Urbos.ru

Стройка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подбетонка под фундаментную плиту

Замена бетонной подготовки

Важный этап возведения плитного фундамента – выполнение бетонной подготовки в виде выравнивающего слоя из бетона низкой марки. Устройство такой подготовки затратно, трудоёмко и связано с рядом сложностей для заказчика, поэтому всё чаще предпочтение отдаётся её современной альтернативе – профилированной мембране из полиэтилена высокой плотности

Разумная экономия

Речь идёт о фундаментах в виде монолитной железобетонной плиты, при-меняемых при строительстве жилых зданий. В классическом варианте сооружение таких фундаментов начинают с того, что на основание из выровненной щебёночной засыпки настилают толстую полиэтиленовую плёнку, а затем выполняют бетонную подготовку («подбетонку») – заливают стяжку из бетона низкой марки (В7,5) на толщину 5–10 см. Это позволяет создать ровную и гладкую поверхность, необходимую для укладки слоя гидроизоляции.

Отметим, что полиэтиленовая плёнка нужна для того, чтобы цементное молочко не вытекало из стяжки: если это произойдёт, то «подбетонка» будет пересушена, что может привести к её растрескиванию. Затем наплавляют или наклеивают рулонную гидроизоляцию и поверх неё наносят защитную цементную стяжку (толщиной около 5 см). После чего монтируют арматурный каркас и производят заливку плиты фундамента из бетона высокой марки.

Бетонная подготовка сама по себе – недешёвая часть фундамента, а кроме того, она предполагает дополнител-ные расходы, трудозатраты и сложности для заказчика. Они связаны прежде всего со значительным объёмом земляных работ, ведь приходится выбирать грунт, углубляясь примерно на 10 см от нижней отметки фундамента. Притом, как правило, основную часть грунта выбирают с помощью экскаватора, а выемку оставшегося осуществляют вручную. К тому же в условиях небольшого загородного участка может возникнуть проблема хранения вырытой земли или её вывоза со стройплощадки. Другая сложность связана с тем, что бетонная подготовка должна высохнуть и затвердеть. Срок высыхания зависит от её толщины, но в сред-нем составляет 1– 2 дня. В любом случае это потеря времени, а иногда и нарушение графика строительства здания. Более того, если работы ведутся зимой, необходимо применять бетон с противоморозными добавками (что-бы избежать растрескивания «подбетонки»), а по возможности укрывать
стройплощадку «тепляком», чтобы бетон высыхал равномерно. Если же фундамент возводят летом, в условиях
высокой температуры, то по окончании бетонных работ нужно закрыть «под-бетонку» плёнкой или тентом и периодически поливать её водой, чтобы она не пересыхала и не растрескивалась.

Между тем в Европе уже более 15 лет практикуют замену бетонной подготовки специальным рулонным материалом – профилированной мембраной из полиэтилена высокой плотности (на-пример, DELTA ®-MS или DELTA ® -NB от DÖRKEN, Германия). Это позволяет существенно экономить деньги и время заказчика, а также избавляет его от лишних хлопот. Подобные мембраны обладают высокой прочностью на сжатие (в част-ости, 25 т/м2для DELTA ®-MS), не подвержены гниению, устойчивы к воздействию солей, кислот, щелочей, которые содержатся в грунте. Величина их выступов – обычно 0,8 см.

Материал очень прост в применении. Перед его укладкой тоже понадобится выбрать грунт, но всего лишь на глубину нижней части плиты фундамента, а значит, зем-ляных работ будет намного меньше и не потребуется специальная техника (экс-каваторы, бульдозеры, самосвалы) для выемки и вывоза грунта. Основанием для мембраны может служить песчаная Речь идёт о фундаментах в виде моно-литной железобетонной плиты, при-меняемых при строительстве жилых зданий. В классическом варианте со-оружение таких фундаментов начинают с того, что на основание из выровнен-ной щебёночной засыпки настилают толстую полиэтиленовую плёнку, а за-тем выполняют бетонную подготовку («подбетонку») – заливают стяжку из бетона низкой марки (В7,5) на толщину 5–10 см.

Это позволяет создать ровную и гладкую поверхность, необходимую для укладки слоя гидроизоляции. Отметим, что полиэтиленовая плёнка нужна для того, чтобы цементное мо-лочко не вытекало из стяжки: если это произойдёт, то «подбетонка» будет пересушена, что может привести к её растрескиванию. Затем наплавляют или наклеивают рулонную гидроизоля-цию и поверх неё наносят защитную или щебёночная засыпка толщиной 1– 2 см (а если грунт выбран аккуратно, то можно вообще обойтись без неё). Мембрану раскатывают выступами вниз, с нахлёстом полотен 10 см, стыки при этом герметизировать не обяза-тельно.

Столь простая технология мон-тажа позволяет значительно сократить сроки возведения фундамента. Так, укладка полотен под плиту размером 15 × 15 м занимает всего около получаса. Притом работы можно выполнять в любое время года – в холод и в жару. Мембрана обеспечивает ровную и глад-кую поверхность, необходимую для вяз-ки арматуры и заливки плиты. Кроме того, она не допускает вытекания це-ментного молочка из стяжки. Также мембрана защищает фундамент от про-никновения грунтовой влаги, если про-клеить стыки полотен герметизирующи-ми лентами.

Однако в любом случае мембраны не могут выступать в роли гидроизоляции (тем более для защиты от напорной грунтовой воды), даже при условии герметизации стыков полотен. Отметим, что гидроизоляцию поверх
мембран не предусматривают. Обратите внимание: подобные мембраны можно применять только тогда, когда макси-мальный уровень грунтовых вод находится не менее чем на 30 см ниже уровня нижней части фундаментной плиты. Ещё один важный момент: некоторые мембраны могут выполнять функцию противорадоновой защиты.

Поверх мембраны укладывают дистанционные элементы того или иного типа (рейки, точечные опоры и пр.) с шагом 70–90 см, на которые устанавливают арматуру. Затем заливают бетонную плиту.

Подушка под фундамент, подбетонка, — как сделать

Проектами на строительство домов обязательно предусматривается надежное основание под подошвой фундамента. Если планируется сделать основание из бетона, то его официально называют бетонной подготовкой. Но строители чаще употребляют слово «подбетонка». Зачем она нужна, как сделать подбетонку, и какие варианты еще оснований под подошвой основы дома можно применить…

Зачем нужна бетонная подготовка

    Создается гидрозащита фундамента от грунтовых вод поступающих снизу. С гидроизоляцией боков, конструкция окажется в непроницаемой для воды оболочке. Значительно увеличивается долговечность.

  • При последующей укладке на подбетонку смеси, предотвращается бегство из нее воды, и тем самым обеспечиваются условия для нормального затвердевания бетона, без чего нормальное формирование конструкции невозможно.
    • Уложив тонкий слой бетона на дно траншеи, можно создать ровную площадку, на которой намного удобней делать разметку, закреплять маяки, выставлять арматуру, сборную опалубку, укладывать гидроизоляционный слой. Качество, скорость работ по подготовке, заметно повышаются.

    Выравнивает основание и тем самым уменьшает количество основной дорогой смеси, которая бы распределялась по неровностям.

  • Повышается общая прочность всей конструкции – фундамент + армированная подбетонка. Но последняя в расчетах не участвует.
  • Как видим, подбетонка создается, как минимум, не зря. Если она, а не другое основание под фундамент, заложена в проекте, то остается лишь ее грамотно выполнить. Укладывается как под ленточные, так и под плитные фундаменты.

    Конструкция подбетонки

    Все параметры бетонной подготовки под фундамент задаются в проекте, а он, в свою очередь, выполняется в соответствии с нормативами строительства СП 52-101/2003, СП 52-101/2004, СНиП52-01.

    Обычно предусматривается к выполнению следующее.
    Дно засыпается песчаной подушкой, которая являясь не пучащим материалом, уменьшает воздействие морозного пучения. Ее толщина определяется проектом, но чаще не меньше 20 см. Подушка трамбуется, выравнивается, застилается дешевым полиэтиленом, который сохранит воду в растворе подбетонки.

    Бетоны применяются чаще тощие, не крепкие. Укладывается армировочная сетка из проволоки 5 — 7 мм с ячейкой 50 – 70 см на подставках высотой 3 см. Так же на подставках укладываются и маяки для придания ровной поверхности.

    Бетон укладывается на пленку и сверху быстро разравнивается по маякам. В результате после затвердевания (с укрывкой против испарения воды) получается ровная площадка, на которую и укладывается основной гидроизоляционный слой, чаще рулонный рубероид или (и) обмазывают битумом.

    Получена ровная прочная гидроизолированная площадка, готовая к возведению основного фундамента.

    Более дешевый вариант – щебенчатая подушка

    Может быть предусмотрен и упрощенный вариант – подсыпка щебня под подошвой фундамента. Это может придусматриваться проектами и под плитными фундаментами и под ленточными. Используется щебень и песок. На песчаную подсыпку утрамбовывается слой щебня.

    Механизированная трамбовка щебня обеспечивает необходимое уплотнение песка и материнского грунта под подошвой – обязательное условие применения такой подсыпки.

    После трамбовкищебень поливается битумом, накрывается прочным рубероидом.

    Делается опалубка для укладки основной бетонной плиты. Возводится армировка в соответствии с проектом.

    Другой распространенный в проектах вариант – на утрамбованную песчано-гравийную площадку укладывается слой экструдированного пенополистирола – 20 – 10 см толщиной (углубления в 10 см обеспечивают формирование ребер жесткости в плите). Плита делается обогреваемой отоплением – теплый пол.

    Упрощенная подготовка – мембрана

    Но также может быть запроектированной и самая простая подготовка под ленточный или под плитный фундамент – применение полимерной гео-мембраны. Это современный долговечный материал, который призван обеспечить на высоком уровне гидроизоляцию подошвы фундамента от грунтовой влаги.

    Для мембраны нужна плотная не проседающая, утрамбованная площадка, которая создается в соответствии с инструкцией по применению такого материала. Поверх выставляется собранный арматурный каркас под закладку смеси.

    Современный рулонный полимерный материал в целом удешевляет строительство и повышает его качество, является оправданной альтернативой давно-применяемой бетонной подготовке.

    Основания под фундамент с мембраной PLANTER

    Технология подготовки основания для укладки монолитной фундаментной плиты с применением профилированных мембран PLANTER получила широкое применение в современном строительстве.

    • Монтаж в 3 раза быстрее бетонной подготовки и не требует времени для набора прочности;
    • Обеспечивает защиту от радона;
    • Обеспечивает оптимальные условия для твердения бетона;
    • Экономит в среднем 30% относительно традиционных решений;
    • Регламентировано НИИЖБ и СНиП Полы.

    Как выглядит классическая подготовка основания под фундамент?

    Традиционная конструкция
    • Грунт основания;
    • Песчаная подготовка;
    • Полиэтиленовая пленка;
    • Бетонная подготовка;
    • Плита фундамента.
    Читать еще:  Несущая способность плиты перекрытия пустотные

    Строительство фундамента неизбежно требует подготовки грунтового основания. На площадке с невысоким уровнем грунтовых вод она заключается в планировке поверхности, выемке грунта, подготовке дна котлована и создании капиллярной отсечки. Классическим способом подготовки дна котлована еще с конца ХХ века считается подготовка из бетона толщиной от 80 до 100 мм – так называемая «подбетонка». Выполняют «подбетонку» для наплавления оклеечной гидроизоляции, а также для получения ровной и прочной поверхности перед установкой арматуры. Классическая «подбетонка» — это общеизвестная технология, но с низкой технологичностью.

    В расчётах несущей способности фундамента «подбетонка» не участвует. При сооружении фундамента в песчаных грунтах с низким уровнем подземных вод прямой необходимости в защите плиты в виде гидроизоляции нет. Таким образом, целесообразно отказаться и от подбетонки для ее наплавления.

    Как же выглядит современная подготовка основания под плитный фундамент?

    Прекрасной альтернативой классической «подбетонке» являются профилированные мембраны PLANTER. Подготовка основания под плитный фундамент из мембран имеет ряд технологических и экономических преимуществ.

    Технологическая привлекательность применения мембран в качестве замены подбетонки заключается в способности мембран выполнять функции подбетонки, а именно:

    • Получение ровной и твердой поверхности, пригодной для ведения планировочных работ, работ по укладке арматурного каркаса и бетона..
    • Обеспечение оптимальных условий твердения бетона (фундаментной плиты) и исключение миграции воды затворения и цементного теста из бетонной смеси в грунт основания.

    Помимо этого мембраны PLANTER предотвращают капиллярное поднятие влаги, выполняя функцию капиллярной гидроизоляции под плитой фундамента. Технология применения мембран в качестве замены подбетонки одобрена специалистами Научно-исследовательского института бетона и железобетона (НИИЖБ) и апробирована на многих строительных объектах России и ближнего зарубежья.

    Профилированная мембрана PLANTER Standard:

    PLANTER Standard — профилированная мембрана из полиэтилена высокой плотности с отформованными выступами высотой 8 мм. Мембрана способна воспринимать большую нагрузку, эффективно распределяя ее на большую площадь поверхности.

    Устройство бетонной подготовки под фундамент

    Разница качества основания домов зависит не только от материалов, использованных для возведения, но и от того, как было подготовлено место, перед тем как началось строительство. Возводя дом, стоит принять решение, подходит ли бетонная подготовка под фундамент, как самая качественная и устойчивая, или для этой почвы лучше выбрать другую. Песчаная или щебневая подготовка менее надёжна, труднее в создании, но дешевле в стройматериалах и времени на укладку.

    Для чего используют подготовку

    Чаще всего бетонную подготовку используют под заливной фундамент или для повышения прочности и устойчивости основания дома.

    Причины сделать подбетонку:

    1. Дополнительная гидроизоляция, которая замедляет поднятие влаги из грунта в фундамент.
    2. Ровная строительная площадка, убирает любые неровности, оставленные при разрытии котлована техникой или строителями, позволяет выровнять перепады до 10 см.
    3. Препятствует впитыванию в почву «бетонного молочка», из-за того, что бетонная заливка производится не на открытый грунт, а на твёрдое основание, основа при застывании имеет одинаковую плотность, что повышает её эксплуатационные качества.
    4. Облегчает монтирование арматуры, даёт возможность использовать фиксаторы, защищая арматуру основания от коррозии.
    5. Исключает искривление арматуры вследствие вдавливания в грунт под весом не застывшего бетона.

    Какие бывают виды подготовок

    Подготавливая площадку под монолитный или ленточный фундамент, можно выбрать разные материалы в зависимости от нужных характеристик, бюджета и трудности в установке своими силами. Главными причинами выбрать тот или иной вариант являются выносливость грунта, его влажность, планируется ли цоколь или подвальный этаж. Также важно, какой тип опоры будет использоваться, не заглублённый, малозаглублённый или заглублённый. Из каких материалов, и каким способом он будет возводиться, заливным или из готовых блоков, ленточным или плитным.

    К сожалению, СНиП 52–01-2003 и СП 50–101-2004 не дает чётких рекомендаций, в каком случае и какую подготовку проводить, поэтому причиной для выбора является тип фундамента и используемые для него материалы.

    Песчаная подготовка

    Самый простой и дешёвый способ выровнять грунт для строительства, это песчаная подготовка под основу, для лёгких деревянных домиков используется достаточно часто, но не подходит для домов с расчётным сроком службы более 10 лет. Она ненадёжна, постепенное смешение с грунтом и прорастания корнями растений вызывает проседание под весом здания, возможны перекосы и трещины полов и стен. Низкая влагоустойчивость требует дополнительной гидроизоляции, для предотвращения сырости в помещениях.

    Бетонная подготовка

    Используется «тощий» бетон с максимум 6% содержанием цемента, основным наполнителем которого выступает песок, иногда щебень или гравий. Заливают тонким слоем по всей площади будущего фундамента, толщина бетонной подготовки зависит от типа грунта, веса дома и уровня залегания грунтовых вод. В зависимости от этих трёх факторов толщина может быть от 4 до 10 см.

    Подготовка мембранами из профиля

    Новый способ подготовки фундамента, лёгкий в монтаже и менее дорогой, чем бетонный или щебневой. Несмотря на заверение производителей о прочности и аналогичной долговечности, пользуется меньшим спросом.

    Если есть возможность, чаще выбирают проверенные подбетонки. Из-за дополнительных расходов на теплоизоляцию стоимость может доходить до цены стандартной подготовки.

    Щебневая подготовка

    Щебёночная подготовка под фундамент используется, если не предусмотрено армирование или неравномерное распределение веса. Щебень засыпают толщиной от 15 до 20 см, заливая его битумом до образования плёнки или полной пропитки слоя. Для тяжёлых домов является ненадёжной из-за неоднородности щебня, может привести к перекашиванию и трещинам в фундаменте и стенах.

    В холодное время года щебёночную подготовку почти не используют из-за трудности создания нужной температуры для битумной заливки.

    Предварительные работы перед заливкой подбетонки

    Строительство фундамента и подготовки для него начинают с инженерно-геологических работ, чтобы выяснить, как глубоко залегают грунтовые воды, и какое давление может вынести земля на месте будущего дома. Составляется план строительства и выбирается тип фундамента, монолитный или ленточный, заливной или сборного типа.

    Прежде чем создавать бетонную подушку, надо произвести разметку территории для того, чтобы вырыть котлован. Он должен давать возможность сделать опалубку для заливки, поэтому с каждой стороны от будущей опоры делается отступ минимум 30 см.

    Снимается плодородный слой грунта и переносится в другое место, где его можно будет использовать. В глубину яма под фундамент должна быть минимум на 20 см больше, чем планируемая высота опоры.

    Если будет укладываться теплоизоляция, то глубину ямы увеличивают на ширину дополнительных слоёв.

    Способ приготовления тощего бетона

    Тощим бетон называют из-за очень маленького содержания цемента, что из-за хрупкости делает его бесполезным при полноценном строительстве, но идеальным для бетонных подготовок под фундамент. В зависимости от стойкости выбор предоставлен 2 классами бетонных смесей, это B7,5 и B15, последний сложнее в использовании из-за большого содержания керамзита.

    Для получения кубометра готового раствора из В7,5 нужно:

    • 160 кг цемента, это 6,4 мешков цемента весом по 25 кг;
    • 2,2 т песка;
    • 75 л воды.

    Всё составляющие надо хорошо перемешать и залить на подготовленный участок.

    При изготовлении B15 нужна специальная техника, чтобы получить однородную консистенцию готовой смеси.

    Подбетонка для монолитной плиты

    На очищенное пространство высыпают 10 см щебня или песка и утрамбовывают с помощью вибрационной плиты. Это делается для отвода лишней влаги от основания, благодаря чему оно прослужит дольше.

    На щебневую подушку монтируется опалубка, в которую будет заливаться бетонная масса из цемента B7,5. Опалубку делают такой высоты, чтобы залитый бетон образовал ровный верх, на который будет уложено основание дома. Она должна быть минимум 10 см и максимум 30 см высотой.

    Часто при монтаже опалубки устройство бетонной подготовки под фундамент советуют делать с запасом площади на 10–30 см относительно фундамента. Это делается для того, чтобы уменьшить давление на грунт и оставить место под термоизоляцию и отделочные работы, которые предотвращают разрушение фундамента со стороны стен.

    Заливают бетон вровень с верхом опалубки, выравнивают и иногда утрамбовывают с помощью виброплиты. Для лучшего сцепления с заливной фундаментной плитой в подбетонку устанавливают прутья 0,8 см в диаметре, выступающие на 10 см из подготовки, если основание планируется большое, то подбетонку придётся заливать по частям для того, чтобы вставить связующую арматуру.

    Если покупается готовая бетонная плита, а не заливается, то прутья не устанавливают.

    После этого слой тонкого бетона оставляют высохнуть в течение 7–21 дней в зависимости от погоды. Иногда для тяжёлых зданий проводится армирование подложки сеткой с арматурой 0,8 см в сечении. Кроме того, размер такой подложки должен быть минимум 15 см.

    Если не были установлены связующие прутья в подложку, то на готовый настил советуют положить слоями гидроизоляцию, теплоизоляцию из ЭППС, а потом опять гидроизоляцию. После этого можно монтировать опалубку для заливания монолитной плиты основы.

    Как заливают и утепляют бетонную подготовку можно увидеть на видео:

    Подбетонка для ленточного основания

    Бетонная подготовка под фундамент ленточного типа отличается от подготовки для плиты. Копают траншею, которая шире на 40 см, с каждой стороны от ленты фундамента. Выравнивают дно траншеи и укладывают гидроизоляцию. Монтируют опалубку высотой 20–30 см и заливают бетонную смесь.

    Подготовка для ленточной опоры

    Ширина ленты подбетонки должна быть больше основания на 15 см с каждой стороны. Если планируется использовать заливной ленточный фундамент, подбетонку усиливают прутьями для лучшего сцепления.

    Когда заглублённая ленточная основа строится из готовых блоков, желательно использовать подготовку из утрамбованного вибрационной плитой щебня, пропитанного битумом. Иногда сверху кладут гидроизоляцию и заливают второй слой подбетонки для лучшей устойчивости к разрушениям.

    При незаглубленном или малозаглубленном фундаменте на устойчивых грунтах, возможно, выравнивание песком или утрамбованным щебнем без битума. Такое основание из-за лёгкости здания не требует серьёзного укрепления.

    Читать еще:  Фундамент шведская плита технология

    Подготовка для столбчатого фундамента

    Для свайного основания чаще используют песчаную подготовку из-за функций самого фундамента. Его устанавливают для лёгких домов и на стабильных почвах. Чаще всего он не требует дополнительного усиления. Если строящийся дом достаточно тяжёлый, то используется щебень, залитый битумом. Бетонную подложку используют крайне редко, из-за возможности купить небольшие бетонные плиты, которые надёжнее заливаемых.

    Каким бы ни были фундамент и дом, в большинстве случаев бетонная подготовка позволит продлить срок службы и, потратившись на этапе строительства, предотвратить траты на более дорогостоящий ремонт основы.

    Шведская плита фундамент. Конструкция утеплённой плиты

    Популярные материалы

    Today’s:

    • Как покрасить двери из шпона. ШПОНИРОВАННАЯ ДВЕРЬ
    • Жуки от сырости. Полупрозрачные насекомые — чешуйница
    • Не перекрывает смеситель воду. Самые распространенные неполадки и способы их устранения
    • Строим мансарду своими руками в деревянном доме. Мансарда в деревянном доме своими руками: пошаговое руководство
    • Хрущевка 2 комнатная сколько квадратных метров. Хрущевки: описание, типовые планировки с фото
    • В ванной многоножка. Откуда заводятся маленькие белые насекомые в ванной
    • Крепление деревянного бруса к кирпичной стене. Крепление бруса к стене
    1. Шведская плита фундамент. Конструкция утеплённой плиты
    2. Утепленная шведская плита. Дом на фундаменте УШП — мой личный опыт
    3. Фундамент под дом из газобетона в 1 этаж. Монолитный фундамент.
    4. Зачем нужна подбетонка под фундаментную плиту. Назначение подбетонки
    5. Видео УШП. Утеплённая Шведская Плита // FORUMHOUSE

    Шведская плита фундамент. Конструкция утеплённой плиты

    В отличие от обычной монолитной плиты, фундамент УШП имеет ряд конструкционных особенностей, обеспечивающих ей выдающиеся показатели устойчивости и теплосбережения. Другой характерной чертой шведской плиты считается использование материалов премиального качества. Это подразумевает значительные финансовые вложения, однако результат определённо того стоит: при сроке эксплуатации свыше 50–70 лет застройщик получает готовый пол с практически глухим утеплением и возможность основать многоэтажное здание даже на очень слабых и пучинистых грунтах с высоким УГВ.

    Утепление шведской плиты выполняется специальным сортаментом изделий из экструзионного пенополистирола . Поскольку даже при относительно небольшой толщине плита может иметь значительный собственный вес и выдерживать массу постройки до 2–3 этажей, материал утепления должен обладать высокой устойчивостью к деформациям при сжатии — от 200 кПа. Более дешёвый ПСБ не может похвастать достаточно высокими показателями прочности.

    Устранение проявлений морозного пучения под фундаментом достигается непрерывным поясом утепления по периметру фундамента и устройством отмостки, отводящей воду. Утепление под отмосткой обычно составляет 50–70 мм, при теплопроводности изоляционных материалов не выше 0,035 Вт/м*К. При тех же показателях толщина слоя утепления самой плиты может достигать 200–250 мм. Максимальное значение деформации качественного утеплителя под полной нагрузкой при такой толщине составляет порядка 10–15 мм.

    Другая особенность УШП — повышенная прочность и пространственная жёсткость, что достигается за счёт специальной конфигурации нижней части фундамента. По периметру и под несущими стенами плита имеет выступающие рёбра, равномерно распределяющие нагрузку по всей площади опоры и придающие ей очень высокую жёсткость. Даже при строительстве двухэтажного каменного дома сила давления на грунт редко превышает 0,6–0,8 кгс/см 2 , соответственно здание будет устойчиво стоять даже на насыщенной влагой супеси, торфяном грунте и пластичной глине.

    Ввиду описанных выше особенностей основная задача при сооружении УШП сводится к тому, чтобы плита не испытывала деформаций под весом строительных конструкций. В общей практике высота рёбер жёсткости составляет от 2 до 5 значений толщины плиты. При этом если пролёт между рёбрами превышает 50–70 значений их толщины, плиту усиливают либо более густой схемой армирования, либо устройством дополнительных промежуточных рёбер.

    Утепленная шведская плита. Дом на фундаменте УШП — мой личный опыт

    Дом для меня — большой проект и, наверное, на сегодня самый значительный в жизни. Строиться решили, когда дети подросли, почти полтора года изучали все детали, рисовали проекты, шерстили форумы, где страх ошибки зачастую только вырастает, так как много противоположных мнений. Хотелось построить дом своей мечты — удобный, теплый и обязательно очень светлый , чтобы не сидеть при электричестве полгода, с октября по март. Дом Большая площадь остекления — в нашем климате это всегда проблема, но отказываться от больших окон я принципиально не хотел, требование к свету было одним из ключевых моментов. В конце концов решил довериться опыту северных соседей и построить дом на фундаменте УШП (утепленная шведская плита). Это единая конструкция, в которой «зашивается» теплоизоляция, теплый пол, а заливка бетоном становится полом первого этажа. УШП, план-схема Конечно, были определенные волнения : жена опасалась, что плита не выдержит нагрузки, что в доме будет холодно. Хорошо, что она вполне современная женщина и хотя бы не настаивала на подвале. Все остальные ее сомнения я как-то снял и взял на себя ответственность, которую, к счастью, полностью оправдал. Правда, для подстраховки решили сделать еще и камин — и романтично, и полезно на случай отключения электричества, например.На сегодня мы живем в доме седьмой год и абсолютно довольны своим жилищем. Начиная со второй после постройки зимы, живем там постоянно.УШП — идеальное решение и с точки зрения обустройства, и в плане последующей эксплуатации. Само устройство фундамента заняло всего две недели. Работала бригада из четырех человек. Все было строго по технологии: песчаное основание, дренаж, щебень, утепление XPS, армирование, прокладка труб, коллектора, теплый пол, потом все забетонировали. Никакой сложной техники не понадобилось. Схема УШП Пол решили отделывать плиткой, ее укладывали прямо на фундамент даже без выравнивающей стяжки. Отмостку сделали с тротуарной плиткой. В доме тепло. При том, что в гостиной у меня панорамные окна общей площадью около 9 кв. м плюс второй свет, тепла от УШП хватает на весь дом. Конечно, дом и сам по себе хорошо утеплен, и стеклопакеты стоят энергосберегающие, но все эти затраты уже окупились.Для того чтобы на первом этаже держалась температура в районе +23ºC, котел на 9 кВт в холодное время года работает всю ночь, иногда в мороз включаем еще на два-три часа днем. На втором этаже при этом на пару градусов прохладнее, вполне комфортная температура даже для детей. Камин, который делали для подстраховки, теперь просто развлечение, ну и по-прежнему страховка на случай перебоев с электричеством. С учетом ночного тарифа расходы на электричество в большом доме, где есть вся бытовая техника плюс теплый пол и живут теперь уже четыре человека, не превышает 2000 руб. в месяц.Еще приятный момент — это тепловая инерция. Дом после постройки, конечно, пришлось просушивать и прогревать, но когда этот период закончился и температура в помещениях установилась, суточные перепады даже в мороз при отключенном котле не больше 2ºC. Летом эта инерция работает вместо кондиционирования: когда в доме постоянно +23ºC, заходить в него с жаркой улицы прохладно.В итоге:

    • этажность: 2
    • жилая площадь: 150 кв. м
    • материал стен: газобетон
    • утепление и отделка: ХPS «ТехноНИКОЛЬ», минеральная штукатурка
    • фундамент: УШП
    • регион: Владимирская область

    Я бы сказал, что есть только две важные тонкости , когда проектируешь и строишь дом на УШП. Нужно сразу все придумать и залить основание с учетом крыльца, террасы и прочих деталей. Внимательно выбирать покрытие для полов — учитывая, что дом стоит на ровной плите, толщина покрытия должна быть примерно одинаковой, чтобы не возникло проблем при установке дверей. Ну и, конечно, если вы берете ламинат для первого этажа, он должен быть предназначен для теплого пола. А в остальном при соблюдении технологий УШП — идеальный фундамент, который не пучит, не осаживается, сохраняет тепло и позволяет экономить на расходах на отопление.

    Фундамент под дом из газобетона в 1 этаж. Монолитный фундамент.

    Газобетон относится к очень легким материалам, благодаря чему монтаж получается быстрым и простым. Монолитное основание обладает увеличенной устойчивостью к нагрузкам, поэтому деформация не будет сильно выраженной. Этот вид основания уникален – его можно применять на любом виде грунта. Он способен выдерживать самые жесткие условия климата, даже то, что грунт будет двигаться, не создаст значительных перекосов. Для постройки дома из газобетонных блоков фундамент надо устраивать с толщиной плиты 40 см – из них 10 см под землей, 30 см над поверхностью. Именно эта толщина для долгосрочной эксплуатации будет оптимальной.

    Схема монолитного фундамента.

    Монолитный фундамент следует изготавливать только из бетона высокой прочности. Чтобы выполнить армирование, выбирать надо стержни 12-14 мм. Хорош по качествам монолитный фундамент на подушке из песка – он способен выдерживать и колебания температуры, и передвижения грунтов. Плитная разновидность считается очень удобной – обеспечивается равномерная усадочная деформация, которая сводится к минимуму. Для местности с пучинистым грунтом этот вариант идеален.

    Плиточный монолитный фундамент способен полностью погасить сезонную деформацию почвы и равномерно распределить давление на грунт. Армированную плиту устанавливают под всю площадь дома, а при колебаниях грунта она может двигаться как монолит, не позволяя неравномерно возникать деформации в различных частях постройки. Благодаря продольному армированию получается дополнительная защита от трещин в стенах.

    Зачем нужна подбетонка под фундаментную плиту. Назначение подбетонки

    Заливка раствора на заранее подготовленное основание

    Стоит отметить, что подготовительный слой может быть сделан разными способами и материалы могут применяться разные. Однако смысл, назначение этой работы остается одинаковым ( читайте также статью «Методы склеивания таких материалов, как пенополистирол и бетон, с целью создания качественного утепления» ).

    Цель работыЧто это дает на практике
    Выравнивание чернового основания.Это позволяет сократить количество основной смеси при заливке, то есть немного сэкономить. Происходит это за счет того, что слой бетона будет ложиться равномерно и никаких уходов раствора в непонятные ямы не будет.
    Подготовка плоскости для удобного монтажа различных элементов конструкции.Удобство заключается в том, что на ровной площадке можно гораздо быстрее сделать разметку, собрать каркас из арматуры и установить маяки, например. Согласитесь, что на рыхлом грунте с ямами и буграми это делать не так легко.
    Создание гидроизоляционного слоя.Имеется в виду то, что благодаря наличию подбетонки во время заливки своими руками основного количества смеси никуда не будет деваться влага из раствора. Соответственно на готовой плите или стяжке не появятся трещины, которые обычно образуются из-за неравномерного распределения влаги внутри структуры рабочей площади.
    Создание защиты от грунтовых вод.То есть если данный слой делается под фундамент плитного типа и на дне котлована часто появляются грунтовые воды, то в таком случае от подбетонки требуется как бы принять влагу «на себя» и не допустить ее прохождения дальше — в основной несущий слой бетона.
    Читать еще:  Плита бетонная дорожная

    Видео УШП. Утеплённая Шведская Плита // FORUMHOUSE

    Технология возведения фундаментной плиты своими силами

    Монолитный фундамент зачастую является одним из наиболее практичных вариантов для дома. При этом применение железобетонной плиты возможно даже на участках со сложным рельефом или неподходящим типом грунта для других конструкций.

    Описание и виды

    Монолитная плита является наиболее надежной, поэтому она подбирается для возведения мало- и многоэтажных зданий, а также тяжелых сооружений на неустойчивых грунтах. Она представляет собой цельный железобетонный блок с наличием внутри армирующей сетки, за счет этого обладает подвижностью вместе с домом. Она относится к плавающим основаниям, которые способны выдерживать критические нагрузки и имеют высокую устойчивость на болотистых, пучинистых и зыбких типах почвы.

    Такой фундамент является малозаглубленным, однако армирование осуществляется по всей площади, в отличие от ленточного. Существует несколько разновидностей:

    • Сплошная заливка. Делается в уровень с грунтом и применяется для построек без цоколя. Верхний горизонт является основой для чистого пола.
    • Ребристая плита. Имеет монолитную ленту или перекрестки, располагающиеся по всему периметру, при этом их высота соответствует цоколю.
    • Заливка в коробку. В этом случае стены являются продолжением конструкции с обеспечением единого армирования. Коробка закрывается ж/б плитами перекрытия, увеличив площадь для распределения нагрузки от здания.

    Пирог состоит не только из цельного монолита, но и подстилающих слоев, расположенных снизу вверх: геотекстиль, подушка, бетонная подготовка, гидро- и теплоизоляция, армирование, бетон. Геотекстиль предназначен для повышения прочностных качеств, при этом он обладает хорошей фильтрацией. Применяется как разделяющий слой между грунтом и подушкой.

    Подсыпка (подушка) делается из щебня, гравия или песка средней и крупной фракции. Редко используется шлак, но он неспособен придать нужной надежности за счет содержания вредных радиоактивных веществ. Она обеспечивает выравнивание плоскости, дренаж, а также защищает от пучения почвы. Бетонная подготовка еще называется «подбетонка» и является выравнивающей стяжкой, которая повышает несущую способность основания.

    Гидроизоляция защищает плиту от влаги, так как на это дренажная система не всегда способна. Также она предотвращает утечку молочка, которое повышает прочность бетона. Теплоизоляция применяется редко в случаях устройства теплого подвала или технического помещения, а также для утепления первого этажа, если плита заливается вровень с грунтом.

    Бетон воспринимает нагрузки на сжатие, но за счет наличия изгибающих усилий устраивается армирование, которое защищает от растрескивания, частичного или полного разрушения. Следующим слоем является бетон как самый главный компонент пирога.

    Технология строительства монолитной плиты

    Строительство фундамента осуществляется согласно пошаговой инструкции:

    • Подготовительный этап.
    • Разметка и земляные работы.
    • Устройство подстилающего слоя.
    • Монтаж опалубки и укладка армирующей сетки.
    • Заливка раствора (для удобства иногда применяется бадья для подачи бетона).
    • Уход и распалубка.

    На этом этапе строительства плиты своими руками проводится изучение почвы, расчет проектной толщины бетона и армирования сеткой. Геологические изыскания можно делать визуальным анализом. Работы ведутся с бурением скважин или отрывкой шурфов, но для малозаглубленного фундамента подойдет второй вариант. Глубина должна быть на 40-50 см быть ниже, чем отметка подошвы. При изысканиях определяется тип грунта, его несущая способность, а также уровень грунтовых вод.

    Расчет плиты основывается на характеристиках почвы и общего веса возводимого строения. Для частного дома толщина может составлять до 15 см. При таком показателе армирование осуществляется в один ряд. Вычисление точных параметров является достаточно сложным процессом, поэтому потребуется помощь опытных специалистов. Следует опираться на нормативный документ СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

    Разметка на территории и земляные работы

    При строительстве многоэтажного дома проводится вынос осей, для частного дома указывается контур. Этот процесс достаточно прост, если есть готовый проект или схема привязки к существующему сооружению:

    1. От него откладывается необходимое расстояние и отмечается прямой угол, где катеты являются наружными ребрами конструкции. Эффективно использовать метод «Египетского треугольника».
    2. Колышком помечается первый угол монолитной плиты.
    3. Откладываются длины по двум полученным сторонам и устанавливаются еще 2 колышка. По тому же методу находится последний угол, проверку точности следует осуществлять диагоналями, которые могут иметь погрешность не более 10 мм.
    4. Пометив границы фундамента, выполняется обноска из вертикальных стоек и горизонтальных реек. Конструкция должна располагаться по всему периметру на 50-100 см от будущей плиты.
    5. На рейках проецируются ее габариты и вбиваются гвозди, по которым далее натягивается шнур, обозначающий границы монолита. Это позволяет сохранить точность замеров при отрывке котлована.

    В начале земляных работ проводится снятие плодородного слоя почвы. Котлован вырывается на достаточно большую глубину, которая зависит от толщины утеплителя, гидроизоляции, бетонной подготовки и подушки под плиту. Как правило, плита находится выше уровня земли или немного заглублена. Если здание имеет по проекту подвальное помещение, то глубина определяется с расчетом на его высоту.

    При подготовке на этапе подсыпки необходимо предусмотреть укладку дренажных труб с допустимым уклоном до 5 см на 1 погонный метр. Также после отрывки важно сразу определиться с местом прокладки инженерных сетей и коммуникаций.

    Устройство подстилающего слоя

    Подстилающая часть состоит из нескольких слоев:

    1. Первым является геотекстиль, который укрывает грунт. Он не даст расползтись сыпучему материалу. Его следует укладывать так, чтобы он был больше будущей плиты на 1 метр с каждой стороны.

    2. Далее укладывается сыпучая прослойка из щебня, гравия или песка. Наиболее практично использовать 20 см щебенки и 20 см песка, однако он должен быть крупной фракции. В противном случае даст сильную усадку, вследствие чего монолитная плита начнет трескаться. Также важно уплотнять каждый слой по 20-30 см при помощи виброплиты.

    3. Устраивается подбетонка из тощего бетона низкой марки, эффективной считается В7,5-В12,5. Толщина этого слоя должна варьироваться в пределах 50-70 мм. Заливку можно проводить при помощи бетононасоса или вручную ведрами, разравнивая поверхность. Скорость застывания зависит от погодных условий и времени года. В среднем этот показатель составляет около двух недель, а окончательное высыхание происходит на 4-ую, если температура воздуха колеблется в районе +25ºC. Основание должно также превышать габариты плиты на 10 см с каждой стороны.

    4. Раскладывается гидроизоляция из простого плотного полиэтилена, однако лучше использовать более дорогой и качественный вариант. Также существуют проникающие типы, например, пенетрирующие составы. Эффективно раскладывать рулонную гидроизоляцию, при этом необходимо тщательно проклеивать все стыки.

    5. Последний слой – утеплитель. Материал должен быть прочным, поэтому выбор пенопласта и минеральной ваты нецелесообразен. Рекомендуется укладывать экструдированный пенополистирол толщиной 100 мм. По технологии строительства этот слой применяется не всегда.

    Рекомендуется руководствоваться пособием «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» и использовать минимальные значения. Рабочая арматура принимается сечением из расчета 0,3% и более от общей толщины основания.

    Стержни применяются диаметром 10 мм при длине плиты 3 м. Если она больше, то диаметр увеличивается до 12-14 мм. Вертикальные элементы подбираются по 6 мм. Наиболее практичным размером рабочей арматуры является 12, 14 и 16 мм, однако в некоторых случаях может доходить до 40 мм. Ячейка сетки делается габаритами 10х10 см, под несущими стенами армирование проводится густо, а торцы предполагают П-образные хомуты.

    Опалубка и бетонирование

    Технология заливки плиты включает в себя этап монтирования опалубки, которая бывает двух видов:

    • Съемная – представляет собой конструкцию из деревянных щитов, устанавливаемых по нужным отметкам и подпирающихся распорными элементами.
    • Несъемная – применяется пенопласт, так как он недорогой и достаточно эффективный. Для фундамента он изготавливается готовой продукцией, которая собирается как конструктор.

    Заливка в опалубку проводится медленно и непрерывно. При этом нежелательно осуществлять сброс раствора с высоты 0,5 м и более, а также его разгон на расстояние более 2 м, поэтому эффективнее использовать бетононасос. Далее необходимо обязательное уплотнение и штыкование.

    Уход за бетоном

    При устройстве фундамента на участке с неровной поверхностью важно обеспечить максимальную прочность и надежность конструкции, поэтому следует ухаживать за раствором в процессе схватывания. Для этого залитая смесь укрывается опилками, полиэтиленом или песком для предотвращения испарения влаги. Также она периодически смачивается водой, иначе от быстрого застывания монолит начнет трескаться. Обрызг бетона проводится каждые 3 часа, в ночное время – не менее 3-4 раз. Процедура может занять около недели.

    Снятие опалубки осуществляется по истечении двух недель. Однако это следует выполнить в случае необходимости, поэтому если есть возможность выдержать время до 4-х недель, лучше это сделать.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector