Urbos.ru

Стройка и ремонт
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Арматурная сетка для монолитной плиты

Армирование фундаментной плиты

Армирование монолитной плиты

Важным этапом строительства дома является возведение фундамента. Эта основная часть принимает на себя нагрузки от подвижек грунта, от массива строения и других внешних факторов. Следовательно, фундамент должен быть достаточно прочным и надежным. Укрепить основание дома помогает армирование, то есть усиление металлическими арматурными прутьями.

  • С какой целью выполняют армирование плиты
  • Армирование плитного фундамента
  • Схема армирования
  • Расчет диаметра арматуры
  • Расчет количества арматуры
  • Способы создания арматурного каркаса
  • Как избежать ошибок при создании армирующего каркаса

С какой целью выполняют армирование плиты

Армирующий каркас является необходимым элементом фундаментной плиты. Однако многие строители пренебрегают этим этапом, считая, что бетон самостоятельно способен противостоять нагрузкам. Чтобы разобраться с вопросом, зачем нужно армирование фундамента, нужно знать, какие проблемы решает этот элемент. В частности речь идет о следующем:

  • Армирующий каркас делает основание прочнее, что позволяет противостоять нагрузкам больше, чем плита из обычного цемента.
  • Чистый бетон характеризуется высокой прочностью на сжатие, но плохо выдерживает изгибы. Металлические прутья не позволяют бетонной плите сгибаться от неравномерного давления. В результате снижается риск неравномерной усадки дома.
  • Армирующий каркас не позволяет бетонной плите деформироваться в результате вспучивания и подвижек грунта. Кроме того усиленный фундамент не боится резкой смены температуры и грунтовых вод. Следовательно, можно сделать вывод, армирование увеличивает срок эксплуатации и основания, и всей постройки.

Создание армирующего каркаса регламентируется специальными документами, где указаны рекомендуемые правила и размеры арматуры.

Армирование плитного фундамента

Армировать монолитную железобетонную плиту рекомендуется в зависимости от предполагаемой нагрузки, так как в некоторых местах она может быть значительной, например, под несущими стенами, колоннами или в углах.

Схема армирования

Укладка арматуры выполняется в зависимости от толщины плиты. Если этот параметр не превышает 15 см, то армирование проводится в один слой. В противном случае усиливать монолитную плиту нужно посредством каркаса.

Каркас представляет собой сетку с ячейками, одинаковыми во всех направлениях. Причем для легких построек расстояние между прутками может составлять до 40 см, при возведении стен из кирпича или бетона расстояние уменьшается до 20 см.

В целом регламентируемый размер ячеек не должен превышать толщину плиты больше, чем в 1,5 раза.

В зонах продавливания, то есть под несущими стенами, размер ячейки уменьшается в 2 раза. Это делает каркас и основание более прочным и надежным.

Расчет диаметра арматуры

Диаметр арматурных прутьев, которые используются для усиления фундаментной плиты, является очень важным параметром. Поэтому необходимо предварительно определить сечение прутьев арматуры.

Чтобы определить минимальный диаметр арматурных прутьев, следует воспользоваться определенной методикой:

  • Рассчитывают сечение плиты, для этого длину умножают на высоту. Для примера можно взять 6 и 0,3 метра: 6*0,3=1,8.
  • Вычисляют допустимую площадь сечения прута, для этого сечение плиты делят на минимальный процент армирования (согласно регламентируемым документам этот параметр равен 0,15%): 1,8:0,15=27.
  • Определяют площадь арматуры в одном ряду:27:2=13,5.
  • Вычисляют минимальное сечение, зная длину плиты и шаг между прутьями: 13,5:31=0,43.

Расчет диаметра прутьев

Узнать диаметр прутка по соответствующему сечению можно в ГОСТ 5781.

В целом опытные строители рекомендуют использовать следующие показатели: при длине основания менее 3 метров, можно использовать прутья диаметром 10 мм. В противном случае следует брать более толстые элементы, до 12 мм. Чаще всего строители используют арматурные прутья сечением 12-16 мм. Кроме того существует ограничение диаметра арматуры: он не может быть более 4 см.

Расчет количества арматуры

Количество требуемой арматуры рассчитывается по достаточно простой схеме. К примеру, армирование будет выполняться для плиты размером 8*8 м.

  1. Принимая во внимание стандартный размер ячеек 0,2 м, определяют количество прутьев: 8:0,2=40.
  2. К этой цифре необходимо добавить еще один прут, в результате получается 41 пруток.
  3. Для получения сетки необходимы и перпендикулярные штыри, следовательно, полученный результат увеличивают вдвое: 41*2=82.
  4. Учитывая, что каркас состоит, как минимум, из двух слоев, удваиваем и это значение: 82*2=164.
  5. Таким образом, для армирования плиты 8*8 метров понадобится 164 прута.
  6. Однако в большинстве случаев арматурные прутья имеют стандартную длину, которая равна 6 метрам. Значит, необходимо вычислить общий метраж арматуры: 164*6=984 м.
  7. Количество вертикальных соединительных прутьев вычисляется аналогичным способом. Если учесть, что соединение выполняется в местах пересечения горизонтальных элементов, то можно получить следующее: 41*41=1681.
  8. Теперь следует определить длину соединительных стержней. Зная, что высота монолитной плиты составляет 20 см, а расстояние от каркаса до верхней и нижней части основания должно быть не меньше 5 см, определяют длину стержня: 20-5-5=10 см.
  9. Теперь можно определить общий метраж соединительных стержней: 1681*0,1=168,1 м.
  10. Суммируем все данные и получаем результат: 984+168,1=1152,1 м.

Если в магазине материал продают по весу, то можно определить и этот параметр. Средняя масса одного погонного метра прута составляет 0,66 кг. Следовательно, общий вес арматуры будет таким: 1152,1*0,66=760 кг.

Способы создания арматурного каркаса

Чтобы собрать армирующий каркас для фундаментной плиты, необходимо соединить между собой прутья арматуры. Для этой цели используют два варианта: соединение сваркой и вязкой.

Сварочный метод используется очень редко, хотя в этом случае на изготовление каркаса требуется меньшее количество времени и сил. Основным недостатком такого способа является жесткое и неподвижное соединение, что не очень хорошо сказывается на качественных характеристиках монолитной плиты. Кроме того в процессе сваривания происходит расплавление металла, следовательно снижаются прочностные свойства арматуры.

Соединение прутьев с помощью вязальной проволоки не имеет особой жесткости. Под действием бетонной массы может наблюдаться растяжение проволоки, но разрыва в месте соединения не произойдет. Еще одним преимуществом соединения с помощью проволоки можно назвать экономию электроэнергии, так как работы проводятся вручную без использования сварочного или другого электрооборудования.

Ранее у нас уже была статья, в которой подробно рассказывается о том, как вязать арматуру.

Как избежать ошибок при создании армирующего каркаса

Ошибки могут совершаться на любом этапе строительства, армирование фундамента не является в этом случае исключением. Даже малейшие недочеты могут способствовать разрушению плитного основания или усложнить процесс бетонирования. Следовательно, необходимо подробнее узнать, какие ошибки совершаются на этапе армирования, чтобы полностью избежать их или свести к минимуму.

  • Самой главной ошибкой при армировании фундаментной плиты можно назвать неправильные расчеты предполагаемой нагрузки на фундамент или их отсутствие. Ведь на основании этих данных выбираются размеры арматурных прутьев, определяется схема расположения арматуры.
  • Прутья арматуры соединяются встык. Такой метод не может гарантировать прочности конструкции, поэтому рекомендуется соединять элементы внахлест, длина должна быть не меньше 15 диаметров.
  • В процессе укладки армирующего каркаса прутья расположены в непосредственной близости к почве или воткнуты в нее. В результате пучения или подвижек грунта происходит врезание арматуры в грунт, что приводит к образованию коррозии на прутьях. Это явление снижает прочность каркаса и всего основания.
  • Несоблюдение правил расположения прутков также может стать причиной разрушения плиты. Рекомендуемое расстояние между прутьями должно быть не более 40 см, а в некоторых ситуациях этот параметр снижается до 20 см.
  • Если торцы арматуры не имеют защитного покрытия, то под воздействием влаги из бетонного раствора может образоваться коррозия элементов.
  • Большое значение имеет правильное армирование под несущими стенами и в углах строения.
  • Установка каркаса проводится не на фиксаторы, а на деревянные бруски или другие нестандартные элементы. Они не только нарушают целостность бетона, но и способствуют проникновения влаги к металлическим элементам.

Армирование фундаментной плиты

Армирование фундаментной плиты — это очень ответственный и сложный этап. Но при соблюдении правил и точном выполнении расчетов можно самостоятельно осуществить этот процесс.

Арматурная сетка для монолитной плиты

Монолитная плита под дом 250 кв.м.
толщина 300 мм.

Варианты:
1. Сплошная сетка из арматуры 14 мм. А3 с ячейкой 20 см. (арматура связывается вязальной проволокой).
2. Сплошная сетка из арматуры 16 мм. А3 с ячейкой 25 см. (арматура связывается вязальной проволокой).
3. Сетка из арматуры 14 мм. А3 с ячейкой 20 см. в местах установки ФБС (несущие стены) + выпуски по полметра примерно, связывается с арматурной сеткой D прутка 6 мм (сварная)

Как можно как лучше и обязательно ли на такую толщину монолитной плиты (300 мм.) 2 слоя сетки (2 плоскости)?

Если с обьяснениями то спасибо вдвойне 😀

Поменьше это 12 мм. ? и можно ли ее комбинировать с сеткой арматурной сварной с диаметром прутка 6 мм.?

ЗЫ мне рекомендовали 1 слоем 14 сделать как самый лучший вариант.

Почему не в середине? 😳
Два слоя между собой должны быть связаны по идее.

ЗЫ а ссылки какие нить есть?

ЗЗЫ подсчитал количество арматуры — на 1 слой 2,5 тн. а на 2 уже около 5.5 тн. 😯 да еще и на 20 тыс.
поэтому весьма важно.
если армировать 16 в середине? или ближе к низу, т.к. пучение не грозит. глубина залегания будет около 1,90 м. + песчанная подушка.

ЗЗЫ а стяжку по песчанной подушке которую я буду делать только для того чтобы гидроизоляцию не порвать тоже армировать надо? всю? толщина стяжки 5-7 см.
Заранее спасибо.

Вчера вечером ночью тоже до этого дошел. 😀

т.о. снизу (нижний слой) закладывается против нагрузки дома, сверху (верхний слой) против пучения грунта.

Как считаете, при глубине заложения около 2 м. (1.80 минимум) пучения вроде происходить не должно. (слой песка 15 см.) может можно обойтись без вернего слоя арматуры?

PS можно ли использовать армирующую сетку и арматуру вместе и как? (в качестве нижнего слоя)

PPS стяжку 5 см. ( не монолитную плиту) армировать обязательно? поверх нее ляжет монолитная плита.

Есть у вас грунтовые воды на этом уровне? Они тоже могут влиять.

Если у вас шибко стабильный грунт, то в этом случае арматуру можно закладывать снизу, НО в области внешних стен она должна быть и снизу и сверху, где она будет работать на срез. Информация [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Таким образом по схеме закладки арматуры при вашем варианте логически пришли к ленточному заглубленному фундаменту. В этом случае в остальной области фундамента толщину слоя бетона можно сильно уменьшить — и рассматривать уже не как плиту, а как пол подвала

Слой песка применяют, как подушку при пучении грунта

Таким образом по схеме закладки арматуры при вашем варианте логически пришли к ленточному заглубленному фундаменту. В этом случае в остальной области фундамента толщину слоя бетона можно сильно уменьшить — и рассматривать уже не как плиту, а как пол подвала

Действительно. На такой глубине не имеет смысла такую толщину закладывать. Да еще и армировать.

стоп.
разьясните я планирую вырыть примерно 1,20 в глубину далее заложить монолитную плиту (цокольный этаж будет) и еще примерно метр-метр двадцать земли подсыпать.

какой ленточный? у меня монолит и блоки.
вопрос по поводу толщины плиты.

S дома 250 кв. м. 2 этажа. (Подмосковье) толщина монолитной фундаментной плиты какая должна быть?
если исходить из того что она армирована 1 слоем арматуры?
2 слоями?

У вас глубина промерзания какая?

просто у вас монолитная плита, которую вы планировали (в том случае, если вы ее закладываете ниже глубины промерзания) с той экономией армирования, которую вы закладываете вырождается в ленточный фундамент с бетонным полом, так-как нету смысла в плите с однослойным армированием ниже глубины промерзания. Если она выше глубины промерзания, то должно быть обязательно двухслойное армирование. Двухслойное армирование необходимо также в районе стен цокольного этажа по любому

Подитожу вышесказанное ранее (судя по всему вы не поняли о чем вам написали). То, что вы задумали — глупо. Не надо делать плиту с однослойным армированием

Домодедово, 1,40 глубина промерзания.

Котлован примерно 1,20 + засыпка еще на метр итого даже с учетом усадки больше 1,80 получается. + теплоизоляция стен.

теплоизоляции плиты скорее всего не будет.

«То, что вы задумали — глупо. Не надо делать плиту с однослойным армированием»

Читать еще:  Плитный фундамент плюсы и минусы

поясню нижний слой армирования не дает плите треснуть от нагрузок дома. поэтому он нужен (разве нет?) + как вы уже сказали 2 слой под несущими стенами)
а верхний предохраняте от трещин при вспучивании грунта. НО т.к. глубина заложения (1,20+1*0,7) ниже точки промерзания — пучения грунта не будет — тогда не вижу смысла в верхнем слое арматуры — перерасход получается.

Обясните почему не так?

Почему нет смысла в плите с однослойным армированием?

Обясните почему не так?

Почему нет смысла в плите с однослойным армированием?

1. Потому-что подсыпка, каторую вы делаете не нужна в том, случае, если вы делаете фундамент ниже точки промерзания
2. Потому-что заглубляя «плиту» на 1.20 вы буквально 20см. недостаете до точки промерзания
3. Потому-что подсыпку нельзя включать при расчете фундамента и достижения точки промерзания
4. Потому-что проще еще прокапать 20см, достигнуть этой точки и не связываться с подсыпками вообще — сделайте себе цоколь выше на 20см. Это дешевле, чем делать подсыпки и всякие другие доп. подготовки
5. Уже на такой глубине экономически нецелесообразно использовать плиту — в этом случае устраивают ленточный фундамент

to eugin_b
Спасибо за ваше время.
Постараюсь ответить по пунктам.

п. 1. Подсыпка нужна для того чтобы равномерно распределить нагрузку от плиты. Возможно не такая большая 15 см. но менее 10 см. (+-2 см. делать сомнительно, разве нет?
п. 2. Заглубляю плиту на 1,20 и сверху засыпаю еще метр земли итого 2,20. После усадки этого метра будет 2,0. Это ниже точки промерзания.
п. 3. Про подсыпку согласен с вами мой косяк :oops:, исключаем (2,0-0,10 =1,90) все равно выше точки промерзания.
п. 4. В принципе раскрыт в п. 1.
п. 5. Я хотел бы иметь подвальный (цокольный) этаж при ленточном фундаменте я себе его не представляю если честно.
порядок действий какой (при ленточном)?
Выкопал котлован. выровнял. Поставил блоки. Песчанная подушка, залил стяжку. гидроизоляция внутри (?)
так?
получается вся нагрузка от дома идет на ФБС стен подвала. вот и вопрос а не треснет ли стяжка по стыку с блоками?

или я чего то не понимаю?

PS я возможно путанно обьясняю, поэтому непонимаем друг друга.

В вашем случае делать монолитную плиту нецелесообразно — много бесмысленых затрат на бетон и армауру.

Если уж вы решили закопаться ниже глубины промерзания, то вам можно сделать ленточный фундамент с двухслойным армокаркасом(расход бетона и арматуры меньше раза в четыре).

Предположим, ваши груны позволяют сделать ленту шириной в 600 мм.
Укладывая пеноблок шириной в 300 мм строго посередине ленты вы получите 150 мм свободной поверхности плиты внутри периметра.
На нее укладываете профлист с высотой профиля от 40 до 70 (в зависимост от размеров пролетов), на профлист — металлическую сетку 4-го диаметра с ячейкой 100х100. Заливаете все это 250-300 бетоном на 3-5 см выше сетки. Получаете надежное перекрытие, которое не будет испытывать нагрузки от земли (останется зазор на высоту ленты). Все, пучения вам не страшны, экономия в 2-3 раза. Не забудьте про гидроизоляцию и ввод коммуникаций.

Армирование монолитной фундаментной плиты: описание процесса, материалы

Существует несколько видов фундаментов. Наиболее прочный и надежный из них – монолитная плита. Он может использоваться и для обычных зданий, но только он является незаменимым для пучинистых, песчаных и неустойчивых грунтов. Прочности и стойкости к трещинам ему придают пояса из арматуры.

Роль армирования

Один из самых надежных фундаментов – монолитный в виде бетонной плиты – заливается в предварительно выкопанный котлован. Его еще называют «плавающим» из-за способности повторять движения грунта без нанесения ущерба зданию. Под такую основу делают подушку из песка, гранита, укрывают ее гидроизоляцией. Следующим этапом является обязательный элемент, без которого плита попросту треснет – армирование двумя поясами (каркасами) в виде сеток из стальных прутьев в верхней и нижней ее части.

Нагрузка на монолитную цельную бетонную плиту направлена сверху вниз, она распределена равномерно по всей бетонной заливке. Без правильного армирования бетонная плита треснет, не выдержав движений грунта и веса здания.

Основное нагрузочное усилие приходится на слои арматуры. Она обеспечивает плите высокие показатели прочности на растяжения и сжатие. Правильно армированная плита будет иметь некоторый уровень эластичности и не треснет ни от движений грунта, ни от тяжести находящегося на ней строения.

Для фундамента в виде монолитной бетонной плиты рекомендуют два армированных пояса. Арматура выступает связующим звеном в любых железобетонных конструкциях. Она усиливает бетонную конструкцию, а также экономит раствор, которого требуется меньше при наличии арматурных поясов в плите.

Условия, материалы и оборудование для армирования

Для армирования нужны такие материалы и оборудование:

  • арматурные прутья. Они должны иметь ребристую поверхность. Такая поверхность надежно сцепляется с бетоном. Наиболее надежные стальные, используются также и полимерные, но они не рекомендуются для плавающего фундамента. Для армирования цельной плиты выбираются стальные штыри диаметром 10 мм и больше.
  • Важно учитывать нагрузки на почву: монолитное основание должно иметь некоторую степень эластичности. Для слабых, рыхлых грунтов с высокой степенью подвижности применяют арматурные штыри от 12 мм. Для фундамента на устойчивых грунтах подойдут стержни сечением 10 мм;
  • мягкая проволока для вязки;
  • подставки. Они приподнимают армированные пояса на необходимую высоту при заливке бетона. В плиту обычно закладывают каркас из двух поясов арматуры, но для сложных условий и толстых оснований используют усиленное армирование еще одной сеткой в верхней трети бетонной плиты.

Требования к прутьям: они должны быть цельные, ребристые, чистые не поврежденные ржавчиной, не смазанные солидолом и другими веществами. В противном случае, раствор будет отставать от них, в нем образуются трещины.

Правила армирования

Пояса создаются на равномерном расстоянии снизу и вверху внутри заливки. Используют прутки диаметром 8–14 мм при толщине основания в 150 мм. Соотношение размера сечения стержня к толщине фундамента составляет 5%. Если основание испытывает серьезные нагрузки, берут прутья диаметром в 12–16 мм.

Если плита имеет в толщину от 150 мм и больше – два армированных каркаса обязательны. Параметры ячеек не должны превышать 200х200 мм и не быть меньше 150х150 мм для обычного основания толщиной 150-200 м.

Применяются арматурные штыри одинакового сечения. Для усиления поясов иногда используют стержни длиной 400–15000 мм.

Арматурные сетки располагают строго без перекосов в середине бетонной плиты. Защитный слой раствора от опалубки до поверхности стержней должен составлять 1,5–2 см, некоторые строители рекомендуют 5 см.

В сетке прутья должны образовать цельную конструкцию без каких-либо разрывов.При недостаточности длины прутьев подвязывают дополнительные стержни с нахлестом и связывают их вязальной проволокой. Причем вязку делают в нескольких местах или сплошной по всей длине соединения. Рекомендованная длина для нахлеста — не меньше 40 диаметров самых стержней. Например, при армировании прутьями с сечением в 10 мм, соединение нахлестом делают протяжностью в 400 мм.

Стыки располагают в шахматными квадратами в разбежку. Границы верхнего и нижнего поясов соединяются П-образными усилительными прутьями, это необязательно, но рекомендовано, так как придаст цельности и прочности конструкции.

Плавающее основание держит весь спектр нагрузок на сжатие, скручивание и др. Нижняя его часть больше подвержена растягиванию, верхняя – сжатию, поэтому важнее нижняя арматурная сетка.

Расчет арматуры

Существует простая методика расчета требуемого количества прутьев арматуры. Рассмотрим ее на примере плиты 8х8. Наиболее часто используются стержни сечением в 10 мм. Обычно арматурная сетка выкладывается с шагом 200 мм. Имея указанные параметры, рассчитывают необходимое количество арматуры.

Показатель ширины будущей бетонной заливки делится на ширину шага в метрах. К получившейся цифре добавляют 1 прут: 8/0,2+1=41. Чтобы образовалась сетка штыри, укладывают также и перпендикулярно, следовательно, полученная цифра умножается на два: 41х2=82.

В плавающем фундаменте должно быть как минимум два армированных пояса, поэтому полученная цифра умножается на два и получается 164 стержня. Стандартный арматурный прут имеет длину в 6 м. Если перевести количество прутьев в метры, то получится: 164х6=984 м.

Подобным способом вычисляют количество соединительных прутьев между слоями арматуры. Такие соединяющие штыри располагаются вертикально в точках пересечения горизонтальных прутьев арматуры. Количество этих точек легко определить, если количество штырей умножить на тот же показатель: 41х41=1681.

Нижний арматурный пояс укладывают в 5 см от основания плиты. Толщина монолитной бетонной заливки составляет 200 мм. Зная эти цифры легко определить длину соединяющего стержня: она составляет 0,1 м. Исходя из указанных цифр, определяем количество материала в метрах для всех соединений: 0,1х1681=168,1 м.

Для проведения всех строительных работ по армированию плиты необходимо: 984+168,1=1152,1 м арматурных стержней.

Для расчета нагрузок иногда нужно знать и вес арматуры в фундаменте. Обычно при покупке прутьев указывается их вес. Один стержень имеет вес в среднем 0, 66 кг. Для нашего примера вес арматурных прутьев составит: 0,66х1152,1=760 кг.

Процесс армирования

Армирование монолитной плиты делается, когда уже готовый котлован, сделана подушка, уложена гидроизоляция и сооружена опалубка.

  1. Сначала рассчитываются параметры сетки арматуры, определяется размер ее ячеек. Далее, она собирается из прутьев уже на месте внутри подготовленного котлована. Чем массивнее здание, тем меньше размер ячеек. Наиболее часто используют ячейки с расстоянием прутьев в диапазоне 200–400 мм, но не меньше 150 мм.

Собирают сетку просто: прутья укладываются один на другой на подставки, чтобы образовался каркас с ровными ячейками.

  1. Далее, прутья связывают. Для вязки потребуются пассатижи, вязальные крючки, вязальная проволока.

Стержни в процессе вязания соединяют нахлестом друг к другу. Стык обвязывается в трех местах. Существует несколько способов вязки арматуры. Самый популярный следующий. Отрезок мягкой проволоки в 30 см складывается вдвое, так чтобы один конец образовал петлю. Проволока накладывается на перекресток из прутьев наискосок. Свободные концы протягиваются в петлю и закручиваются вязальным крючком. Узел должен быть достаточно тугим, чтобы прутья не ездили. Проволоку обматывают с трех сторон: в нижней части вертикального штыря, затем по краям (справа и слева) горизонтального стержня.

Для того чтобы узел лучше держался, используют пассатижи и крючки для вязки. Следует отметить, что слишком тугой узел также не рекомендуется: проволока может лопнуть. Существует также и автоматическое оборудование для вязки, но многие строители выбирают именно ручной способ.

Есть специальная вязальная проволока, но можно использовать также и обычную стальную проволоку диаметром 0,5—1,2 мм.

  1. После сборки первого пояса к нему прикручивают вязальной проволокой вертикальные соединители из арматурных штырей. Их готовят предварительно и они должны быть одинаковыми по высоте. Для них используют те же арматурные прутья или прутья меньше диаметром, например, сечением в 8 мм.
  1. К соединителям прикручивается проволокой вторая сетка арматуры. Делать это легче, так как не нужно выставлять размер ячеек: вторая сетка автоматически полностью повторяет параметры первой.

Армированная сетка не должна прикасаться к грунту или лежать на гидроизоляции. Ее обязательно укладывают на специальные подставки. Для этого пригодны как самодельные, так и уже готовые заводские. Одним из их видов являются специальные фиксаторы тарельчатой формы.

Слой раствора до сетки арматуры снизу делают не менее 50 мм, в некоторых случаях, 15–20 см – это зависит от толщины плиты. Собирают каркасы внутри готовой и установленной опалубки так, чтобы и по бокам от ее стенок к прутьям был зазор такой же толщины. Прутья должны полностью покрываться бетоном.

Монолитная плита, правила армирования

Сделав армопояс, новички, строящие свой дом, интересуются у меня: из чего делать перекрытия между этажами или между этажом и крышей. Если здание полностью из дерева, то рекомендую досками перекрывать. Если же вы поднимаете стены из кирпичей, то используйте монолитные перекрытия или ЖЗБ плиты.

Давайте посмотрим какие они бывают.

Что такое и из чего состоят ЖЗБ плиты и монолитные перекрытия

ЖЗБ плиты представляют собой горизонтальные ребра жесткости и обеспечивают устойчивость зданию. ЖБ конструкции делят на:

  • стандартные железобетонные плиты различной конфигурации определенных параметров;
  • монолитные перекрытия.
Читать еще:  Плитный фундамент под гараж

Стандартные железобетонные плиты нужны при возведении высотных зданий. Так как конфигурация плит подходит под стандартные размеры помещений, и высокая скорость монтажа оправдывает стоимость использования грузоподъемной техники. Но есть и минусы в применении готовых плит:

  • наличие стыков;
  • нет возможности создать фигурные перекрытия, отверстия для вытяжек и т.д.;
  • процесс монтажа плит обходится достаточно дорого.

При возведении малоэтажных домов, я предпочитаю использовать монолитные межэтажные перекрытия, так как это помогает уменьшить расходы на возведение здания без привлечения спецтехники. Кроме того, такой способ оптимально подходит для объектов с неправильной геометрией.

Для увеличения несущей способности обязательно делаю армирование плиты перекрытия. Еще на этапе проектирования произвожу расчет несущей способности конструкции и необходимых строительных материалов.

Теперь поговорим о том, из чего делают плиты.

Из чего делают плиты и преимущества

Изготовление монолитных межэтажных перекрытий, так же, как и готовых плит, производится из двух основных материалов:

  • цементный раствор;
  • железные прутья (упрочняющая металлическая сетка).

Совмещение этих двух материалов обеспечивает создание прочных железобетонных конструкций. Основные преимущества этой плиты:

  • сплошная ровная поверхность;
  • отсутствие швов и стыков;
  • возможность создать перекрытие любой нестандартной конфигурации и формы;
  • нагрузка равномерно распределяется на фундамент;
  • монтаж и сборка арматурного каркаса проводится на месте;
  • вес такой конструкции ниже, чем у перекрытия из готовых железобетонных плит;
  • высокий уровень прочности, стойкости к механическим нагрузкам (от 500 до 800 кг на 1 м 2 );
  • возможность сделать вентиляционные колодцы и отверстия между этажами.

Из недостатков я выделяю:

  • трудоёмкий процесс сборки арматурной сетки;
  • длительный процесс застывания и укрепления бетона;
  • высокая стоимость стройматериалов в отличие от деревянных перекрытий.

Рекомендую использовать заводской товарный бетон для заливки перекрытий. Так как при самостоятельном замешивании цементного раствора без специальной техники есть вероятность потери качества бетона, что может негативно сказаться на прочности межэтажного перекрытия и несущей способности строения в целом.

Армирование монолитной конструкции

Чтобы перекрытие было надежным, крепким и прослужило достаточно долгий срок я делаю расчеты нагрузки и несущей способности перекрытия с учетом СНиП.

Необходимую толщину высчитываю по схеме 1:30. Так при расстоянии пролета 6 метров толщина слоя должна быть не менее 20 см. Если же ширина пролета превышает 6 м, то и плиту усиливаю дополнительными опорными балками, так как существенно увеличиваются прогибы и иные нагрузки.

Далее высчитываю размер захвата – это та часть плиты, которая опирается на стены. Для зданий из кирпича размер захвата должен быть равным 15-20 см, а для газо- и пенобетона 25-30 см. Арматурные пруты нужно будет обрезать и залить бетоном с торцевой части минимум на 25 см.

Правила проведения расчетов

  1. Перед тем как составлять чертеж необходимо произвести замеры всех помещений и наружного периметра дома.
  2. Отметить все отверстия, которые не будут заливаться.
  3. Нанести контуры всех несущих стен и части промежуточных. Сделать подробную схему обвязки, сетки, упрочнения с указанием толщины прутка, мест стыковки и увязки.
  4. На чертеже указать размер ячеек и расположение крайнего продольного прута от края заливки.
  5. Рассчитать габариты профлиста под нижнюю плоскость плиты.

Заливка плит

После того как все расчеты и чертежи подготовлены я обычно приступаю к установке опалубки на всю длину перекрытия. Вы можете приобрести дорогостоящую съемную опалубку. Но, я советую сэкономить бюджет и использовать брусья, влагостойкую фанеру и доски толщиной не менее 1,5 см. Чтобы все плоскости были ровными необходимо прибегнуть к помощи нивелира или строительного уровня.

  • старайтесь уделять особое внимание установке стоек, так как опалубке необходима устойчивая опора. Так в качестве опорных элементов используйте телескопические стойки-домкраты, которые позволят установить нужную высоту с высокой точностью. Каждая такая опора способна выдержать до 2 тонн веса;
  • расстояние между стойками выдерживайте в пределах 1-1,2 м;
  • вдоль периметра опалубки положите брусья;
  • уложите поперечные брусья и плотно сколотите в цельное полотно;
  • обшейте изнутри опалубку листами гладкой влагоустойчивой фанеры.

После установки опалубки я приступаю к укладыванию нижнего ряда арматурной сетки согласно заданному проекту. Для изготовления сетки обычно использую рифлёную арматуру для верхнего и нижнего ряда диаметром 8-12 мм. Формирую решетку с квадратными ячейками размером 20-40 см. Все соединения металлического каркаса выполняю в шахматном порядке. Чтобы арматурная сетка оказалась внутри будущей плиты устанавливаю ее на специальные пластиковые подставки высотой 25-30 мм, таким образом, чтобы пространство между опалубкой и сеткой можно было заполнить бетоном.

Помните, что все элементы арматурной сетки необходимо фиксировать между собой вязальной проволокой диаметром 0,8 -1,2 мм. Использовать сварку не рекомендую, так как нарушается структура металла в местах соединения, а значит это приведет к потере несущей способности будущей плиты.

Обратите внимание на внешний вид прутков – они должны быть без коррозии и ржавчины.

На первый ряд арматуры устанавливаю разделители слоев, сгибаю их и вяжу с одинаковым шагом. По краям делаю усиление П-образными элементами. Таким образом, формирую второй слой сетки. В результате у меня получается жесткий каркас, который может выдержать вес строителей.

Для уточнения – верхний слой армирующей сетки делайте ниже края опалубки на 25-30 мм, для того чтобы сетка была полностью погружена в бетон.

В магазинах строительных материалов продается готовая стальная кладочная сетка. Кладочная сетка состоит из сваренных между собой прутков проволоки. Ячейки имеют различный диаметр. Она отличается хорошей гибкостью и сделана из высокоуглеродистой стали.

Для изготовления такой сетки производитель использует проволоку класса ВР1 с рифленой поверхностью.

Если нет желания возиться с изготовлением сетки своими руками из арматуры, то я обычно покупаю готовую. Или, как вариант, использую стеклопластиковую сетку. Такой материал не ржавеет, прочный, весит меньше, чем арматурная или стальная сетка.

Заливаю межэтажные перекрытия обычно бетоном марки М200, М300 с классом прочности на сжатие 150 кгс/см 2 .

Если нет возможности заказать бетон на заводе или нецелесообразно заказывать большой объем, то можно сделайте цементный раствор самостоятельно при помощи бетономешалки.

Плиту необходимо залить в один прием, так что справиться с такой задачей одному, скорее всего не получится. Лучше позвать на помощь 2-3 человек.

Для цементного раствора возьмите 3 части просеянного мелкодисперсного песка, 5 частей щебня или гравия и воды примерно 20% от общего объема сыпучих компонентов. Первым делом соедините все сухие компоненты, а затем добавьте воды и тщательно перемешайте.

С помощью бетононасоса раствор распределяю сразу на всю площадь опалубки. Чтобы хорошо уплотнить бетон, а также равномерно распределить его по форме опалубки использую глубинный строительный вибратор. В процессе вибрирования происходит удаление воздушных пузырьков, что позволит избежать образования пустот в плите.

По окончании заливки поверхность выравниваю специальной гладилкой на длинной ручке и посыпаю тонким слоем сухого цемента. Оптимальная температура окружающего воздуха при бетонировании перекрытия должна быть не ниже +5°С. При минусовой температуре влага внутри раствора замерзает, расширяется и приводит к повреждению плиты. Трещины ослабляют прочность плиты и сокращают срок ее службы.

После заливки первые 3-4 дня бетон регулярно смачивайте водой, но не поливкой струей воды из шланга, а методом разбрызгивания. В летнее время дополнительно накрывайте пленкой, чтобы не допустить быстрого испарения влаги.

Полное затвердевание армированного бетона происходит примерно за 4 недели. После чего можно убрать опалубку.

Таким образом, армирование межэтажных перекрытий идеально подходит для малоэтажного строительства и нестандартных проектов без привлечения специальной строительной техники. И если следовать точным расчетам, а также использовать качественные материалы, то армированные межэтажные перекрытия, сделанные своими руками, будут надежными и прослужат долгий срок. А при соблюдении нехитрых технологий даже начинающий строитель сможет добиться отличных результатов.

Так компания «УралСибМет» уже более 10 лет поставляет высококачественные строительные материалы и металлопрокат по выгодным ценам и с возможностью доставки по Иркутской области, Бурятии и Забайкальскому краю.

«УралСибМет» станет надежным гарантом Вашего строительства.

Армирование плиты перекрытия: расчет и поэтапная инструкция

  • КГС композитные гибкие связи с песчаным напылением
  • С двусторонним утолщением
  • С односторонним утолщением
  • Комплектующие для гибких связей
  • Когда необходимо перекрыть нестандартный пролёт, часто невозможно использовать железобетонные стандартные изделия. Тогда применяют монолитные или сборно-монолитные перекрытия (СМП). Арматура для фундамента крайне необходима, так как укрепляет бетон.

    Для чего нужно армирование плиты перекрытия

    Чтобы придать несущей конструкции устойчивость к растягивающему напряжению и прогибу нужно произвести армирование монолитной плиты перекрытия. Бетон в сочетании с металлическим каркасом увеличивает срок эксплуатации сооружения.

    Достоинства армированных плит:

    • как опорные конструкции выступают помимо стен и колонны;
    • возможность вариативности архитектурных решений;
    • увеличенные жёсткость и параметры прочности;
    • приём и равномерное распределение нагрузки;
    • снижение вероятности трещинообразования.

    Армированные СМП имеют дополнительные плюсы: улучшенные шумо- и теплоизоляция, меньшая масса конструкции.

    Используемые материалы

    Чтобы сделать перекрытия, усиленные арматурой, необходимо подготовить следующие инструменты и строительные материалы:

    • вязальная (отожжённая) проволока, соединяющая стержни;
    • доски/листы фанеры, обладающие достаточной влагостойкостью, для устройства опалубки;
    • инструмент, чтобы изогнуть заготовки арматуры;
    • кусачки/болгарка для разрезки металлических стержней;
    • приспособления, чтобы связать арматуру;
    • рифлёные прутки из арматурной стали (класса А4);
    • рулетка для замеров;
    • цемент марки М300, щебень мелкой фракции и песок – для приготовления бетонной смеси.

    Правила и расчет монолитного перекрытия

    Верно произведённый расчет армирования плиты перекрытия позволяет определить толщину перекрытия, количество усиливающих рядов и сортамент арматуры. С каждым годом в строительстве все чаще используется арматура с песчаным покрытием, так как она обеспечивает повышенную адгезию с бетонном.

    Чтобы грамотно произвести армирование плиты перекрытия, чертеж очень важен. С его помощью рассчитывается нужное количество материалов: от цемента до обвязочной проволоки.

    Для составления чертежа нужно:

    • произвести замеры периметра здания и его помещений (мерить от осей стен);
    • отметить пространства, не предназначенные для заливки;
    • нанести несущие и некоторые промежуточные стены;
    • составить схему с указанием увязки, обвязки, стыковки, толщины арматуры, сетки и т. п.;
    • отметить на чертеже продольный крайний прут арматуры (от края заливки) и указать размер для ячеек;
    • рассчитать плиту под усиленную нагрузку.

    Для расчёта предварительно разрабатывается схема армирования плиты перекрытия, учитывая требования СНиП. В ней содержится следующая информация:

    • указание метода, примененного для соединения арматуры;
    • пояс усиления с конструктивными особенностями;
    • профиль арматурных стержней;
    • размеры армирующей сетки;
    • сечения и габариты прутков арматуры;
    • шаг прутьев арматуры;

    На основе такой схемы планируется очерёдность строительных работ и рассчитывается необходимое количество строительных материалов.

    Как армировать: инструкция

    Армирование плиты перекрытия, как правило, выполняется следующим образом:

    • нарезаются нужные по размерам заготовки арматуры;
    • связывается решётка (силовая) в нижнем ярусе;
    • располагается в 3-4 см от верха опалубки;
    • крепко фиксируются прутья (вертикальные);
    • к ним привязывается верхняя арматура.

    Начинают бетонировать только обеспечив неподвижность каркасу из арматуры. Вязальное оборудование способствует жесткой фиксации элементов.

    Армирование пустотной плиты перекрытия позволяет выполнить прочные и ровные поверхности и увеличить срок службы. Относительно небольшой вес конструкции оказывает меньшую нагрузку на фундамент. Плиты надёжные с хорошими показателями огнестойкости. Когда производят армирование ребристой плиты перекрытия, нужно учитывать, что информация на чертежах приводится исходя из её веса. Серия ИИ-04-4 – документация, регламентирующая армирование для этого типа.

    Монтаж опалубочной конструкции

    Опалубка, состоящая из блоков и балок – важный элемент в процессе армирования.

    Сначала балки, на опоры которых наносится раствор, укладываются на несущие конструкции. Потом на них выкладывают специальные блоки, зазоры между которыми должны быть минимальны.

    Если необходимо перекрыть пролеты свыше трёх метров, то необходима установка вспомогательных специальных опор (шаг – 3 м).

    Когда пролет более девяти метров, расстояние делится на три равные части с установкой двух дополнительных конструкций.

    Опоры можно убирать после того, как бетон застынет. «Созревает» он в течение 28 суток, но уже в первые 5-7 дней твердеет и набирает до 70 % прочности своей марки.

    Как вязать арматуру

    Металлические арматурные стержни раскладывают и вяжут, основываясь на расчётной схеме. Также осуществляется армирование между плитами перекрытия. Этот процесс обеспечивает конструкции дополнительную жесткость и надёжность.

    Читать еще:  Монолитная ЖБ плита фундамент

    • Нижнего. Шаг армирования, как правило, принимают равным 20×20 см. На элементы, обеспечивающие достаточную толщину бетонного слоя, называемые дистанцирующими, выкладывают продольные арматурные стержни с шагом 20 см. Сверху продольного выкладывают поперечное армирование плиты перекрытия. По арматурному поясу для присоединения следующего, распределяют дистанцирующие элементы, которые вяжутся с прутьями в пересечениях на всём каркасе.
    • Верхнего. Осуществляют по аналогии с нижним. Арматурную сетку из металлических прутьев соединяют с верхней частью дистанцирующих элементов.

    Зоны сопряжения – в шахматном порядке. Подготовленную конструкцию заливают бетоном.

    Заливка формы

    Заливку проводят при температуре не ниже +5 градусов, чтобы не застыла жидкость в растворе и не повредила монолит.

    В первые 4 дня бетон необходимо периодически смачивать, а летом – дополнительно накрывать плёнкой.

    Предпочтительнее использование бетона, изготовленного на заводе, т.к. в нём выше технико-эксплуатационные показатели.

    Смесь распределяется на всё пространство при помощи бетонного насоса. Раствор необходимо распределить по опалубке и утрамбовать. С помощью погружного вибратора можно качественно удалить воздушные пузырьки.

    После этого следует разгладить смесь специальным инструментом и слегка присыпать тонким слоем цемента.

    Никогда не стоит забывать, что арматура для фундамента просто необходима.

    В заключение можно сказать, что, при верном выполнении расчётов и соблюдении технологии, армирование перекрытия можно при желании выполнить своими силами или заказать услуги профессиональных компаний.

    ООО «Новотех-Строй» реализует широкий ассортимент материалов для капитального строительства: железобетонные изделия, нерудные материалы, керамзит, бетон, цементный раствор, стеновые блоки, тротуарная плитка и многое другое. В своей работе мы ориентируемся на постоянно растущий спрос со стороны участников строительного рынка.

    Ищете железобетонные изделия в Казани с доставкой в кратчайшие сроки? Тогда спешите оставить зявку по телефонам: +7 (843) 290-57-41, +7 (843) 226-77-00!

    Гарантии оплата и прочее

    «Новотех-Строй» гарантирует качество поставляемой продукции. С каждым клиентом мы заключаем договор, подтверждающий обязательства с обеих сторон.

    Мы принимаем оплату как на рассчетный счет, так и наличными.

    Мы производим доставку нашей продукции по Казани и Республике Татарстан.

    Ознакомьтесь с нашим каталогом. Если Вы по какой-то причине не нашли того, что искали, обратитесь к менеджеру.

    Производственный завод строительных материалов

    • Каталог
    • Сетка
    • Арматура
    • Комплектующие
    • Фасадные дюбели
    • Гибкие связи

    ООО «Сетка-Плюс» © 2021. Все права защищены.

    Армирование монолитной плиты перекрытия и основы расчета

    Для создания надежного перекрытия необходимо правильно сделать армирование, которое обеспечит прочность при нагрузках на изгиб и равномерно распределит давление на фундамент. Монолитные плиты перекрытия будут стоить дешевле, потому что не требуют наличия на участке грузоподъемной техники. Сделать предварительные расчеты для небольших пролетов можно самостоятельно по формулам нормативных документов

    Для создания надежного перекрытия необходимо правильно сделать армирование, которое обеспечит прочность при нагрузках на изгиб и равномерно распределит давление на фундамент. Монолитные плиты перекрытия будут стоить дешевле, потому что не требуют наличия на участке грузоподъемной техники. Сделать предварительные расчеты для небольших пролетов можно самостоятельно по формулам нормативных документов

    Виды перекрытий

    В зависимости от конструкции каркаса перекрытия монтируются деревянные и железобетонные. Последние в свою очередь делятся на:

    • стандартные железобетонные плиты различных конструкций;
    • монолитное перекрытие.

    Преимущество готовых армированных плит в профессиональном изготовлении согласно требованиям СНиП: меньший вес за счет наличия сформированных при заливке полостей. По количеству и форме внутреннего строения плита бывает:

    • многопустотной – с круглыми продольными отверстиями;
    • ребристой – сложный профиль поверхности;
    • пустотной – узкие, фигурные панели используются как вставки.

    Уже готовые плиты перекрытия оправдывают свое применение при крупном строительстве, например при возведении высотных домов. Но они имеют свои недостатки при укладке:

    • наличие стыков;
    • использование грузоподъемной техники;
    • подходят только под стандартные размеры помещений;
    • невозможность создавать фигурные перекрытия, отверстия для вытяжек и др.

    Монтаж перекрытий из плит обходится дорого. Надо оплачивать транспортировку спецавтомобилем, загрузку и монтаж подъемным краном. Чтобы дважды не вызывать спецтехнику, желательно с машины плиты сразу монтировать на стены. Если рассматривать индивидуальное строительство небольших коттеджей и домов, то специалисты рекомендуют самостоятельное изготовление перекрытий. Заливка бетонным раствором производится непосредственно на месте. Предварительно сооружается опалубка обвязки и армированная сетка.

    Преимущества и недостатки сплошного армированного перекрытия

    Железобетонное перекрытие делается так же, как и готовые плиты из 2 материалов:

    • железные прутья;
    • цементный раствор.

    Бетон имеет высокую твердость, но он хрупкий и не выдерживает деформаций, разрушается от ударов. Металл мягче, хорошо переносит деформации на изгиб и кручение. При совмещении этих двух материалов получаются прочные конструкции, переносящие любые нагрузки.

    • отсутствие швов и стыков;
    • ровная сплошная поверхность;
    • возможность делать перекрытия на любые формы и размеры помещений;
    • монтаж и сборка арматуры проводится непосредственно на месте;
    • железобетонный монолит упрочняет конструкцию, связывает воедино стены;
    • не надо после монтажа заделывать стыки и выравнивать переходы;
    • местная большая нагрузка на перекрытие равномерно распределяется на фундамент;
    • легко сделать различные отверстия между этажами для лестниц и коммуникационные колодцы.

    К недостаткам армирования относится большие трудозатраты по сборке арматурной сетки и длительный процесс высыхания и упрочнения бетона.

    Расчет толщины плиты и количества рядов арматуры

    Расчет параметров перекрытия должен делаться на основании требований СНиП. Расчетным размерам на прочность добавляется 30%, точнее цифры умножаются на коэффициент запаса прочности 1,3. При расчете учитываются только несущие стены и колонны, стоящие на фундаменте. Перегородки не могут служить опорой.

    Толщина перекрытия

    Примерный расчет толщины перекрытия относительно величины расстояния между стенами составляет соотношение 1:30 (соответственно толщина плиты и длина пролета). Классический пример из справочной литературы – ширина помещения 6 метров, то есть 6000 мм. Тогда перекрытие должно иметь толщину 200 мм.

    Если расстояние между стенами 4 метра, по расчетам можно монтировать плиту 120 мм. На практике такое армирование монолитной плиты перекрытия подойдет только для нежилого чердака, на котором не будет громоздкой мебели. Остальные полы (потолки) желательно делать 150 мм с двумя рядами армированной сетки. Сэкономить можно на втором ряде, установив прут на 8 мм с шагом в 2 раза больше.

    При величине пролета более 6 м прогибы и другие нагрузки значительно увеличиваются. Все размеры перекрытия и чертежи должны делать специалисты. Примерные расчеты не могут учесть всех нюансов.

    Армирующая сетка

    По рекомендации СНиП в жилых зданиях перекрытие должно иметь 2 ряда армирующей сетки. В зависимости от расчетной толщины верхний ряд может иметь меньшее поперечное сечение арматуры и больший размер ячеек сетки. Рекомендуемые специалистами размеры для пролетов 6 м и 4 м со стандартной нагрузкой жилого дома показаны в таблице.

    Размер пролета, толщина плиты, уровень сетки

    Нижний пруток, диаметр в мм

    Верхний пруток, диаметр в мм

    Размер ячейки

    6 м, 20 см, нижний

    6 м, 20 см, верхний

    До 6 м, 20 см, верхний

    4 м, 15 см, нижний

    4 м, 15см, верхний

    Расчет ведется по максимальному расстоянию между стенами. Над помещениями одного этажа укладывается одинаковая толщина перекрытия, расчет делается по комнате с максимальными размерами. Расчетные значения округляются в большую сторону.

    Стыки прутков

    Сетка делается из катанки – горячекатаного проката круглого сечения низкоуглеродистой стали 3А. Это означает, что металл имеет высокую пластичность, хорошо будет удерживать бетонное перекрытие при больших стационарных нагрузках и вибрациях от землетрясений, работы тяжелой техники, слабого грунта.

    Длины прута может быть недостаточно для создания сплошного перекрытия. Для этого делается стыковка методом наложения. Прокат укладывается рядом на расстоянии 10 диаметров и увязывается проволокой. Для прута толщиной 8 мм двойное соединение составляет 80 мм (8 см). Аналогично для проката Ф12 – стык 48 см. Стыковка прутков смещается, не должна быть на одной линии.

    Для соединения можно использовать сварку, проложив шов вдоль. При этом теряется гибкость конструкции.

    Монтаж сетки

    Прутья сетки увязываются между собой проволокой 1,5–2 мм. Каждое пересечение прочно скручивается. Между сетками расстояние примерно 8 см. Оно обеспечивается нарезанным в размер прутом 8 мм. Увязка должна быть в местах пересечения на нижней сетке.

    Под нижней арматурой необходимо оставить зазор для заливки слоя бетона от 2 см. Для этого на опалубку устанавливают пластиковые конические фиксаторы с интервалом в 1 м.

    Обвязка и отверстия под вытяжки и лестницы

    Для соединения перекрытия со стенами по периметру создается короб – боковая опалубка. Она устанавливается вертикально, служит границей растекания бетона. Вдоль нее проходит обвязка периметра, усиление углов. После застывания плиты этот короб снимается, остается ровный торец.

    Опалубка устанавливается на расстоянии 2 см от торцов и продольных прутов после завершения сборки армирующей сетки и обеспечивает расположение металла внутри бетона. Удаленность ее от плоскости стены составляет 15 см для кирпичной кладки и шлакоблока. Газобетон менее прочный, нахлест перекрытия 20 см. Это расстояние на стене до заливки покрывается специальным составом, гасящим вибрацию. Такая прослойка значительно повышает прочность здания.

    Аналогичная опалубка ставится в места, где должны оставаться отверстия. В основном это лестницы между этажами, выводы труб, системы вентиляции и проводов коммуникаций. Они закрываться сеткой и заливаться не будут.

    Чертеж плиты перекрытия

    Для правильной сборки перекрытия делается чертеж. По нему можно рассчитать расход всех материалов, от проволоки для обвязки до количества цемента.

    1. Перед тем как составлять чертеж следует произвести замеры всех помещений и наружного периметра дома, если отсутствует проект. Они делаются от оси стены.
    2. Отмечаются все отверстия, которые не будут заливаться.
    3. Наносятся контуры всех несущих стен и части промежуточных. Делается подробная схема обвязки, сетки, упрочнения с указанием толщины прутка, мест стыковки и увязки.
    4. На чертеже указывается размер ячеек и расположение крайнего продольного прута от края заливки.
    5. Рассчитываются габариты профлиста под нижнюю плоскость плиты.

    При создании схемы сетки в большинстве случаев количество ячеек имеет не целое число. Арматуру следует сместить и получить одинаковые уменьшенные размеры ячеек возле стен.

    Остается просчитать материал. Длину прутка умножить на их количество. К полученному числу добавить расход на стыки и увеличить полученную цифру на 2%. Округлять при покупке в большую сторону.

    По площади перекрытия рассчитывается количество пластиковых фиксаторов и сколько проката пойдет на вставки между сетками.

    Расчет цементного состава производится исходя из толщины перекрытия и его площади.

    Арматура сверху и снизу должна быть покрыта раствором толщиной минимум 20 мм. При доступе воздуха на поверхности металла образуется коррозия, и начнется разрушение. При создании перекрытия толще 15 см, с армированием в 2 слоя, больше раствора распределяют вверху.

    Чертеж служит и для расчета количества опалубки, опорных колонн и деревянных балок для создания нижней поддерживающей плоскости – платформы под заливку перекрытия.

    Поставить на фиксаторы прутья и связать все пересечения проволокой по силам любому застройщику. Для гарантии безопасности расчеты перекрытий и создание проекта дома лучше доверить профессионалам.

    Процесс армирования монолитной плиты

    После того как будут выполнены все расчеты и подготовлен чертеж, приступают к установке опалубки на всю длину перекрытия. Для нее чаще всего используются доски размерами 50х150 мм, брусья и фанера. Правильность возведения конструкций отслеживают с помощью уровня или нивелира. Следующим этапом является укладывание нижнего ряда арматуры согласно проекту. Все соединения металлического каркаса выполняют в шахматном порядке.

    В итоге должно получиться так, чтобы все пространство между армированием и опалубкой было залито бетоном. Для этого сетка укладывается на подставки и скрепляется вязальной проволокой.

    Для связывания элементов ни в коем случае нельзя использовать сварку.

    На первый слой укладывается второй ряд арматуры. Все элементы располагают на специальные подставки.

    Следующим шагом является залитие опалубки сначала жидким, а затем более густым слоем бетона (чаще всего марки М200). Первый слой должен по консистенции напоминать сметану, и с него тщательно убирают пузырьки воздуха движениями лопатой. Чтобы предотвратить растрескивание бетона, его смачивают водой первые 2-3 дня. Когда вся конструкция застынет (должно пройти не менее 30 дней), опалубку убирают.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector