Urbos.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заливка плиты на ленточный фундамент

Монолитный фундамент ленточный

Монолитный ленточный фундамент — это неразъемная конструкция из стальной арматуры и бетонной ленты. Он находится под всеми несущими стенами. Если соблюсти все правила сооружения фундамента, то конструкция будет очень прочной и надежной. Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные здания. Такой вид фундамента лучше применять при невысоком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины залегания конструкции. Иначе придется устраивать дренаж, а это повлечет немалые дополнительные расходы.

Ленточный фундамент по глубине залегания бывает глубокогозаглубленный либо мелкозаглубленный. Второй тип строят на слабопучнистых грунтах под легкие строения из дерева или по каркасной технологии. Такой вид фундамента должен быть не меньше 0,6 м.

Ленточный фундамент глубокого заложения используют под массивные здания. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основа фундамента должна опираться на плотный слой грунта. Если на данной глубине это условие не выдерживается, придется делать углубление ниже. Например, если почва промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на отместке 1,2 м, то фундамент нужно закладывать на глубину более 1,2 м.

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки. Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени. Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми. Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.

При устойчивых грунтах такие фундаменты стоят много лет. Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки — неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.

Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Технология работы как залить монолитную плиту на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:

  • земельные работы;
  • уплотнение и трамбовка;
  • устройство опалубки;
  • вязка арматуры;
  • бетонирование;
  • уход за бетоном.

Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Земельные работы

Перед началом земельных работ проводят исследование грунта и замеряют уровни промерзания и расположения плодородной почвы, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т. д.

Объем земельной работы зависит от того, будет ли подвал в доме или нет. Если нет, то грунт нужно будет выкапывать только на глубину ленты, а по ширине — с запасом на толщину опалубки. Для деревянных досок необходимы распорки, которые будут их поддерживать и не дадут упасть.

Если планируется строить подвал, тогда следует вынимать весь грунт. Размер котлована обычно больше на 2- 5 м, чем габариты фундамента, так как нужен запас для щитов опалубки.

Для организации котлована больших размеров лучше нанять специальную технику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работ.

Плодородный слой выкладывают по огороду или саду отдельно. Остальную почву нужно свалить в кучу, так как часть ее впоследствии пригодится для засыпки, а лишнее нужно будет вывезти.

Уплотнение и трамбовка

Дно котлована необходимо разровнять и уплотнить. Так как экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину на всей поверхности ямы, все неровные места обязательно ровняются путем подсыпания земли и трамбовкой поверхности виброплитой. Это нужно для того, чтобы фундамент мог выдерживать нагрузку в любой точке, иначе из-за неравномерной поддержки грунта на нем могут появиться трещины.

Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и утрамбовать виброплитой. Она в состоянии уплотнить песок на глубину 14- 20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.

Если по проекту требуется песчано- щебеночная подушка, то сверху уплотненного песка насыпают щебень фракцией 25- 55 мм. Он утрамбовывается аналогично. Таким образом, грунт не только выравнивают, а еще и уплотняют. Плита вбивает камни в почву на глубину до 0,5 м.

Устройство опалубки

Для устройства опалубки берут деревянные толстые доски или низкосортную фанеру. В продаже есть фанера для опалубок, с одной стороны она заламинирована, поэтому используется такой материал не один раз.

Деревянные или фанерные щиты закрепляют продольными или поперечными брусьями, выставляют их по ленточной разметке и закрепляют с обеих сторон распорками. Они не дадут опалубке рассыпаться или сместиться в процессе заливки бетона.

Армирование

На ленточный фундамент из-за большой длины и малой ширины, оказывают воздействия силы, которые могут разломить его поперек. Чтобы этого избежать, используют ребристую арматуру размером от 1 см в диаметре. Если устройство подвала не предусматривается, то обычно хватает двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.

В каждом месте соединения арматуры ее связывают проволокой. Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов. Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Вязка проволокой обеспечивает арматуре некоторую свободу движения и тем самым компенсирует действия деформирующие фундамент.

Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента связка прутьев сделана сваркой, то первыми разрушаются именно эти места.

В процессе армирования делают закладку отверстий для будущего здания, через которые будут проходить коммуникации. Если вовремя не вспомнить об этом, то впоследствии придется разрушать монолит, что снизит его качество.

Заливка фундамента

При возведении фундамента для дома, лучше купить готовый бетон, тогда заливочные работы займут всего день. Если все же вы хотите сделать смесь самостоятельно, то вам потребуется бетономешалка.

После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это нужно для того чтобы удалить все пустоты из бетона и сделать его более однородным. Тогда его прочность увеличится, и улучшатся морозостойкие характеристики.

Уход за бетоном

Различные температурные режимы оказывают соответствующее воздействие на бетон:

  • если работа ведется в жаркую погоду, ленту лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересохла;
  • если температура окружающей среды составляет около 19°С, то уже через трое суток бетон окрепнет на 50%; а еще через сутки опалубку можно будет снять и приступать к следующему этапу работ;
  • при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не будет схватываться, тогда его придется подогревать.

Гидроизоляция

Если вы хотите защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно уложить гидроизоляционный слой. В качестве него часто выступает пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте она быстрее всего рвется. Если заниматься гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его обмазывают битумом и приклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глину или полимерный состав.

Таким образом, монолитный ленточный фундамент получается очень прочным и имеет длительный срок эксплуатации. Ведь основа дома в строительстве имеет ключевое значение. Плюсом этого типа фундамента является то, что он не имеет каких-либо ограничений по форме и подойдет для любого фигурного сооружения. Монолитный ленточный фундамент обладает высокой несущей мощностью, поэтому на нем можно строить дома из любых тяжелых стройматериалов в несколько этажей.

Как залить плиту перекрытия на ленточном фундаменте?

В зависимости от конструктивных особенностей и несущей способности грунтов, индивидуальные жилые дома могут возводиться на ленточных или плитных фундаментах. В отдельных случаях пол первого этажа целесообразно выполнять лежащей на грунте армированной бетонной плитой. Такое решение позволяет часть усилий передать на грунт не через ленточный фундамент, а непосредственно с плиты пола, что несколько облегчает конструкцию ленточного фундамента.

Подобное решение целесообразно при возведении индивидуального жилого дома в сложных инженерно-гидрогеологических условиях, когда необходимо обеспечить высокую прочность, надежность и устойчивость основания. Кроме этого, комбинация ленточного и плитного фундаментов позволяет достаточно свободно производить перепланировку помещений первого этажа. Поскольку нагрузки от строительных конструкций воспринимает плита, внутренние стены могут располагаться произвольно, позволяя получить различные объемно-планировочные решения.

Устройство такого фундамента в большинстве случаев вынуждено, т.к. он сложнее в расчетах, требует больше материалов, более трудоемок. Однако результатом повышенных затрат становится надежное и долговечное здание, возведенное на проблемном основании.

Читать еще:  Фундаментная подушка для ленточного фундамента

Существует два варианта решений комбинированного (плита + лента) фундамента: с цокольным этажом и плита по грунту.

Комбинированный фундамент с плитой перекрытия над цокольным этажом

При наличии цокольного этажа плитная часть фундамента превращается в монолитную плиту перекрытия — пол для первого этажа и потолок для цокольного. Примерная последовательность устройства комбинированного фундамента с плитой над цокольным этажом такова:

  • на проектную отметку откапывается котлован;
  • по площади здания, ограниченного наружным контуром ленточного фундамента, выполняется подбетонка;
  • выставляется опалубка ленточного фундамента;
  • в опалубку с использованием нижних и боковых фиксаторов из ПВХ устанавливаются арматурные каркасы ленточного фундамента;
  • опалубка заливается бетонным раствором, класс прочности на сжатие которого, а также марки по водонепроницаемости и морозостойкости указаны в проекте;
  • по достижении бетоном 70% прочности (продолжительность твердения рассчитывается в зависимости от состава бетона и его класса) опалубка демонтируется;
  • под единую отметку выставляются стойки, на них укладываются деревянные двутавровые балки и палуба из водостойкой фанеры для заливки плиты перекрытия. При этом низ плиты перекрытия должен находиться на одной отметке с верхом ленточного фундамента, что позволяет опереть плиту перекрытия на фундамент;
  • выставляются борта опалубки, повторяющие наружный контур здания, пустотообразователи в местах лестничной клетки, прохода инженерных сетей;
  • с использованием полимерных фиксаторов укладывается нижняя и верхняя арматура, а также разделительные каркасы;
  • заливается бетон проектного класса прочности, поверхность плиты обрабатывается заглаживающими машинами;
  • по достижении бетоном 70% прочности опалубка демонтируется.

После этого работы продолжаются в соответствии с графиком производства работ. При соответствующей обработке поверхность плиты позволяет укладывать рулонные декоративные покрытия пола на утепляющей подложке без промежуточных слоев (если цокольный этаж отапливается).

Комбинированный фундамент с плитой перекрытия по грунту

При устройстве фундаментной плиты по грунту вместо котлована можно выполнить траншею под ленту. Однако механизированным способом выполнить такую работу весьма затруднительно. Поэтому траншею под фундамент придется копать вручную. И хотя это значительно снизит объем земляных работ, их продолжительность будет достаточно велика. Поэтому чаще откапывают котлован на весь объем фундамента. Далее работы выполняются в следующей последовательности:

  • по контуру ленты выполняется подбетонка;
  • выставляется и закрепляется опалубка ленточного фундамента;
  • с использованием полимерных фиксаторов, позволяющих обеспечить проектную величину защитного слоя бетона, устанавливаются арматурные каркасы ленточного фундамента;
  • ленточный фундамент бетонируется раствором с указанной в проекте классом бетона на сжатие, марками по водонепроницаемости и морозостойкости;
  • после набора бетоном прочности равной 70% от проектной, опалубка демонтируется;
  • при необходимости производится укладка труб под плитой;
  • пространство, ограниченное ленточным фундаментом, засыпается песчаными или песчано-щебеночным грунтом и послойно уплотняется виброплитами;
  • по поверхности раскладывается плитный утеплитель и гидроизоляция;
  • выставляется бортовая опалубка плиты, устанавливаются пустотообразователи. Бортовые элементы опалубки выставляются по наружной грани ленты, что позволяет получить единую конструкцию ленты и плиты;
  • на полимерные фиксаторы укладываются нижние арматурные сетки верхние и нижние арматурные сетки, устанавливаются разделительные каркасы;
  • выполняется заливка бетона проектного класса прочности;
  • поверхность бетона выравнивается заглаживающими машинами;
  • по достижении бетоном прочности равной 70% от проектной величины, опалубка демонтируется.

Материалы для комбинированного фундамента

Физико-механические характеристики бетона, используемого при устройстве комбинированных плитно-ленточных фундаментов определяются проектными организациями при разработке рабочих чертежей. Однако при отсутствии проекта и желании выполнить комбинированный фундаментов можно ориентироваться на следующие характеристики:

  • класс прочности на сжатие В22,5 (марка М 300) или выше;
  • марка по водонепроницаемости — W8 или выше;
  • марка по морозостойкости — F200 или выше;
  • показатель пластичности — П3.

Рабочая арматура выполняется из стержней периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм, а распределительная арматура и разделительные каркасы — из гладкой арматурной проволокой класса A-I диаметром 4 мм.

Залить плиту на старый ленточный фундамент

Здравствуйте, помогите советом. Взяли землю под ИЖС и там был уже ленточный фундамент 10 на 10 с перегородками крест на крест. И один такой квадратик 5 на 5 треснул в 3-х местах. 2 трещины внешние и одна рядом с соединением перегородок. Фундамент стоит на подушке из щебня и не углублен, простоял 5 лет и мы решили только начать стройку, а тут заметили трещины. Дом будем строить из бруса 200 на 200, 2-х этажный.

Вопрос: можно ли на этот фундамент залить плиту? Засыпать щебнем немного и армировать, а потом залить все? И если да, то арматуру к ленте крепить или нет? Или как нам лучше сделать, снести все перегородки и засыпать щебнем все внутри, потом сделать новую ленту? Так как дом хотим строить 8 на 8. Сама лента 40 ширина,50 высота. Как она залита не знаем.

Анна, Шерегеш (Таштагольский).

Привет, Анна из Шерегеша!

Без тщательного осмотра и обследования вашего фундамента затруднительно дать однозначный ответ.

Но в большинстве случаев хозяева участков с такими фундаментами решают проблему именно так, как вы и предполагаете. А именно — вне зависимости от характеристик фундамента, заполняют все пространства между имеющимися перегородками каким-либо материалом, чаще всего песком, ПГС, щебенкой. Хотя в ряде случаев просто грунтом. Уплотняют этот материал трамбовкой сверху.

Потом делают по всему наружному периметру опалубку равную толщине будущей фундаментной плиты с надежным укреплением ее кольями и распорками, так как при дальнейшей заливке бетоном слоем около 15 см ненадежная опалубка может просто не выдержать давления массы бетона.

Поверх насыпного материала укладывают слой, а лучше пару слоев гидроизоляции из аналогов рубероида, типа рубемаста, стеклоизола и т.п.

Потом укладывают каркас из арматуры диаметром около 14 мм. Каркас представляет из себя подобие решетки из прутков арматуры, перпендикулярно уложенных в виде решетки с ячейками около 15 см. Места перекрещивания прутков арматуры связывают между собой сваркой или вязальной проволокой.

Бетонная плита в виде стяжки этот каркас из арматуры должна иметь в своей середине по толщине. То есть при толщине стяжки в оптимально упомянутые 15 см каркас должен возвышаться над гидроизоляцией примерно на 7 см. Что делается путем подкладки под арматуру соответствующей толщины обломков кирпича, др. предметов.

Вопрос о несоответствии размеров сруба (8*8)м и старого фундамента (10*10) м. На мой взгляд лучше делать заливку по размеру 10*10 м и потом излишки использовать в качестве отмостки. Там будут определенные нюансы по уклону и гидроизоляции, но их решают по месту.

Потом осуществляют заливку бетона. Удобнее всего использовать миксер с переносным лотком, чтобы заливка производилась одновременно по всей площади.

Хотя можно использовать и самосвалы, да и ручное приготовление бетона с помощью бетономешалки малого объема непосредственно на месте.

Связывать арматуру старого фундамента с арматурой новой плиты не обязательно. Не те нагрузки от срубового дома на плиту, чтобы произошли их относительные смещения.

После полной выдержки в 28 суток плита приобретает полноценную прочность. Если работы производятся в летний период, то от солнца сверху рекомендуется укладывать брезент с проливкой его водой. Иначе массив цемента будет неравномерно просыхать и появятся трещины. При работах в зимний период также сверху укладывают брезент да и маты в придачу, чтобы бетон не замерзал в течение указанного времени.

Но это к слову. Такие тонкости даже не все строители соблюдают.

По верху плиты в местах укладки деревянных элементов сруба — нижнего венца и лаг предварительно укладывается также упоминаемая выше гидроизоляция. Можно в виде двойных полосок шириной чуть более ширины сечения бруса.

Ленточный фундамент с плитой по грунту: стоит ли делать? Отзывы строителей

Ленточный фундамент на данный момент является одним из самых распространенных. Этот тип основания относительно дешев, он равномерно распределяет нагрузка от давления стен. Фундамент ленточного типа универсален в использовании, поскольку подходит для зданий разной технологии строительства. Однако ленточное основание не подходит для некоторых видов почв. В этом случае отдается предпочтение ленточному фундаменту с монолитной плитой.

Конструкция ленточного фундамента с плитой по грунту

Такие конструкции сочетают в себе достоинства ленточных и плиточных фундаментов упрощенно можно представить в виде плоской коробки, стоящей вверх дном.

На первом этапе строится ленточное основание, сверху на нем заливается монолитная плита. При этом ее края опираются на ленту. В итоге сам дом находится на плитном основании которое, в свою очередь, стоит на ленточном фундаменте. В результате вес постройки перераспределяется, снижая нагрузку на ленту.

Достоинства плитного основания сводятся к снижению давления на грунт, в связи с большей площадью опоры. Такое основание при подвижках грунта будет перемещаться вместе с постройкой, не причиняя особого вреда. Ленточный фундамент уменьшает вероятность бокового смещения, является дополнительным усилением периметра несущих стен.

Читать еще:  Утепление ленточного фундамента снаружи технология

Подобная конструкция позволяет уменьшить толщину плиты и ширину ленты основания. Эти элементы взаимно усиливают друг друга, позволяют сэкономить на строительном материале.

Плюсы и минусы решения

При выборе ленточного основания с плитой по грунту стоит разобраться в плюсах и минусах подобного инженерного решения. К достоинствам можно отнести следующие факторы:

  • Повышенную прочность. Армированная бетонная плита способна выдержать даже высокие нагрузки.
  • Этот тип основания подходит для разных типов почв, в том числе, для глины, торфа, суглинков, а также при высоком залегании почвенных вод.
  • Длительный срок эксплуатации основания.
  • Такой фундамент можно считать основой для строения с любой этажностью.
  • Монолитная плита будет основанием для будущего пола первого этажа.

Однако ленточный фундамент с плитой по грунту имеет и свои отрицательные стороны:

  • повышенный расход стройматериалов, по сравнению с возведением обычного ленточного фундамента;
  • в связи с неглубоким заглублением основания требуется проведение точных расчетов;
  • Высокая трудозатратность процесса в связи с необходимостью проведения земляных и бетонных работ;
  • Высокая стоимость по сравнению с обычным ленточным основанием.

Однако в целом отзывы специалистов об этом типе основания положительны, положительные качества таких фундаментов перекрывают недостатки.

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:

  • Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
  • Размеры будущего строения по плану;
  • Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
  • Просчет сдавливания фундамента;
  • Проведение расчетов по схеме деформирования.

Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.

Типы ленточного основания

На первом этапе строительства возводится ленточный фундамент. Под него выкапывается траншея, по ее дну укладывается слой песка. Поверх подушки монтируется гидроизоляция и только после этого можно приступать к обустройству самого основания. Ленточный фундамент может быть двух типов:

  • Монолитный, то есть изготовленный из бетонного раствора;
  • Сборный то есть собранный из железобетонных изделий.

Второй вариант используется не так часто, поскольку требует привлечения спецтехники. Также фундамент можно разделить по типу заглубления:

  • Мелкозаглубленный — такие конструкции подходят для строений в один этаж или легких коттеджей (каркасных, брусовых, пеноблочных). Глубина залегания в этом случае составляет 0,5-0,7 метра. Важным также является показатель по кислотности почв, он должен быть низким или средним.
  • Заглубленный — основание этого типа применяются для возведения домов большой этажности или при использовании тяжелых материалов, например, при строительстве монолитных коттеджей. В этом случае фундамент уходит вглубь на 0,2-0,3 м ниже уровня промерзания почвы.

Способы возведения

Ленточный фундамент с плитой по грунту может быть двух типов:

  • С цокольным этажом;
  • Без него.

Плита на старом ленточном фундаменте

Вопрос задал: AndriyDonetsk

На моем участке уже есть фундамент размером 9*10 м, возрастом около 20 лет. Я планирую построить на нем 2-х этажный дом из газобетона (375 мм). Старый фундамент сделан следующим образом:

  • глубина 90-100 см, ширина 60 см;
  • отвальный шлак, на который установлены ФБС (400 мм);
  • сделан армпояс, толщиной около 20 см, но с одной стороны от не замкнут (см. фотографии);
  • внутри фундамента сделан ленточный фундамент под внутренние стены (он ниже основного фундамента на 10 см и не связан с ним, глубиной около 80 см, толщина 20 см), планировка моих комнат не совпадает с тем, что есть.

Я решил делать плиту сверху, на существующем фундаменте, и дополнительно усилить четыре угла. В проекте мне сделали плиту толщиной 300 мм, мне кажется, что это слишком много. И я планирую делать плиту толщиной 200 мм, и 300 мм под несущими стенами и по периметру. Перед началом работ я буду снимать слой земли на фундаменте (20 см), засыпать туда песок и гравий.

На что должна ложиться плита? На перестенки внутри фундамента или мне необходимо их полностью засыпать гравием, и плита будет упираться по периметру на основные стены и на гравий внутри фундамента.

Файлы

Комментарии

Добрый день, Андрей.

Фундамент у Вас устоявшийся, так что это очень хорошо, его и нужно использовать. Мы Вам рекомендуем конструктивно правильный вариант и скорее всего он получится более дешевым.

Итак, сначала Вам рекомендуем выгнать (залить) в уровень с основным фундаментом внутренние стены. Это делается для того, чтобы Ваша плита перекрытия равномерно нагрузила все стены и не было 9-ти метрового пролета под плитой перекрытия. А потом сверху уже залить монолитную плиту 200 мм (в этом варианте такой плиты хватит). Контур армопояса обязательно замкнуть (зачистить и залить бетоном) в тот же момент, когда будете поднимать внутрение стены. Армирование остается то же, что и по проекту, который Вам посчитали.

Спасибо за оперативный ответ.

Т.е. если я правильно Вас понял:

  • внутри фундамента мне необходимо сделать ленты под несущими стенами;
  • по периметру сделать армопояс и связать его арматурой с внутренними стенами;
  • сверху сделать плиту.
  • плита не должна ложиться на утрамбованный гравий, она должна упираться на внешние и внутренние стены фундамента.
  1. Что делать, когда внутренние стены (новые) будут пересекаться с существующими (старыми) лентами. По моим прикидкам новые ленты фундамента будут идти вплотную к старым лентам.
  2. Если я правильно Вас понял, то по периметру существующего фундамента появится новый армопояс, который будет связан с новыми внутренними стенами. Какую делать высоту нового армопояса?
  3. Что делать с грунтом который останется внутри фундамента (под плитой), сейчас там много травы.
  4. Для внутренних стен фундаменты следующие параметры, толщина — 40 см, глубина 1 м.

Андрей, Вы несовсем меня правильно поняли. Отвечаю по порядку:

1. Вам новые ленты делать ненужно, тем более что они кое-где (судя по плану) будут практически совпадать со старыми стенами. Поэтому Вам достаточно будет только увеличить (нарастить) уже существующие ленты внутренних стен с армированием.

2. Для того чтобы выровнять поверхность всей несущей конструкции, Вам можно сделать по периметру так называемый армирующий шов 50 мм, то есть сверху на старый армирующий шов заливаете еще 5 см с армированием: продольная арматура диаметром 12 мм и поперечная 8 мм с шагом 300 мм. А также на старых лентах стен сделать тоже самое армирование и залить их в ровень с наружными стенами — это слой где-то 150 мм.

3. Сверху на несущие стены заливаете плиту 200 мм с армированием, перед тем как разберетесь с черноземом.

4. Да, плита не будет ложиться на щебень, только на несущие конструкции.

5. Фундамент под новые внутренние стены делать не нужно.

6. Так как нового фундамента под новые несущие стены не будет, Вам достаточно только нарастить армирующий шов для выравнивания поверхности и связывания всей конструкции воедино. Высота нового «армопояса» будет различной, на самой верхней точке внешней стены (50 мм) и 150 мм на внутренних стенах, все пересечения внутренних стен с внешними связать армосетками для армирования стыков стен.

7. По поводу чернозема, его желательно весь убрать из внутренней части фундамента и сверху отсыпать песком или щебнем, чтобы трава не могла расти и гнить под домом, в таком грунте чаще всего заводятся грызуны.

8. Это не нужно в Вашем случае, старая конструкция внутренних стен фундамента выдержит все новые несущие стены, хоть они и не будут точь в точь попадать на ленты.

Спасибо за пояснения. В первый раз я действительно Вас не понял.

Что касается плиты, по проекту у меня предусмотрены вентканалы, дымоходы из кирпича, надо ли под ними делать дополнительное армирование или для плиты эта нагрузка допустима.

Сколько времени необходимо подождать после выполнения армирущего шва перед заливкой плиты.

1. Для плиты эти нагрузки допустимы, только если Вы решите сделать камин, нужно будет укреплять.

2. При хороших теплых погодных условиях можно будет продолжать работы по заливке плиты через 7 — 14 дней. Обычно специалисты строители могут определить набрал ли бетон прочности или нет на глаз. В нормальных условиях набор прочности бетона – созревание, происходит на протяжении 28-и дней. Первые пять дней – это время наиболее интенсивного набора прочности. Через неделю после заливки прочность бетона составляет 70% от прочности обозначенной маркой.

Читать еще:  Гидроизоляция и утепление ленточного фундамента

Спасибо за ответы.

У меня появились некоторые уточнения по поводу внутренних стен фундамента. На выходных я докопался до основания одной из стен и получается, что она просто лежит на грунте, никаких подсыпок или оснований я не увидел. Толщина этих стена не 20, а 30 см. Высота этих стенок 70 см, 60 в грунте и 10 см над землей.

В связи с чем, у меня появился вопрос, можно ли делать так как Вы описали выше?

В этом случае я рекомендую разобрать эти внутренние стены и залить новый фундамент под внутренние стены по плану, под Ваши несущие стены вровень с наружными стенами и сверху сделать единый монолитный пояс как я описывала ранее. Никакой смысловой нагрузки эти стены сейчас не несут, соответственно они Вам совершенно не нужны.

У меня по проекту получается, что новые внутренние стены идут рядом со старыми. Можно ли их сделать вплотную к друг другу?

Для новых лент принимать ширину 40 см. Какую брать глубину 1 м, или 1,5 м (если учитывать высоту цоколя фундамента, т.е. сделать так чтобы фундамент для основных стен и внутренних стен был на одной глубине).

Если делать такой фундамент под внутренние стены, может и нет необходимости в фундаментной плите?

Добрый день еще раз.

1. Можно делать вплотную друг к другу.

2. По нормам глубину нужно закладывать везде одинаковую для того чтобы фундамент равномерно просаживался. Делайте так как Вы и пишите. Глубина промерзания в Донецке в среднем 1 м, поэтому делайте так чтобы стены были заложены на одинаковую глубину. Потом армопояс обязательно.

3. Если Вы имеете ввиду перекрывать сверху монолитной сплошной плитой, то можно и пустотные плиты перекрытия положить. Или какую фундаментную плиту Вы имеете ввиду?

Да, я по поводу монолитной плиты сверху. Если уже делать новые внутренние стены, так может и отказаться от этой плиты? Все таки это очень дорогое удовольствие.

По-поводу строения новых лент:

  1. основание — песок — 15 см, гравий 20 см — утрамбованы;
  2. лента из бетона — высотой 50-60 см;
  3. фбс;
  4. армопояс, связанный с внешними стенами — 20 см.

Так я ж Вам и говорила, можно сделать пустотные плиты перекрытия вместо монолитной плиты в 200 мм. Перекрывать фундамент все равно чем-то надо.

Посмотрела еще раз на фото, дело в том, что Ваши внутренние ленты и сделаны из бетона (или я ошибаюсь? Из какого материала сделаны эти внутренние ленты?), просто не отсыпаны снизу ничем, но это и есть фундамент под стены, он так и выглядит. Кто-то делает подсыпку, а кто-то и нет, если устойчивый грунт и не замокает, то иногда ничего и не подсыпают. Вы переживаете что они выполнены некачественно? Зачем их переделывать? Они скорее всего еще и связаны с внешними стенами арматурой и одновременно были залиты, что гораздо лучше чем сделать новые фундаментные ленты. Я остаюсь при своем первом мнении, нужно немного поднять 10 см фундамент внутренних стен и связать армопоясом и все. Немного не поняла о чем Вы говорили с утра, поэтому и рекомендовала их убрать, а этого делать ненужно.

Меня вот начал беспокоить другой момент во всем Вашем фундаменте, он заложен выше глубины промерзания где-то сантиметров на 30. А нужно чтобы глубина заложения была глубиной 1,1 м, так как нормативная глубина промерзания грунта по Донецку 90 см — 1м. Это не очень хорошо, может промерзать фундамент, а со временем еще и деформироваться. Рекомендую сделать обратную засыпку либо глиной, либо песком до низа цоколя и обязательно сделать утепленную отмостку, чтобы фундамент не промерзал. Утеплить и гидроизолировать цоколь от капилярного проникновения влаги от атмосферных осадков.

Лучше делать ленту из бетона, ФБС выйдет дороже.

Да и при первом варианте, можно делать пустотные плиты перекрытия, все у Вас выдержит, мы писали что это просто лучше, но никто не говорит что монолитная плита обязательна.

Внутренние ленты действительно сделаны из бетона, даже залиты очень качественно (нет слоев и пустот). Но раньше хозяин наверное хотел ставить на них внутренние стены в пол кирпича, а сейчас я планирую на них опирать плиту. Поэтому у меня и возникли опасения, что даже при наличии арм пояса внутренние стены просядут, и плита «повиснет» на 4-х стенах внешнего фундамента. По- поводу связи арматурой с внешними стенами, то у меня есть сомнения, скорее всего этого нет.

По поводу засыпки, пока я планировал просто выбрать где-то 20 см грунта сверху и вместо него засыпать щебень.

Отмостку я обязательно буду делать.

Смотрите, минимально допустимая величина для внутренних несущих стен в один кирпич — это 250 мм, делают в пол блока несущие стены — это 200 мм. Так что скорее всего бывший хозяин на это и расчитывал. Не переживайте, ничего просесть не должно. У Вас очень хороший устоявшийся фундамент.

По поводу обратной засыпки, если у Вас возле фундаментной ленты не чернозем, то можете пока так и оставить, а потом до низа цоколя подсыпать. В принципе будет хорошо, если Вы отсыпите под отмостку щебня и утрамбуете. Минимальная ширина отмостки 80 см.

Монолитная плита — стоимость работ с материалом

Монолитная плита — надежный тип железобетонного фундамента. Значится плитным или плавающим, т.к. при перемещении грунта положение плиты не меняется, защищая строение от разрушения. Так же плита монолитная — это сплошная армированная конструкция повышенной жесткости из бетона и арматуры, которая равномерно распределяет наполнение здания на землю.

Калькулятор сметной стоимости монолитной плиты фундамента

Рассчитайте стоимость плиты фундамента под ключ в Санкт-Петербурге (СПб) и Ленинградской области и получить смету онлайн с учетом материалов и производством фундаментных работ по ценам 2021 года, как за квадратный метр, так и за кубический метр на нашем интернет ресурсе и воспользоваться онлайн калькулятором.

Введите параметры для расчета монолитной плиты:

Цена железобетонного сплошного плитного фундамента рассчитывается с учётом:

  • основных параметров бетонно-армированной плиты;
  • стоимости строительных материалов и работ по возведению монолитной конструкции.

Габариты монолитного фундамента отражены в рабочем проекте на строительство. Важно доверить разработку проектно-сметной документации опытным конструкторам. Результатом станет правильное определение:

  • размеров плиты с учётом нагрузок и грунтовых условий Ленинградской области;
  • количества и стоимости расходных материалов;
  • перечня и цены строительно-монтажных работ.

Строительство монолитной плиты возможно на пучинистых и песчаных, а также сильно сжимаемых почвах.

Это устройство возведения фундамента – монолитная плита

Устройство монолитной плиты под дом выполняется после проведения подготовительных земляных работ и разбивки строительной площадки. Бригада мастеров компании «ЯРУС» возведёт фундамент в котловане с организованным водоотведением. В процессе строительства соблюдается технологическая последовательность. Опытные мастера:

  • разобьют оси на местности согласно плану, организуют песчаную подушку, выполнят бетонную подготовку;
  • доставят и организуют места складирования расходных материалов;
  • подготовят рабочий инструмент и электрооборудование для сварки арматуры;
  • произведут установку фиксаторов с шагом 1м под арматуру для создания бетонной защиты арматурных стержней от коррозии;
  • установят арматуру и проволочные сетки в проектное положение и зафиксируют места пересечения стержней сваркой;
  • соберут щиты опалубки и закрепят по периметру бетонной подготовки по отметкам;
  • перед проведением бетонных работ проверят правильность установки арматурного каркаса и опалубки;
  • организуют доставку бетонной смеси на площадку и подадут ее к месту укладки по согласованной схеме;
  • выполнят бетонирование послойно с перерывами не менее 40минут;
  • произведут уплотнение вибраторами и ручными шуровками по периметру стенок опалубки;
  • создадут оптимальные условия для достижения бетонной смесью 70% проектной прочности;
  • снимут опалубку.

В компании «ЯРУС» производство строительно-монтажных работ выполняется с соблюдением правил техники безопасности. Распалубка осуществляется только после проведения контроля прочности бетонной смеси. При бетонировании используется современное оборудование с амортизаторами и надёжной изоляцией. Бригады состоят из мастеров высокой квалификации с допуском к проведению работ.

Оптимально заказать строительство монолитной плиты под дом по доступной цене, с надежной гидроизоляцией и коммуникациями. Готовы ответить на все возникшие вопросы по телефону (812) 925-53-93 или пишите на почту info@fundament-78.ru

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector