Urbos.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ветроизоляция для стен деревянного дома

Ветрозащита стен каркасного дома

Чтобы во внутренних помещениях каркасного дома было комфортно, нужно в его стенах установить не только теплоизоляцию, но и ветрозащиту. Не стоит пренебрегать её монтажом, надеясь на качество утеплителя. Теплоизоляция не является 100% гарантией от продувания здания сильными ветрами. Для этого предназначена ветрозащита.

Основные функции ветроизоляции:

  • предотвращение продувания здания. При монтаже ветроизоляции особое внимание уделяется местам, через которые часто в дом проникают сквозняки;
  • предотвращение проникновения внутрь деревянных стен влаги, паров, которые могли бы оказать на них неблагоприятное воздействие;
  • обеспечение свободного выхода паров из внутренних помещений дома через утеплитель;
  • дополнительная защита от промерзания здания в холодные месяцы. За счет этого качества ветроизоляции владельцы каркасного дома экономят на его отоплении.

Что собой представляет ветрозащита деревянного коттеджа

Для создания ветрозащиты допускается использовать разные материалы. Профессионалы применяют при строительстве жилых зданий полиэтиленовые плёнки, спанбонд, плиты OSB, специальные ветрозащитные плёнки. В некоторых случаях строители комбинируют несколько материалов. Например, они одновременно используют плиты OSB и полиэтиленовую плёнку. Преимущество их применения – получится создать не только надёжную защиту от ветра, но и утеплить стены здания.

Специальные ветрозащитные мембраны тоже удачный вариант. Они устанавливаются с наружной стороны стены, между обрешеткой и утеплителем. Преимущество таких мембран перед обычной полиэтиленовой плёнкой в их конструкционной особенности. Если полиэтиленовая плёнка не пропускает сквозь себя воздух и пары, то ветрозащитная мембрана пропускает пары, выходящие из дома, но не даёт холодному воздуху проникать внутрь.

Спанбонд обладает хорошей проницаемостью, поэтому пропускает влагу во всех направлениях – и из дома, и с улицы. Из-за этого его качества он не будет обеспечивать хорошую пароизоляцию здания.

Какой материал выбрать, зависит от финансовых возможностей будущих владельцев здания. Ветрозащитные мембраны – идеальный вариант, но они стоят дорого. Плиты OSB и полиэтиленовая плёнка более экономичный вариант. Кроме того, это практичный способ создания ветрозащиты дома.

Ветрозащитная мембрана — проверенная классика

Ветровлагозащитная мембрана (или её часто называют плёнкой, что не совсем корректно) — это двухслойное полотно на основе полиэтилена. Оно изготовлено таким образом, чтобы влага и воздух не могли проникать с наружной стороны, но довольно свободно проникали с обратной. В каркасной технологии это свойство как раз и позволяет получить непродуваемую защиту от влаги, которая одновременно не препятствует выходу влаги из стенового пирога (необходимо для просыхания деревянного каркаса и утеплителя).

Кроме основных двух функций, о которых было сказано выше, ветрозащитная мембрана больше ничего «не умеет». Но, собственно говоря, от неё больше ничего и не требуется. В то же время она недорогая, прочная, долговечная и легко монтируется. Мембрану мез проблем можно применить во всех конструкция каркасного дома. А именно — для защиты наружных стен, полов, крыши, фронтонов. Это проверенный временем материал, лучше которого ещё не скоро придумают.

Важные моменты при монтаже мембраны

  • плёнка, используемая для ветрозащиты стен здания, укладывается только по направлению сверху вниз. После того, как необходимое количество материала будет отмерено, нужно отрезать от рулона полосу острым ножом. Нужно стараться, чтобы отрез был сделан ровно. После чего надо закрепить плёнку;
  • плёнка отрезается с заделом в 10 – 15 см. Это необходимо для того, чтобы можно было легко её закрепить;
  • полосы плёнки укладываются внахлест. Так делается, чтобы на стене не было пропусков и незащищенных мест. Плёнки накладываются друг на друга на ширину до 10 см;
  • для закрепления ветрозащитного материала используются дюбели с широкими шляпками. Выбор такого крепежа обусловлен тем, что шляпка защищает края плёнки в местах её фиксации, не давая им разрываться.

Ветрозащитная плита — стоит ли?

Вернее, уже придумали, но… Ветрозащитная плита — это мягкий древесноволокнистый листовой материал, похожий на фанеру. Производители заявляют, что это экологически чистый материал, который дополнительно отличается приличной жёсткостью и хорошими теплоизоляционными характеристиками. Поскольку его предполагается использовать в роли ветрозащитного слоя в каркасной технологии, непродуваемостью он тоже обладает. Что касается способности «дышать», которая нужна силовому каркасу и находящемуся в нём утеплителю, то и это плита «умеет».

Стоит ли прибегать к такой альтернативе, если ветрозащитная мембрана в полной мере справляется с возлагаемыми на неё задачами? Во-первых, плита стоит гораздо дороже. Во-вторых, её сложнее и дольше монтировать. Есть и другие, мягко говоря, особенности применения. Ответ на поставленный вопрос далеко не однозначный. Применять стоит, если:

  1. Необходимо дополнительно увеличить жёсткость силового каркаса.
  2. На утеплителе сэкономили и хочется компенсировать этот недостаток.
  3. Бюджет на строительство каркасного дома не ограничен.

Каких-либо ещё преимуществ от применения плиты вместо классической ветрозащитной мембраны вы не получите. Производители акцентируют внимание на том, что плита более непродуваемая и лучше пропускает пар изнутри, чем мембрана. Однако эту разницу владелец каркасного дома ощутит вряд ли. А вот стоимость однозначно не останется без внимания.

Этапы монтажа ветрозащиты каркасного дома с использованием плит

  1. Монтаж плиты
  2. Установка теплоизоляции.
  3. Монтаж ветрозащитной мембраны.
  4. Закрепление установленных материалов.
  5. Установка обрешётки.
  6. Отделка стен каркасного дома.

Выводы

Ветрозащита каркасному дому нужна однозначно. Обеспечить её можно как с помощью мембраны, так и мягкой древесноволокнистой плиты. Первая на все 100% соответствует требованиям технологии и со своими задачами справляется. Применение плитной ветрозащиты позволяет повысить жёсткость и энергоэффективность каркасного дома. Если это необходимо, то такой материал использовать вполне целесообразно.

Грамотно сделанная ветроизоляция обеспечит комфортный микроклимат в каркасном доме. И для этого нужно, чтобы все защитные материалы были установлены с соблюдением технологии их монтажа. И для этого стоит воспользоваться помощью профессионалов, которые не допустят недочетов при установке ветроизоляции.

Существенные особенности пароизоляции стен в доме из дерева

Дерево – живой материал, его главная особенность – способность дышать. В деревянных домах происходит естественный воздухообмен, и пар из внутренних помещений беспрепятственно выходит на улицу, не задерживаясь в древесине. Сегодня многие владельцы деревянных домов стараются дополнительно утеплять свое жилище, превращая его стены в многослойный пирог из теплоизоляции, гидроизоляции и декоративной отделки. В этом случае дополнительным слоем такого пирога должна стать пароизоляция для стен деревянного дома. Из статьи вы узнаете, для чего она нужна, какой материал можно использовать для парогидроизоляции наружных стен сруба, а также способы крепления изолятора.

Необходимость пароизоляции

Давайте разберемся, нужна ли пароизоляция при утеплении? Когда в помещении тепло, в нем всегда образуются водяные пары, и чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара. При определенном режиме температуры, который называется «точка росы», водяные пары преобразуются в конденсат. Если внутри и снаружи дома большая разница температур, «точка росы» перемещается на стену дома.

Когда в доме воздухообмен происходит естественным образом, пар беспрепятственно покидает помещение и выходит наружу. Теперь представьте, что на пути пара возникла многослойная преграда. Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.

Такое происходит изо дня в день, в итоге в теплоизоляторе накапливается влага. Утеплитель деформируется, снижается его теплоизолирующую способность, влага способствует образованию в древесине плесени, грибов, загниванию и разрушению.

Избежать таких неприятных последствий позволяет пароизоляция, которая становится защитным барьером на пути пара, не пропуская влагу внутрь утеплителя.

Выбор пароизоляционного материала

Для повышения теплосберегающих параметров бревенчатых и брусовых домов выполняют как наружную, так и внутреннюю теплоизоляцию. Утепление деревянного дома снаружи – наиболее эффективный способ, к которому прибегают гораздо чаще, чем к внутреннему.

Независимо от того, каким способом выполняется утепление, необходимо правильно выбрать пароизоляционный материал. Если выполнить теплоизоляцию неподходящим материалом, при утеплении изнутри дома в помещении может возникнуть парниковый эффект, а наружное утепление будет неэффективно. Поэтому перед тем как выбрать изолятор, нужно внимательно изучить его характеристики.

Главными критериями выбора пароизоляционного материала служат:

  1. Водоупорность, т.е. способность материала выдерживать какое-то количество жидкости, чем этот показатель выше, тем лучше.
  2. Паропроницаемость, максимальная плотность пропускаемых водяных паров.
  3. Водонепроницаемость, это свойство особенно важно при пароизоляции фасадов и влажных помещений: ванной комнаты, бани, сауны.
  4. Диапазон температур, рекомендованный для данного материала.
  5. Удельный вес. Этот показатель измеряется в г/м2, чем он выше, тем крепче материал.
  6. Прочность на разрыв и натяжение.

Виды материалов

Материалы, предназначенные для пароизоляции стен, можно разделить на четыре больших группы:

  • пароизоляционные пленки.
  • мембраны;
  • пленки с фольгированным слоем;
  • обмазочная изоляция.

Пароизоляционные пленки

В первую группу входят полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Читать еще:  Стены из керамзита своими руками

Пароизоляция из полиэтилена обычно используется в целях экономии, поскольку, несмотря на некоторые плюсы ПЭ (недорогая цена и хорошая влагостойкость), полиэтиленовая пленка имеет ряд существенных недостатков:

  1. Низкая прочность, пленку можно повредить при укладке, а также она может деформироваться в период эксплуатации.
  2. Короткий срок службы.
  3. Во внутренних помещениях дома может создаться парниковый эффект, поэтому при ее использовании необходимо обустраивать систему принудительной вентиляции.

Пленка разрушается под воздействием солнечного света, что ограничивает ее использование только внутренними поверхностями, нередко ее применяют для пароизоляции деревянного пола.

Полипропиленовые пленки по прочности и долговечности намного превосходят пленки из ПЭ. Материал устойчив к перепадам температур и ультрафиолету. Сегодня выпускают пленки из ПП с вискозной и целлюлозной основой, за счет включения в состав этих материалов, впитывающая способность пленки увеличилась на порядок.

Современные пленки, используемые для пароизоляции стен, имеют многослойную структуру, в которой перемежаются слои, обладающие пароизоляционными свойствами и армированное полотно, добавляющее пленке прочность и износостойкость.

Пароизоляционные мембраны

Пароизоляционная дышащая мембрана не препятствует воздухообмену и улучшает вентиляцию деревянных стен дома. Она представляет собой нетканое полотно, которое образует надежный защитный барьер и не позволяет парам проникнуть внутрь утеплителя. Существуют односторонние и двухсторонние мембраны, которые соответственно выводят пар в одном или разных направлениях.

Фольгированный материал

Эта группа материалов была специально разработана для пароизоляции бань, саун и парилок, где обычные изоляторы не подходят. На одной поверхности пленки находится фольга, которая обладает отражающей способностью и одновременно снижает теплопотери.

К фольгированным материалам относятся:

  • крафт-бумага с металлизированным покрытием;
  • металлизированная крафт-бумага с лавсановым покрытием;
  • стеклотканная основа с фольгой.

Фольгированную пленку можно применять и для теплоизоляции стен жилых домов, в которых благодаря использованию этого материала потери тепла уменьшаются на 10-15%.

Обмазочная изоляция

Для стен подвалов и цокольных этажей домов, которые находятся в непосредственной близости от грунта, в качестве пароизоляции используют мастики на основе жидкой резины или битума. Мастика представляет собой водный полимерный раствор, который наносят кистью непосредственно на стены дома. После полного высыхания состава на поверхности образуется прочная пленка, защищающая стену от влаги и пара.

Как выполняется пароизоляция стен

Стеновой пирог при внутреннем и наружном утеплении отличается. Внешнюю теплоизоляцию, как правило, делают в старом доме, чтобы придать ему более привлекательный вид, при этом оставив деревянный каркас. Внутреннюю теплоизоляцию производят в новостройках после того, как выполнены работы по внешней отделке.

Основные правила пароизоляции

  1. Очень важно следить за тем, какой стороной пленка обращена к утеплителю. Гладкая сторона пленки должна находиться на утеплителе, шершавая – снаружи. Фольгированные пленки укладываются блестящей поверхностью в сторону помещения.
  2. Укладка пароизоляции должна производиться внахлест минимум на 10 см.
  3. Герметизация стыков полотен выполняется двусторонней лентой, ширина которой не менее 10 см.
  4. Возле оконных проемов нужно оставить запас полотна на деформацию материала.

Пароизоляция стен внутри дома

Пароизоляция внутри дома

При выполнении внутренней пароизоляции, чтобы в помещении установился оптимальный микроклимат и не получился обратный эффект, когда влага конденсируется внутри дома, нужно строго соблюдать технологию работ.

Перед началом работ, необходимо подготовить поверхность стен, очистить их от пыли и грязи и провести антисептическую обработку.

  1. На внутренние стены крепят деревянную обрешетку. Сначала устанавливают вертикальные стойки с обеих сторон стены, затем промежуточные. Ширина шага между рейками зависит от размеров утеплителя и типа внутренней отделки. Например, под гипсокартон он составит 60 м, при обшивке вагонкой достаточно расстояния 40 см.
  2. Между рейками укладывают утеплитель, он должен лежать очень плотно друг к другу, чтобы не было просветов.
  3. Сверху утеплителя крепят пароизоляцию. Полотна укладывают внахлест друг на друга, проклеивая стыки двусторонней лентой. Затем пленку фиксируют строительным степлером к деревянным стойкам.
  4. Далее делают монтаж контробрешетки для крепления финишной отделки. Контробрешетка необходима для создания вентиляционного зазора между обшивкой и изоляцией.
  5. Выполняют финишную облицовку.

Укладка пароизоляции на внешние стены

При наружном утеплении сруба из брёвен, можно крепить пароизоляцию непосредственно на брёвна, не оставляя вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять естественные пустоты между бревнами.

Пароизоляция снаружи дома

Крепить пароизоляцию непосредственно на стены дома из бруса нельзя, поскольку нарушится циркуляция пара.

Технология установки пароизоляции на брусовые дома выглядит следующим образом:

  1. Делается каркас из деревянных реек минимальной толщиной 25 мм, которые располагают на расстоянии одного метра друг от друга.
  2. На каркас укладывают листы материала, скрепляя их между собой специальной лентой. Дополнительно пленка фиксируется к деревянным стойкам строительным степлером.
  3. Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка.
  4. Внутрь каркаса укладываются плиты утеплителя.
  5. Сверху каркаса натягивают гидро- ветрозащитную пленку.
  6. Выполняется декоративная отделка.

Наружная пароизоляция позволяет сохранить внутри деревянного дома комфортный и полезный микроклимат, поскольку дерево не скрывают под отделкой.

Пароизоляция каркасного дома

У каркасных конструкций нет жесткого основания для крепления материала, поэтому технология укладки пароизоляции несколько отличается.

Пароизоляция каркасного дома

Каркасный дом должен иметь следующую структуру:

  1. Внешняя облицовка (вагонка, сайдинг и др.)
  2. Гидро- и ветроизоляция, которая устанавливается с воздушным зазором по отношению к наружной отделке.
  3. Каркас с утеплителем.
  4. Пароизоляционная мембрана.
  5. Деревянная обрешетка.
  6. Внутренняя обшивка.

Такой стеновой пирог является идеальным решением для каркасного дома.

Пароизоляцию стен сруба можно выполнить и самому, но при неумелом исполнении это приведет к многочисленным ошибкам и проблемам. Тонкости этой работы известны только профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» готова оказать свои услуги жителям Москвы и области. Мы гарантируем качественную и быструю работу по утеплению и пароизоляции вашего дома. Чтобы в вашем доме было всегда тепло и уютно, обращайтесь к профессиональным мастерам нашей компании.

Оставить заявку и связаться с нами вы можете по координатам на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Выберите материалы:

У вас есть точные замеры дома?

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Пароизоляция и ветроизоляция в каркасном доме

Пароизоляция – важнейший компонент каркасного дома, обеспечивающий отсечение воздуха внутри помещения от уличного. Это особенно критично зимой, когда показатели абсолютной влажности воздуха в помещении почти всегда гораздо выше, чем снаружи дома благодаря различным испарениям. В нагретом воздухе может стабильно содержаться и не конденсироватсья больше влаги (паров воды), чем в холодном. Нагреваемый отопительной системой уличный воздух становится способен поглощать влагу, что и происходит в помещении – мы это субъективно воспринимаем как «сухость воздуха», то есть быстрое высыхание любых влажных поверхностей. А при охлаждении, воздух из помещения отдает поглощенную влагу обратно в виде конденсации водяного пара в капли воды. Это явление часто называют «точкой росы» (Если быть более точным, «точка росы» – температура начала конденсации). Как раз для предотвращения охлаждения воздуха из помещения внутри стен, куда бы он мог просачиваться ввиду открытопористой структуры минераловатного утеплителя и древесины, и используются пароизоляционные пленки, препятствующие газообмену воздуха помещения и улицы. Пароизоляционные пленки натягиваются и закрепляются с внутренней стороны стен или потолков каркасного дома; пароизоляция стен изнутри деревянного дома обязательно должна проклеиваться специальным двусторонним скотчем. Одной из лучших материалов в парогидроизоляции является «Utafol», обычно мы используем их пленку на основе полипропиленовой ткани «silver», также применяются пленки, армированные капроновой сеткой.

Сейчас выбор специализированных строительных пленок чрезвычайно велик, появились новые материалы, но в то же время некоторые до сих пор используют устаревшие материалы. Мы считаем, что пергамин плохо подходит в качестве пароизоляции, а крафт-бумага в качестве ветроизоляции в силу их малой механической прочности, низкой влагостойкости, невозможности склеивания скотчем. В качестве ветроизоляции мы обычно используем высокоплотный спанбонд, то есть полипропиленовый нетканый материал термического способа прошива. Дополнительные требования к такой ветроизоляции – высокая плотность, обеспечивающая прочность, а также наличие стабилизирующих добавок против воздействия ультрафиолета. Дело в том, что стены, обтянутые ветроизоляцией, могут какое-то время быть ничем не закрыты, пока идет обшивка фасада, а тем более если по финансовым причинам заказчик разбивает строительство каркасного дома под ключ на несколько этапов, или же дом строится нами в комплектации «коробка, без наружной отделки». Так, материал «ИЗОСПАН А» может сохранять прочность в незакрытом от УФ-лучей состоянии около года, тогда как китайские и прочие дешевые пленки деградируют уже где-то за 1-2 месяца.

В качестве подкровельной пленки – пористой мембраны может использоваться тот же спанбонд, либо ламинированная полиэтиленом полипропиленовая ткань, либо полиэтилен, армированный капроновой сеткой. Гидрофобизированный спанбонд может применяться, но только на крышах с крутым углом наклона, на пологих крышах вода может застаиваться в локальных карманах и проходить через такую пленку, к тому же это не слишком надежная временная кровля, плохая защита в случае сильного дождя, механически недостаточно прочная. В большинстве случаев мы все-таки отдаем предпочтение «Utafol Silver D96» из-за исключительной механической прочности данной пленки, долговечности, в том числе и в присутствии влияния ультрафиолета, снега, возможности выдерживать ливень в качестве временной кровли даже при малом наклоне крыши. Существует и иногда применяется также подкровельная пленка «Dupont tyvek», но сдерживающим фактором применения является её высокая цена, а также горючесть.

Читать еще:  Применение пароизоляции при утеплении стен

Часто поднимается вопрос, какой стороной укладывать пароизоляцию, как это делать правильно и лучше, и вообще, нужна ли пароизоляция. Отвечаем: конечно нужна и в каркасном доме даже обязательна, но вопрос выбора стороны на самом деле второстепенен. Бытует мнение, что изнутри помещения нужно укладывать более шершавую сторону, чтобы конденсат по ней не стекал, а накапливался и испарялся. Не самом деле это справедливо для подкровленых пленок, которые действительно работают с конденсатом и отводят его, но внутри помещения никакого конденсата на стенах или внутри них быть не должно, если дом правильно утеплен и все сделано по технологии. Пароизоляция для пола в деревянном доме также скорее не нужна, т.к. потоки нагретого теплого влажного воздуха в помещении идут от низа вверх и как раз в полах нет угрозы выпадения конденсата, разве что подсоса уличного воздуха; но как правило пол и без того достаточно герметичен длагодаря использованию линолеума либо ламината, других напольных покрытий, черновых полов в виде фанеры или ЦСП. Пароизоляция для крыши гораздо более, критически, важна, нежели для пола, даже более важна, чем для стен, ведь именно под крышей, в верхних точках помещения накапливается самый теплый и влажный воздух, стремящийся выйти из помещения и пройти чердак и кровлю, кровельный пирог насквозь. Именно потолку второго этажа должно быть уделено наибольшее внимание при устройстве и монтаже пароизоляции — здесь двусторонний скотч должен быть проклеен наиболее качественно и тщательно.

Одноэтажные дома

  • Площадь: 81.8 м 2

Утепление деревянного дома

Если в ваших планах постройка нового дома или вы предполагаете приводить в порядок старый деревянный дом, то в любом случае его необходимо утеплять, если вы собираетесь в нем зимовать. Если же не делать утепление деревянного дома, то на его отопление будет уходить много средств, что при современной жизни совсем не рационально, да и комфортабельной температуры внутри дома добиться будет сложно.

Предлагаю рассмотреть коротко, как утеплить частный дом своими руками. Данная тема весьма актуальна, так как сейчас многие люди, в частности жители больших городов замученные сумасшедшей городской жизнью, стремятся жить в своих частных загородных домах. Но для того, чтобы жить в своем загородном доме необходимо, чтобы он соответствовал всем стандартам современной жизни и в частности был грамотно утеплен.

Грамотное утепление дома необходимо предусмотреть на начальной стадии возведения дома, если конечно же вы строите его сначала, но как быть если вы уже приобрели загородный дом для проживания и хотите его утеплить. Чтож, постараемся дать некоторые советы и рекомендации.

Утепление стен деревянного дома.

Для эффективного утепления снаружи частного деревянного дома, то есть с «улицы» лучше всего использовать минеральную вату, монтаж которой производят между деревянным каркасом. Минеральная вата является эластичным и мягким материалом, поэтому ее легко укладывать между стойками каркаса. Думаю, что данный вариант утепления доступен для любого домашнего мастера. Прежде всего следует приобрести утеплитель в рулонах , например URSA или ISOVER. Ширина рулона бывает примерно 1,2 метра, а толщина от 50 до 100 мм.

Сначала стену покрывают алюминиевой фольгой, также можно полиэтиленовой пленкой (ее толщина от 0,1 мм.). Особое условие для утепления дома — соблюдайте абсолютную герметичность. Для этого полосы перекрытия следует накладывать одну на другую примерно от 5 до 10 см. Затем герметизируют стыки самоклеющейся лентой. В местах где покрытие крепится гвоздями или скобами заклеивают лентой, для того, чтобы влага не проникала.

После того, как монтаж пароизоляции выполнен производят монтаж деревянных брусков сечением по толщине утеплителя. Бруски устанавливают по вертикали. Расстояние от бруска до бруска — по ширине утеплителя. Далее распаковываем утеплитель и просто вставляем между каркасом. Утеплитель не должен вываливаться, но и крепить его чем-либо не надо.

Далее крепим обрешетку, но уже по горизонтали с таким же шагом. Вставляем утеплитель, но только уже горизонтально. Таким образом утепление стен дома будет максимальным. Затем производят внешнюю отделку стены, я бы конечно порекомендовал произвести внешнюю отделку при помощи сайдинга , в этом случае ваш дом приобретет законченный внешний вид. Однако можно произвести отделку и вагонкой, но обязательно произведите ее обработку антисептиком .

Ветроизоляция для утепления.

В некоторых случаях для утепления частного деревянного дома производят ветроизоляцию. Обычно для этого используют провощенной бумагу или же рубероид с односторонним покрытием. Непосредственно слой ветроизоляции крепят на минеральную вату, а затем прибивают гвоздями или скобами к каркасу, который удерживает теплоизоляцию. Необходимо оставить шириной от 5 до 10 см внахлест. Также рекомендуем произвести дополнительную герметизацию стыков при помощи самоклеющейся ленты.

Как утеплить окна и двери.

Установив деревянную обшивку вместе с утеплителем, получаем увеличение толщины стен деревянного дома на 20-25 см, поэтому двери и окна будут углублены. В этом случае необходимо поставить снаружи подоконники соответствующего размера и закрывающие наличники.

Также утепление частного деревянного дома снаружи не возможно (иногда встречаются и такие варианты), то в последствии после монтажа теплоизоляции стены необходимо отделать гипсокартоном . Для утепления стен деревянного дома изнутри монтируют каркас из металлического профиля, под него прокладывают слой гидроизоляции. Затем между профилями укладывают теплоизолятор (для утеплителя изнутри лучше всего использовать минвату, так как пенопласт могут с легкостью погрызть мыши), его закрывают пароизолирующей пленкой, которая крепится с помощью двухстороннего скотча к металлическому каркасу, затем можно начинать устанавливать листы гипсокартона.

Как утеплить пол в частном деревянном доме.

Во многом утепление пола в деревянном доме зависит от особенности конструкции пола. Если это – земляной пол, то в качестве теплоизолятора может служить слой пенобетона или граншлака, покрытый стяжкой. Если пол является смонтированной на опорах конструкцией, то можно, подшить снизу лаги черновой доской, затем на которую уложить слой теплоизолятора, который равен по толщине высоте лаг. Толщиной такой слой должен быть не менее 10 см. Затем поверх теплоизолятора и лаг укладывается слой гидроизоляции, после чего накладывают доски пола. Таким же способом можно утеплить полы между этажами.

Как утеплить потолок в частном деревянном доме.

Примерно также, как и пол, но только здесь вместо лаг будут балки, перекрывающие дом. Между балками размещают теплоизолятор, окружив его сверху гидроизолятором, а снизу пароизолятором, затем снизу все обшивается досками, на которые производят монтаж гипсокартонного потолка. Если планируется устройство чердака, то сверху также необходимо обшить досками, это будет основа для пола второго этажа. В случае если чердак как-либо использовать не планируется, то достаточно просто положить вдоль чердака 2 или 3 доски, чтобы при необходимости можно было по ним пройти.

Утепление мансарды.

Превращение пространства под крышей из нежилого в жилое весьма рентабельно, так как, в этом случае, в доме можно получить дополнительное полезное помещение. Мансарды можно разделить на летние (слабо утепленные или не утепленные совсем) и зимние (хорошо утепленные пригодные для круглогодичного проживания). Если обустроить в частном загородном доме верхний этаж дома таким образом, то можно в этом случае уменьшить теплопотери и снизить при этом расходы на отопление дома. Более подробно про то как утеплить мансарду советую прочитать здесь .

Утепление крыши деревянного дома.

Утепление крыши лучше всего производить при строительстве дома. Тогда все слои покрытия можно разместить снаружи и обеспечить необходимую герметичность паро- и гидроизолирующих пленок. Порядок действий абсолютно совпадает с порядком утепления наружных стен дома. А вот утепление изнутри крыши дома является сложным процессом, так как изнутри трудно выдержать герметичность гидроизолирующих и пароизолирующих слоев в примыкающих к стропилам горизонтальных и вертикальных опорных балках. Однако если все сделать тщательно и по уму, то обходя все стропила гидроизолирующей пленкой, и укладывать ее таким образом, чтобы влага по ней стекала вниз под крышу, а пароизоляция, укладывается изнутри крыши, то в этом случае,все будет герметично.

Читать еще:  Дымоход в стене из газобетона

Утепление деревянного дома снаружи: пошаговая инструкция

Содержание статьи

  1. Как выбрать материал?
  2. Предварительная обработка стен
  3. Сборка каркаса под первый слой
  4. Монтаж второго слоя
  5. Заключительный этап
  6. Видео — инструкция

Специалисты советуют утеплять деревянные дома именно снаружи. Хорош данный вариант утепления, тем что происходит перенос точки росы из толщи стены на улицу. К тому же подобный способ позволяет сохранить полезное пространство внутри дома.

Как выбрать материал?

Чаще всего для теплоизоляции деревянных зданий используется базальтовая вата. Во-первых, данный материал характеризуется очень высокой степенью паропроницаемости. То есть молекулы Н 2 О проскальзывают сквозь его толщу, не задерживаясь. Благодаря этому свойству ваты, деревянные стены не начнут гнить под слоем утеплителя так, как это могло бы случиться при использовании пенополистирола. Во-вторых, базальтовые плиты отличается упругостью. Деревянные дома очень сильно подвержены подвижкам, усадке и т. д. При использовании, к примеру, не эластичного полистирола, в вентилируемом фасаде могут образовываться мостики холода.

Покупаем второстепенный материал

Помимо собственно самой базальтовой ваты (80 кг/м3, гидрофобизированной) для утепления дома снаружи нужно приготовить еще и такие материалы:

МатериалХарактеристикиДля чего нужен
Брус50*50ммСборка каркаса
ПароизоляторТолстая полиэтиленовая или ПВХ пленкаЗащита ваты от влаги
Тонкие дощечки60*20ммКаркас под пароизолятор (для брусчатых домов)
ВетроизоляцияПолиэтиленовая пленка с паропроницаемостью не менее 1300г/м (в течении суток)Защита плит от ветра и влаги снаружи
Планки50*30ммВентиляционный зазор
Доска обрезнаяСосна, лиственница или дубВнешняя обшивка

Предварительная обработка стен

Начинают утепление рубленного или брусчатого деревянного дома обработкой стен снаружи, антисептическим противогрибковым средством. Неплохо также промазать дерево составом, отпугивающим насекомых. Начинать сборку «пирога» фасада можно только после того как стены полностью просохнут.

Сборка каркаса под первый слой

Для того чтобы защитить плиты от накопления в них влаги, проникающей изнутри дома сквозь дерево, в первую очередь обязательно нужно смонтировать пароизоляционный слой.

Важно: На бревенчатые стены пленка крепится напрямую – скобками. Пространство для проветривания и высушивания пароизолятора со стороны стены при этом будет вполне достаточным. На брусчатые ровные стены предварительно необходимо набить дощечки (вертикально). На них изолятор также закрепляют скобками.

Утеплить деревянный дом качественно можно, установив минвату в два слоя с перекрытием всех стыков. Элементы каркаса под 1-ый слой теплоизолятора монтируют горизонтально. Фиксируют их просто на гвозди. Базальтовая вата устанавливается между элементами обрешетки враспор. Дополнительно крепить ее необязательно.

Монтаж второго слоя

Дальнейший порядок действий после монтажа первого слоя утеплителя таков:

  • Собирается обрешетка под верхний слой. На этот раз брусья крепятся вертикально.
  • Устанавливается 2-ой слой волокнистого изолятора.
  • Прямо поверх него крепится ветрозащитная пленка. Фиксируют ее скобками с помощью строительного степлера.
  • Монтируется контробрешетка из планок. Устанавливают их только вертикально. Это необходимо для обеспечения проветривания ветрозащиты.
  • Если планируется обшивать дом с вертикальным расположением доски, придется набить еще одну обрешетку с расположением бруса в горизонтальном направлении.
  • Производится чистовая обшивка доской.

Совет: Плиты теплоизолятора не должны стыковаться в одном и том же месте в первом и втором слое.

Заключительный этап

Итак, как утеплить минераловатными плитами деревянный дом, мы с вами выяснили. Однако сборкой «пирога» дело в данном случае не ограничивается. После монтажа изолятора окна и двери дома окажутся заглубленными. Поэтому на заключительном этапе придется сделать еще и новые наружные подоконники, а также наличники. При желании несложно сохранить и гармоничный первоначальный вид фасада, вставив в образованные «пирогом» стен проемы окон новые рамы и стекла.

Как видите, утепление плитами деревянного дома, бревенчатого или брусчатого, снаружи – процедура не особенно сложная. Главное при сборке своими руками – соблюсти последовательность выполнения работ и обеспечить хорошую вентиляцию пароизоляционного и ветрозащитного слоев.

Зачем нужны пароизоляция и гидроветрозащита?

Любой человек, который решил строить дом из дерева, знает, что фундамент должен быть надежным, стены – крепкими и теплыми, а крыша – герметичной. Но не каждый понимает, какую важную роль играют пароизоляция и гидроветрозащита в деревянном доме.

А ведь неправильное использование этих технологий может не только сделать проживание в доме некомфортным, но и значительно снизить срок его службы.

На рынке масса предложений застройщиков, и вы можете нарваться на неграмотного или недобросовестного исполнителя, рискуя потратить приличную сумму и в итоге разочароваться.

В статье вы узнаете:

— что такое пароизоляция и гидроветрозащита и как это работает;

— как правильно применять материалы пароизоляции и гидроветрозащиты в каркасных и брусовых домах;

— какие ошибки возможны при монтаже и их последствия.

Пароизоляция (далее по тексту ПИ) – это метод защиты утеплителя стен, кровли, пола от пара, который скапливается внутри дома. Пар образуется, например, при приготовлении пищи, принятии душа, при использовании бытовых приборов, в отопительный сезон из-за разницы температур. И по законам физики он всегда движется наружу к более холодному воздуху, проникая в утеплитель, если он не защищен.

.

Одной лишь вентиляции здесь не достаточно. Защитить утеплитель можно различными паронепроницаемыми материалами, но самый современный и надежный — герметичная пароизоляционная пленка. Она не пропускает ни пар, ни воду. Это двухслойный материал, одна сторона которого имеет шероховатую текстуру. Именно на ней оседает влага, которая впоследствии «растворяется» в вентиляционном зазоре между внутренней отделкой и ПИ.

Для гидроветрозащиты (далее ГВ) применяют специальные диффузионные мембраны с маленькими порами. Они способны выпускать наружу пар, если он вдруг попал в утеплитель по каким-то причинам (например, через отверстия для инженерных сетей и электрики). И в то же время мембрана полностью препятствует проникновению в помещение влаги извне и защищает его от продувания. Дом при этом «дышит», а утеплитель остается сухим.

Особенно важно использовать оба материала при строительстве каркасного дома , так как он на 70% состоит из теплоизоляционных материалов и является своего рода «термосом». Пленки и мембраны монтируют по всему периметру дома – по стенам, полам, кровле. Самое главное – правильная последовательность слоев «пирога», каждый из которых выполняет строго определенную функцию.

Разрез стены каркасного дома:

— внутренняя отделка дома (например, гипсокартон)

— обрешетка (вентиляционный зазор)

— пароизоляционная пленка (Важно! к утеплителю должна прилегать именно гладкая поверхность)

— фасадная отделка (сайдинг, вагонка, имитация бруса и др.)

По такой же схеме строится «пирог» пола и крыши.

В доме из профилированного бруса тема актуальна только там, где используются теплоизоляционные материалы. Это может быть пол, кровля жилого мансардного этажа или потолок (в случае когда чердак холодный). Дополнительное утепление стен в деревянном доме не всегда обязательно, но если вы решили это сделать – ПИ и ГВ применить нужно.

Итак, установка ПИ и ГВ – это гарантия отсутствия влаги и сырости внутри стены.

Неправильный монтаж неизбежно приведет к разрушительным и неприятным последствиям.

Рассмотрим самые частые ошибки:

— отсутствие изоляции вовсе;

— отсутствие вентиляционных зазоров;

— использование материалов непонятного назначения и происхождения (компания «Вуд-брус» рекомендует использовать мембраны марок Эколайф, Изоспан, Наноизол, Ондутис);

— некачественная установка (повреждение пленок, негерметичные стыки);

— установка только ПИ с двух сторон;

— и главная, роковая ошибка: ПИ ставят снаружи, а ГВ внутри. При этом весь пар беспрепятственно попадает в толщу стены, а покинуть ее не может. Далее события развиваются следующим образом: он накапливается в большом количестве и конденсируется во влагу. Утеплитель мокнет, стойки каркаса покрываются плесенью и гниют. В результате – неприятный запах, сырость, плохое самочувствие и проблемы со здоровьем. Дом теряет свои теплосберегающие свойства и постепенно разрушается. В интернете вы можете увидеть сотни видео фатальных последствий пренебрежительного отношения к правилам и технологиям.

Именно поэтому так важно выбрать грамотного исполнителя и верный материал.

Компания «Вуд-брус» имеет многолетний опыт в строительстве деревянных конструкций, и наши мастера – настоящие профессионалы своего дела, знающие все тонкости современных технологий. Мы используем в работе только высококачественные материалы, проверенные временем, и предоставляем гарантию на выполненные работы. Сотрудничество с нашей компанией даст вам уверенность в том, что дом вашей мечты всегда останется теплым, сухим и прослужит много лет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector