,надумал наконец строить дом 6 на 12 в 1,5 этажа из 150 бруса. участок находится в Башкортостане.угв на данный момент 0.5 м. Поднял площадку под дом где то 80 см смесь песка и сухой рассыпчатой глины. Встал вопрос о типе фундамента . склонялся к тому что бы прокопать ленту,пробурить 37 свай диаметром 225 мм длиной 1,5 метра без уширения на конце( нет возможности). Все это залить с хорошей обвязкой бетоном м 300. ПРОЧИТАВ кучу информации мне дали понять что сваи не уместным. Теперь уже думаю прокопать до воды траншею и сыпать пгс или щебень с трамбовкой , и лить ленту шириной сорок.но вот как и чего лучше сыпать и насколько заглублять ленту не знаю.Или есть соображения получше .вложил фото пока единственное ,завтра будут еше. Подскажите что нибудь пожалуйста.

Комментарии

Уточните, пожалуйста, Ваш город (или крупный рядом), чтобы мы глубину промерзания посмотреть смогли по нормам. От этого параметра сильно зависит глубина заложения фундамента. И еще, уточните, пожалуйста, какой у Вас грунт на площадке (естественный). А также, как именно Вы поднимали площадку под дом, какими слоями трамбовали, в течение какого времени.

Спасибо, ждем Ваших уточнений.

Башкортостан г.Уфа. Копали яму но всего на 1 метр — где то 50 см земля, дальше глина и вода! Площадку поднимали в течении двух недель, сегодня разровняли последние две машины погрузчиком им же и катали. Две-три машины привезут, разровняет и катает-такими этапами. Сегодня сделаю фото уже отсыпки.

По поводу промерзания по регионам,участок находится не в самой Уфе а в 10 км. Сам город находится на горе а мы на много ниже. Весной чистили снег с участка, погрузчик застрял! И застрял не в снегу а в земле. Буквально 25 см и рыхлая земля. У соседей водопроводная труба лежит прямо в водосточной канаве на глубине 70 см между участками и не промерзает.

Дальше Вас будет консультировать специалист Сварог (начнет, скорее всего, сегодня).

Здравствуйте. Строить на вашей насыпи нельзя, вы это понимаете. По поводу ленточного фундамента. По правилам, надо копать до глубины промерзания грунта. У вас она по нормам 1.8 м. То что не промерзает трубопровод ничего не значит, он укрыт снегом зимой, последние года не самые холодные и т.п.

Но так как дом у вас легкий. Из-за высокой насыпи у вас скорее всего будут стены подвала, т.е. будет высокий жесткий фундамент. В связи с этим можно не докапывать до глубины промерзания грунта. Я думаю, что вам достаточно заглубится на 1.5 м от поверхности (вашей новой насыпи). Но насыпь у вас может осесть в ближайшее время. Поэтому лучше чуть дальше заглубится. В траншеи надо будет хорошо уплотнить дно. Засыпать послойно песчанно-щебеночную смесь с послойной трамбовкой. Толщина подсыпки не менее 300 мм. Ее можно сделать выше, посмотрите что выгоднее подсыпка или бетон (иногда бетон дешевле, как ни странно). Обратите внимание на то, что обратную засыпку вашего высокого ленточного фундамента нужно производить той же смесью песка и щебня. Перед этим поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом необходимо обработать битумом. Когда вы определитесь со всеми вашими высотами (заложения, отметка пола 1го этажа, высоту фундамента и т.п.), мы с вами проработаем армирование.

Здравствуйте. При заглублении в 1.5 м, я пройду насыпь, чернозем и дойду до воды, опасна ли усадка?

У меня имеется по машине пгс и щебня. Как правильно делать подсыпку, сыпать в воду? После укладки, трамбовки подсыпки нужна ли какая то изоляция перед заливкой бетона?

При ширине ленты 400 мм какую выбрать ширину копки траншеи для правильной обратной подсыпки? И как это правильно делается?

У вас насыпь свежая, она 10-15 см в легкую может сесть, поэтому заглубитесь чуть больше. Подсыпку можно уложить в воду и утромбовать, а вот бетон должен быть выше. Если не получается, досыпте подсыпку или отводите воду пока бетон не наберет начальную прочность (неделя после заливки).

Чтобы цементное молочко не убегала в щебень, делается или бетонная подготовка или прокладывается гидроизоляция (пленка, рубероид), которая не дает ей уходить. По нормам у вас от края опалубки доложно быть не менее 600 мм в нижней части, сверху еще больше, так как откос делается не вертикальным, а под углом 30-45% в зависимости от грунтов. Но на практике, для экономии, откосы делаются почти вертикальными, расстояние по низу уменьшают до 40 см и меньше, Непосредственно для обратной засыпки, чтобы морозного пучения по боковой поверхности не было, достаточно 100 мм.

Немного не понял, это про размеры траншеи? По нормам у вас от края опалубки доложно быть не менее 600 мм в нижней части, сверху еще больше, так как откос делается не вертикальным, а под углом 30-45% в зависимости от грунтов. Но на практике, для экономии, откосы делаются почти вертикальными, расстояние по низу уменьшают до 40 см и меньше. Непосредственно для обратной засыпки, чтобы морозного пучения по боковой поверхности не было, достаточно 100 мм.

Все верно, это для размеров траншеи. Дело в том, что как по нормам, я описал выше. Но часто люди для экономии копают очень узкие траншеи, в которые влазит только будущий фундамент + опалубка с двух сторон + небольшой зазор. При этом могут быть проблемы в виде обрушения грунта, особенно если произойдет размывание грунта дождем. Из-за плохого крепления опалубки ее раздвигает при укладке бетона и т.п.

Забегу вперед. Как я уже говорил , фундамент планирую 6 на 12 с одной перемычкой по стороне 12, то есть два квадрата 6 на 6. С такой длиной, как быть с лагами пола? Подойдет ли брус определенного сечения?

Как быть с лагами?

Здравствуйте. Извините за задержку с ответом, я не администратор сайта и не всегда получаю уведомления об ответах/вопросах, просто пропустил ваш вопрос.

На 6 м брус подобрать можно, но уж очень не эффективно получается. Под нагрузку 250 кг/м2 (195 по нормам для жилой комнаты и 55 на нагрузку от конструкций пола), что несколько в запас. Проходит только балка 100х200 с шагом 600 мм. Это по прогибам, прочность еще с запасом остается. Если учесть, что расчетных нормативных нагрузок в доме не бывает, можно установить балки с шагом 800 мм. Но лучше оставить 600 мм, чтобы перекрытие не было «зыбким». Все же 6 м большой пролет для дерева, если не делать клеенные деревянные конструкции. Можно не брать брус, а сколотить его из 2х досок 50 мм. Или установить 50 мм доски с шагом 300 мм. Только между ними каждые 1.5 — 2 метра надо будет вставить поперек обрезки из той же доски или чуть тоньше, чтобы раскрепить их от кручения. Обрезки можно ставить не в линию, а чуть со сдвигом, чтобы можно было их скреплять с основной доской гвоздями.

Значит лаги на 6 метров это возможно, склоняюсь все-таки к брусу. Есть ли нормативы по высоте фундамента на поверхности моей насыпи?

Вы имеете в виду, на сколько верх вашего фундамента должен возвышаться над ней? Норм как таковых нет, но есть рекомендации не менее 300 мм над будущей отмосткой. Это минимальное, если сделаете 500-600 мм хуже не будет :).

Одни говорят, что новый фундамент должен отстояться год перед установкой сруба, другие же считают что лучше сразу придавить общим весом, как вы к этому относитесь?

Все зависит от устройства фундамента. Отстояться желательно фундаменту пристройки, когда нежелательны большие разности осадок. При этом, фундамент желательно пригрузить если не всей нагрузкой, то по крайней мере, существенной ее частью.

Если у вас пучинистые грунты, то без пригруза их может поднять по боковой поверхности. Если просадочные, суффозионные или карстовые — то при замачивании могут провалиться. А замачивание у незакрытых фундаментов — наиболее вероятное явление. При замачивании так же некоторые грунты могут поменять свойства, даже если они не такие плохие, как я выше написал :).

Еще выдерживать необходимо, если вы делаете грунты на насыпи, но там часто нужно еще увлажнение, пригруз и многое другое.

В вашем случае, не вижу необходимости выдерживать фундамент.

Размечаем траншеи под фундамент, решили копать 80 см, 40 см-лента, и по 20 см под обратную засыпку. Встал вопрос как ложить первый венец, по внешнему краю фундамента или по центру?

Все зависит от того будете ли вы делать утепление стен в будущем. Если не будете утеплять, то при ваших нагрузках разницы нет как ставить стены. Еще важно как вы будете устраивать полы первого этажа. Если у вас будут балки опираться на фундамент с внутренней стороны, то желательно оставить около 100 мм на опирание. На всякий случай напомню, что первые венцы надо пропитать антисептиками, между венцами и бетоном устроить 2 слоя горизонтальной гидроизоляции.

Заканчиваем копать траншею, подскажите как правильно подушку сыпать и сколько? Сначала вроде пгс с трамбовкой, затем щебень или я ошибаюсь.

Дополнение. На дне траншеи вышла вода, где то 10-15 см. Дальше я думаю углубляться не стоит? Повторюсь, что сыпать в воду пгс или щебень?

Читать еще:  Фундаментная подушка для ленточного фундамента

В воду сыпьте сначала щебень тонким слоем — 5-10 см. Хорошо втрамбовывайте в грунт. Потом можно сыпать смесь песка и щебня слоями не более 5-10 см с хорошим уплотением. Если уплотнение будет техникой, то слой может доходить до 20 см, но не более. Песчанно-щебеночную смесь можно увлажнять при необходимости для лучшего уплотнения. У вас весь песок должен уйти в щебень. Сейчас модно засыпать песок поверх щебня при этом не втрамбовывая песок в щебень. В результате песок рано или поздно водой все равно унесет в щебень и будут большие осадки.

Обработать стены битумом, скорее всего, не получится, траншея узкая. Возможно ли проложить пленку в готовую опалубку по всему периметру в виде ложа, есть ли в этом смысл?

Строители рекомендуют не пленку прокладывать в опалубку, а рубероид, который прибивается несколькими небольшими гвоздями к доске. Рубероид в этом случае служит больше не как гидроизоляция, а как защитный слой, чтобы через стыки доски не вытекал бетон и можно было легко снять опалубку после набора прочности. Но потом можно этот рубероид, в местах, где были гвозди промазать битумом. Лучше конечно промазывать готовый фундамент.

Насыпали и утрамбовали подушку, вышло около 50 см,высота ленты планируется 1200 мм,из них 800 мм в грунте и соответственно 40 на поверхности.

Подскажите как правильно вязать арматурный каркас в подробностях при такой высоте ленты, как быть на углах и тд (в наличии 12 арматура).

Также интересуют рекомендации по опалубке, закупили обрезную доску 30 мм, листовой МДФ 8 мм,планируем колотить щиты в три доски по горизонтали с вертикальными брусками 70х70 мм плюс МДФ со стороны бетона.

Также подскажите по оптимальной марке бетона.

Здравствуйте. Вам надо расставить упоры, чтобы распереть вашу опалубку о грунт — тут не скупитесь. Особенно тщательно сделайте это для нижней части опалубки. Там самые большие нагрузки и сложнее подлезть.

На высоту 1200 мм надо не менее 4-х рядов стережней. В углах по мимо завода стержней одной из сторон в перпендикулярную фундаментную стену, рекомендуется делать Г-образные элементы из той же арматуры, с тем же шагом по высоте. Заводить каждую сторону Г-образного стержня в соответствующую стену надо минимум на 35 диаметров (450 мм). Тоесть возьмите 1 м стержень, загните его на 90 градусов. Размешать эти стержни надо ближе к внутреннему углу (если ставить в по одному в каждом ряду).

Бетон нормами регламентируется как В15 (М200), желательно с морозостойкостью не менее F100, водонепроницаемостью W2 — W6. Так как у вас в грунте все это.

P.S. Я бы порекомендовал перед полной заливкой фундамента протестировать опалубку — залить небольшой участок (от 3-х метров до длины одной из стен) бетоном и проверить не начнет ли выдавливать опалубку. А то сразу все заливают и расходится опалубка. Напомню, что технологические швы делаются строго вертикальными, перед укладкой бетона в следующую захватку шов зачищается щетками (должен схватиться), обильно смачивается (промывается).

По арматуре в углах решили вязать, как вы советовали, метровыми стержнями загнутыми на 90 градусов, но в каждый горизонтальный ряд. Как быть с ячейками? Основная горизонтальная арматура будет в две штуки в ряд, 4 ряда. Через сколько см ставить вертикальные прутки?

Хотел взять фиксаторы — звездочки 50 мм,нашел только 25 мм, подойдут ли они?

Шаг поперечной арматуры назначается не более наименьшей из сторон, но для фундаментов этим принебрегают часто без последствий. У вас не ростверк, так что можно поперечную арматуру раставить реже — через 400-600 мм. Смотрите чтобы поперечная арматура раскрепила между собой ваши продольные стержни. Чтобы они не сместились во время бетонирования — не гнулись легко, уходили в сторону («плавали»). Главное, чтобы горизонтальная и вертикальная поперечная арматура шла с одним шагом — они должны замкнутый контур создавать.

Вопрос про ячейки не понял, это вы про поперечную арматуру?

У вас фундаменты, желательно чтобы защитный слой бетона был не менее 50 мм. Вместо пластиковых фикстаров вы можете приварить стальные коротыши, только аккуратно, чтобы не пожечь арматуру. Часто поперечную арматуру делают длиннее, чтобы она упиралась в опалубку и снизу и с боков. К ней прикрепляют продольную арматуру — в этом случае вообще фиксаторы не нужны. По низу можно сделать бетонные кубики нужной высоты (снизу лучше 70-100 мм) на них уложить арматуру.

Не правильно выразился про ячейки, имел ввиду через сколько см ставить вертикальные стойки?

Не понял про — замкнутый контур.

Если поперечную арматуру упереть в опалубку, тот факт что она будет в итоге контактировать с атмосферой не страшен?

Посмотрите приложенный файл. Поперечная арматура вертикальная и горизонтальная (которая отмечена Sw) должна быть в одном сечении и связана между собой.

Гнить арматура будет лет 100, думаю, хватить должно.

ОСОБЕННОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТА НА НАСЫПНОМ ГРУНТЕ

Неровности рельефа местности можно скорректировать, используя насыпной грунт. Причем, это один из наиболее действенных способов. Использование насыпной «подушки» позволяет возвести здание на проблемном грунте с минимальными потерями. В качестве насыпи могут использоваться: песок, шлаки, глина и другие материалы.

Проблема в том, что многие насыпной грунт под фундамент воспринимают с недоверием. Специалисты завода винтовых свай в Москве рассказывают о проблемах и особенностях возведения фундамента на насыпном грунте.

Проблемы использования насыпи

  • Насыпные грунты иногда очень неоднородны, в состав такой смеси может входить глина. А на ее полную усадку уходит достаточно много времени (в некоторых случаях для этого понадобится три года). Значительная усадка также может наблюдаться из-за подверженности насыпи к понижению влажности, что влияет на объемы засыпанного грунта.
  • Проектирование фундаментов на насыпных грунтах должно отвечать определенным требованиям, это также касается и возведения фундамента. Если не придерживаться этих требований, то в процессе эксплуатирования постройки могут появляться некоторые проблемы, связанные с надежностью и прочностью конструкции.
  • Данный вид почвы может самоуплотняться, а это делает насыпь непредсказуемой по отношению к фундаменту строения.

Стоит отметить, что данные проблемы не мешают с успехом использовать насыпи для возведения жилых домов.

Способы борьбы с указанными проблемами

Фундамент на насыпном грунте возводится очень часто (как показывает практика). Но при его обустройстве следует предпринимать некоторые предохранительные меры, которые помогут избежать возникновения указанных выше нежелательных последствий. К этим мерам относятся:

  • предварительное снабжение насыпи;
  • чтобы не было просадки, используются определенные водозащитные меры;
  • увеличивается уровень заглубления почвы;
  • по всему периметру фундаментной конструкции устанавливаются набивные сваи;
  • обязательно происходит уплотнение грунта при помощи специальных тяжелых трамбовок.

Выбираем тип фундамента

Из вышесказанного становится понятным, что насыпи нельзя относить к разряду «легкой» работы. Именно поэтому при проектировании фундаментов на насыпных грунтах следует обращаться к высококвалифицированным специалистам. Они помогут не только произвести возведение фундамента, но и рассчитать все необходимые значения и размеры фундаментной конструкции.

Каким же может быть фундамент на таком грунте? Далее приведены те варианты, которые могут использоваться в данном случае.

Фундаментная плита на насыпном грунте

Это, скорее всего, самый выгодный вариант. По крайней мере, для этого случая. Конструкция фундамента позволит использовать площадь строение по максимуму. Кроме того, здание не будет неравномерно проседать во время усадки. К большому сожалению, есть и недостаток. Такая стройка обойдется очень дорого, ведь плита изготавливается монолитной. А значит, на нее нужно потратить много раствора. Также конструкция предполагает наличие металлического армирования, что повышает стоимость плиты на порядок. Несмотря на этот недостаток, фундаментные плиты на насыпном грунте являются предпочтительными.

Фундаменты на насыпном грунте могут быть свайными

Это достаточно популярный вариант на сегодняшний день. Главная особенность возведения данной конструкции: свайно-винтовой фундамент должен углубляться в естественную почву. При этом насыпная смесь должна быть утрамбована и уплотнена очень тщательно. Только при правильном осуществлении данных работ можно приступать к установке фундамента.

Насыпные грунты под фундаменты ленточного типа тоже подойдут

Но, такой монтаж обладает рядом сложностей: перед проектированием нужно произвести детальный анализ почвы, а сам процесс очень сложный. Не стоит забывать и о высокой трудоемкости работ, которые требуют определенных знаний. В обязательном порядке оценивается состояние пластов насыпной смеси.

Как вариант, можно осуществить проектирование фундамента, который сооружается на специальных буронабивных сваях. Такие сваи имеют расширение на концах.

Какой бы тип фундамента при проектировании не был выбран, следует помнить, что конструкция должна отвечать всем требованиям надежности, а также гарантировать стойкость сооружения к вертикальным нагрузкам, которые могут оказываться грунтом снизу.

В обязательном порядке следует использовать предохранительные меры, которые обеспечат защиту конструкции здания от возможного неравномерного проседания. Насыпная смесь должна тщательно уплотняться особыми массивными трамбовками.

В некоторых случаях проблемы, возникающие при использовании насыпной почвы, решается сооружением надежной основы. Высокая надежность обеспечивается глубоким погружением элементов фундамента в почву.

В любом случае выбирать Вам, а мы в свою очередь предлагаем узнать стоимость винтовых свай в Вашем регионе.

Фундамент на насыпном грунте: правила и технологии

Иногда строительству жилого дома мешает только вид грунта в конкретной местности. Особенно с оврагами, холмами. Чтобы устранить проблему, можно воспользоваться методом насыпного грунта. Чтобы работа по возведению дома оказалась успешной, часто закладывают цельные плиты в качестве фундамента.

Насыпной грунт

Часто рельеф местности для постройки дома не соответствует даже минимальным требованиям для закладки основания, приходится пользоваться заменой грунта частью насыпи.

Насыпь включает органические, неорганические материалы, образующиеся при перемещении земли. Почва неоднородная, во время строительства часто возникают трудности. Насыпь уплотняется несколько лет, но непредсказуемо ведет себя при возведении зданий.

Насыпь может неравномерно усаживаться, ухудшаются несущие характеристики. Нужно учитывать соотношение грунта и времени его уплотнения.

Если неоднородная почва включает много глины, усадка может доходить до 3 лет.

Срок эксплуатации фундамента легко продлить следующими способами:

  1. Уплотнением насыпи спецтехникой;
  2. Свайным типом основания – балки будут упираться в твердые слои почвы.
  3. Качественной гидроизоляцией, утеплением основы.
  4. Уплотнением грунта силикатизацией.
  5. Оставлением почвы для самостоятельного уплотнения – займет слишком много времени.

Насыпь помогает разровнять места с ямами, холмами, делая территорию однородной, пригодной для закладки основы здания. Если стройка ведется на местности с преобладанием в почве торфа, проводится полная замена. Торф неустойчив, перенасыщен влагой, основание дома будет затягиваться, конструкция разрушаться. Жить в таком доме нельзя.

Читать еще:  Гидроизоляция ленточного фундамента в земле

Для начала стройки организуется выторфовка, полная замена неустойчивых слоев земли. Слабые грунты подменяются насыпными, что значительно упрощает формирование основы.

Крупнозернистые пески

Закладывать основу дома на песчаном типе почвы, которая состоит из частиц крупного размера, просто. Чаще обустраивают столбчатый, ленточный фундамент. Дополнительная работа сокращается – очищение площади, снятие плодородного слоя почвы, формирование неглубоких траншей для опалубки.

При строительстве облегченного здания, например, сарая, бани, жилого дома из дерева, обходятся столбчатой базой. Легко выложить из кирпича, создать монолитной. Столбчатые блоки раскладываются по периметру будущих стен, в местах планируемого пересечения. Этого хватит для выдерживания нагрузки. Дополнительные расчеты не требуются.

Мелкозернистые пески

  • слабая способность пропускать воду;
  • высокая вероятность пучения при подмерзании влаги в грунте.

Требуется подсыпка дренажа, прерывающего капиллярное поднятие влаги до базы. Способ защиты – монтаж свай под ленточным каркасом. Их устанавливают вручную, вкручивают спецтехникой.

Мелкая фракция песка делает его рыхлым, плохо поддающимся уплотнению. Для достижения необходимых показателей уплотнения, при трамбовке по расчетам добавляется вода.

Супеси, суглинки

Строить дома на таком грунте не следует. Но когда выбора не остается, помогут техники забивки свай, дренажи. При обустройстве свай, ростверка, под который будут размещать подстилающие, дренажные слои, можно не беспокоиться о супесях, суглинках. Конструкции очень прочные.

Но стоимость надежной основы будет высокой, используют, обычно, при строительстве объектов промышленного назначения, многоквартирных домов.

Когда требуется грунт

Причины применения насыпи:

  1. Требуется поменять рельеф территории. При покупке загородного участка, который частично включал насыпной грунт, потребуется проведение дополнительных исследований почвы. Будет совсем непонятно, было ли уплотнение основания искусственным или самостоятельным. Опаснее всего неоднородный состав почвы, его анализируют более внимательно.
  2. Несоответствие грунта на стройплощадке требованиям по несущим характеристикам. Например, нужно организовать основание на торфе. Когда слой небольшой, подменяется песком, гравием.

Улучшение качества

Улучшить свойства насыпи помогают некоторые работы. Например, часто применяется спецтехника для трамбовки, укрепление сваями на большую глубину. Поможет формирование в момент закладки основания дома подушки из щебня, песка.

Нужно учесть, что в насыпи есть часть глины, увеличение ее доли повышает пластичность почвы, увеличивая время усадки минимум в два раза. Усадка произойдет спустя несколько лет с момента начала стройки.

Основные способы улучшения качества грунта следующие:

  • утепление фундамента для уменьшения глубины промерзания, уровня грунтовых вод;
  • дренирование;
  • песчаные, гравийные подушки – производится подмена части грунта, где почва сильно проседает;
  • свайный фундамент, низ которого будет залегать ниже насыпного грунта – самый крайний способ нормализовать ситуацию.

Фундамент

На насыпи можно использовать следующие виды основы:

  • свайный;
  • ленточный – монолитный, сборный;
  • плитный.

Основная цель хозяина участка со слабым грунтом – подбор вида основы под дом. Когда выбор сделан правильно, насыпь не повлияет на качество работ. Обустройство базы на слабой почве характеризуется широкой площадью основания, неоднородность структуры поверхности не должна влиять на прочность.

Лучше на насыпи использовать плитное основание, оно предотвращает сдвиги, деформации дома. Но нужно рассмотреть другие варианты.

Монолитная база

Обустраивается заливкой бетоном. Сборный включает крупные, маленькие блоки.

Для ленточной базы дно и боковые стороны траншеи тщательно разравниваются. Перепады высоты до фундамента — максимум 2 см.

Дно траншеи засыпается песком, щебенкой, трамбуется. При правильной организации земляных работ стены получаются ровными, опалубка не потребуется.

Когда основа готова, снизу подушки монтируют армирование, каркас заливается бетоном, через 14 часов ставится опалубка под бетонные стены, заливается раствор.

Если база сборная, грунт готовится также, но без уплотнения. Нижние блоки ставятся на подушку из песка, остальные ряды заливаются раствором.

Свайная база

При сооружении свайного фундамента на насыпи, удается исключить земляные работы. В процессе ввинчивания свай не потребуются котлованы.

Если свойства насыпи средние по качеству, она не слишком склонна к пучению, можно не подменять часть почвы на песчаную подушку. Сваи сохраняются в грунте на устойчивых слоях, монтируют их строго по вертикали. Уровень высчитывается, проверяется до завинчивания, после, поправить тяжелую сваю почти невозможно.

После завершения монтажа свай их высоту ровняют – обрезают сверху, приваривают оголовья для последующего крепления пола. Установка завершается ростверком, обвязкой швеллером.

Положительные стороны плитного фундамента

Достоинство монолитной плиты – большая площадь опоры, что заметно уменьшает давление на почву. Полностью исключается неравномерная усадка, риск деформации стен.

  • легкость монтажа;
  • долговременная эксплуатация;
  • безопасность;
  • прочность;
  • предотвращение движения грунта;
  • устойчивость к грунтовым, наземным водам;
  • возможность создания цоколя;
  • использование плиты как основания для пола на первом этаже.

Характеристики плитной базы

Отрицательные качества

Существенный недостаток плиты — стоимость основания очень высокая, по сравнению с аналогичными методами. Но она полностью оправдана, благодаря гарантиям надежности перед неблагоприятными условиями окружающей среды.

Строительство

Создание плитного основания начинают с формирования котлована. Земляные работы нужно проводить экскаватором, чтобы уменьшить время стройки. После выравнивания дна котлована начинают формирование опалубки из щитов из прочных досок. По периметру снаружи ставятся распорки – защищают конструкцию от заваливания под бетонным раствором.

Плиты хорошо использовать на насыпных грунтах

  1. Укладка на дно котлована песка, щебня. Песок немного смачивается, подушка хорошо трамбуется, чтобы получилась толщина не менее 20 см.
  2. Прокладка гидроизоляции по всей площади, с учетом охвата боковых перегородок опалубки.
  3. Монтаж армированной сетки. Первый пояс идет вниз. Точное число поясов зависит от толщины плиты. Если требуется, делают второй слой.
  4. Заливка бетоном.
  5. Снятие опалубки после полного высыхания бетона, набора прочности.

Для прочности конструкции нужно выбрать фундамент, соблюсти технологию строительных работ, качественные материалы.

Подготовительные работы

Монолитная плита для основания дома дорогая, но обычно, ее нельзя заменить альтернативными способами без повышения рисков разрушения дома в будущем.

Активно плиты применяются на неустойчивых почвах, перенасыщенных водой.

Подготовка к стройке — точные расчеты, обработка участка, выкапывание котлована.

Плита на песчаной подушке

Заключение

Почти любой вид фундамента можно совместить с насыпью. Главное, предусмотреть величину усадки, выбрать оправданный вариант, чтобы деформация земли не спровоцировала разрушения. Когда насыпь сделана искусственно, намного проще предусмотреть нюансы строительства, эксплуатации здания.

Типы фундамента на насыпном грунте

Часто рельеф участка под застройку не соответствует минимальным требованиям заложения фундамента и приходится заменять грунт насыпной частью. Чтобы выровнять площадь до нужного уровня, пользуются насыпным грунтом.

Насыпной грунт состоит из органических и неорганических материалов, образуемых при перемещении земли. Грунт неоднороден и может вызвать трудности при строительстве.

Насыпной грунт уплотняется на протяжении нескольких лет и может непредсказуемо повести себя во время строительства здания. Насыпь подвержена неравномерной осадке и ухудшению несущей способности.

Соотношение насыпных грунтов и времени уплотнения:

Виды насыпных грунтовОриентировочное время, необходимое для самоуплотнения грунта, летПримерная несущая способность при дополнительном уплотнении, кг/см2
Глинистые2+51,5+2,5
Песчаные0,5+12+3
Крупнообломочные0,2+12,5+3,5

Характеристики насыпного грунта

Если неоднородный грунт состоит из большого количества глины, то время полной усадки здания достигает 3 лет.

Можно продлить срок службы фундамента на насыпном грунте. Для этого есть несколько способов:

  1. Уплотнение насыпного слоя специальной техникой.
  2. Заложение свайного фундамента, который опирается на твердые слои почвы.
  3. Утепление и гидроизоляция фундамента.
  4. Упрочнение насыпи с помощью силикатизации.
  5. Оставить грунт на долгое время для уплотнения естественным путем.

Насыпной грунт поможет выровнять участки с ямами и холмами, сделать его однородным и пригодным для заложения фундамента.

При строительстве дома на местностях с преобладанием торфа, ила и сапропелей проводят полную замену грунта.

Эти слои почвы очень не устойчивы и насыщены водой. Возведённый фундамент затягивается в торф, несущие конструкции разрушаются. Проживание в таком доме невозможно.

Чтобы можно было начинать строительство, проводят выторфовку и полную замену неустойчивых слоёв почвы.

Слабый грунт заменяют насыпным и заложение фундамента значительно облегчается.

Фундамент, который можно применить на насыпном грунте:

  • Ленточный.
  • Свайный.
  • Плитный.

Обустройство ленточного фундамента возможно двумя способами — сборный и монолитный.

Монолитный фундамент

Монолитный тип обустраивается при помощи бетонной заливки. Сборный тип включает в свою конструкцию мелкие и крупные блоки.

Для закладки ленточного основания дно выкопанной траншеи тщательно планируют, а стены выравнивают. Перепад высоты до основания не должен превышать 1,5 – 2 см.

Дно траншеи засыпают песком и щебнем, утрамбовывая каждый слой. Если земляные работы выполнены правильно, а стены идеально ровные, то устройство опалубки не требуется. Когда земляное основание готово, в нижнюю часть подушки устанавливают арматурную сетку. Каркас из арматуры заливают бетоном, через 14 часов устанавливают опалубку для бетонных стен и заливают раствор.

При устройстве сборного фундамента грунт подготавливают аналогично монолитному, но не уплотняют.

Нижний ряд блоков устанавливают на песчаную подушку, а последующие ряды заливают цементным раствором.

Свайный фундамент

При выполнении свайного фундамента на насыпном грунте исключается ряд земляных работ. При закручивании винтовых свай не нужно выкапывать котлованы.

Если насыпной грунт со средними характеристиками и не подвергается сильному пучению, то заменять часть грунта на песчаную подушку не имеет смысла. Сваи закрепляются в почве на устойчивых слоях.

Установку винтовых свай проводят с соблюдением строгой вертикальности. Определять уровень лучше перед завинчиванием, так как закрученную сваю установить ровно очень сложно.

Когда установка всех свай по периметру завершена, их выравнивают путем обрезания верхней части.

Чтобы в дальнейшем прикрепить пол дома к фундаменту, на сваи приваривают оголовья. Заканчивают установку винтовых свай обвязкой швеллером или ростверком.

Плитный фундамент

Плитный фундамент (монолитная плита) — цена его заложения высока, но в ряде случаев этот вид фундамента незаменим. Широко используется на неустойчивых и водонасыщенных грунтах.

Перед тем, как начать строительство, проводят точные расчеты. Участок под застройку обрабатывают и выкапывают котлован. На месте распределяют оси будущего фундамента и сооружают опалубку.

Опалубку выравнивают с помощью уровня и устанавливают защитную подушку. На подушку выстилают слой гидроизоляции, чтобы защитить фундамент от воздействия воды. После гидроизоляции выполняют установку арматуры.

Заливку бетона можно выполнить ручным способом или используя бетононасос. На конечном этапе бетонную заливку выравнивают и проверяют оси.

Использование насыпного грунта позволяет выровнять рельеф участка под застройку. Соблюдая все правила, можно возвести устойчивый и долговечный фундамент на насыпном грунте.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector