Urbos.ru

Стройка и ремонт
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подготовка пола к заливке стяжки

Как правильно подготовить пол под стяжку

Автор: Бедрин Н. А. Обновлено: 30 мая 2013

Подготовка пола под стяжку — это обязательное мероприятие, предваряющее собой самый тяжелый этап в выравнивании основания — заливку цементно-песчаного раствора. Именно от того, как будет проведена подготовка, во многом зависит и качество стяжки, и ее характеристики, и ее долговечность. Поэтому не стоит пренебрегать данным пунктом. О том, как правильно подготовить основание пола перед заливкой стяжки и что входит в данную процедуру и пойдет речь в этой статье.

Подготовка пола под стяжку — важнейший этап на пути к идеальному полу

↑ Заделка трещин и зачистка основания

Самое первое, что вам необходимо сделать, — оценить качество основания. Если оно выглядит на «твердую четверку», то есть имеет незначительные дефекты в виде мелких выбоин, ям, бугорков, то можете спокойной переходить к следующему этапу — уборке и очистке пола от мусора и пыли. Но если до «четверки» далеко, да и «тройка» — не вариант, то придется заняться восстановлением пола.

Чаще всего приходится заделывать щели между плитами перекрытий. Для этого можно использовать тот же самый раствор, какой вы будете заливать на основание в качестве стяжки. Здесь все достаточно просто, так как особых навыков не нужно: залейте раствор в щели, разровняйте его шпателем и дайте подсохнуть. Не старайтесь делать «заплатки» идеальными, это ни к чему, ведь поверх них все равно будет залита стяжка.

Заделывать трещины и щели можно обычным цементно-песчаным раствором

После того, как все крупные дефекты устранены, можно заняться очисткой основания от мусора и пыли. Если вдруг под слоем цементной пыли вы обнаружите гладкие блестящие проплешины, то придется взять в руки металлическую щетку или шлифовальную машину для их зачистки. Такие «пятна», если, конечно, их оставить нетронутыми, могут стать причиной отслоения стяжки, что в итоге приведет к ее деформации.

Когда все зачищено и убрано, нужно «пробежаться» по всем стыкам и углам с пылесосом, чтобы окончательно избавиться от остатков пыли.

↑ Грунтовка основания

В качестве грунтовки можно использовать специальные заводские растворы для сильно впитывающих поверхностей (бетон, как раз и относится к таким поверхностям). Правда, стоит избегать продуктов, в инструкции к которым написано, что стяжку можно заливать прямо на неподсохшую грунтовку. Не рискуйте лучше!

Грунтовать основание нужно два раза, причем второй слой нужно наносить только после полного высыхания первого. Желательно не пользоваться валиком, так как он не способен «проникнуть» в мелкие неровности, а вот широкая кисть отлично справится с задачей.

Грунтовка позволяет улучшить адгезию стяжки с основанием

↑ Приклеивание демпферной ленты

Для изоляции стяжки от стен необходимо использовать демпферную ленту, которая выполняет сразу три функции:

  1. Гидроизоляция стыков и углов
  2. Изоляция стен
  3. Компенсация температурных изменений стяжки.

Проще говоря, изоляционная лента позволяет предотвратить просачивание воды, содержащейся в стяжке, на нижние этажи и растрескивание стяжки в процессе ее высыхания.

Демпферную ленту можно купить в любом строительном магазине, но возможны и другие варианты, например, можно ее сделать из подручных материалов. Рубероид, полиэтиленовая пленка, гидроизол — отлично подойдут для изоляции стяжки от стен и стыков.

Готовую демпферную ленту наклеивать на стены очень просто: снимите защитный слой и прижмите ленту клеящим составом к стене. Стыкуется лента внахлест, а в углах ее необходимо подрезать только снизу, в месте, где она будет соприкасаться с полом.

Монтаж демпферной ленты обязателен при выравнивании пола методом «мокрой» стяжки

Если же вы решили сделать демпферную ленту из подручных материалов, то нарежьте гидроизоляционный материал на полосы шириной примерно 30-50 см и уложите их по периметру помещения с заходом на стену (высота захода должны быть чуть больше, чем высота будущей стяжки). После этого при помощи жидких гвоздей приклейте ленту к стене. В местах соединения двух кусков делайте нахлест не менее 15 см.

После полного высыхания стяжки торчащие снаружи края ленты обрежьте острым ножом.

↑ Разметка пола

Для того, чтобы выполнить промерку существующего пола в помещении (квартире) и нанести разметку на стены, необходимо начертить горизонтальную линию, которая по всем правилам должна в итоге замкнуться, причем максимально допустимое смещение в этом случае допускается в размере 1-2 мм. Так называемая «линия горизонта» должна располагаться на высоте примерно в 1 метр от уровня пола (можно и меньше).

Для нанесения линии можно использовать лазерный или водный уровень, а также ватерпас. Последний рекомендуется в том случае, если вы будете заливать стяжку в одном помещении, а не во всей квартире.

Разметка пола лазерным уровнем — быстрый и верный способ наметить все необходимые для стяжки точки

Лазерным уровнем нанести «линию горизонта» проще всего. Для этого его ставят в центре комнаты и направляют на одну из стен. Сделав отметки по углам, уровень поворачивают к следующей стене. Таким образом размечают всю комнату. Если же необходимо произвести разметку квартиры, то после того, как данная процедура проделана в одном помещении, луч направляют в дверной проем для получения его проекции на стене коридора или соседней комнаты. Затем лазерный уровень переносят в центр следующего помещения и повторяют манипуляции.

Лазерным уровнем можно быстро разметить сразу все комнаты в квартире

Определение нулевого уровня

Когда «линия горизонта» нанесена на все стены, нужно определить нулевой уровень пола. Для этого при помощи линейки или рулетки проводят промеры расстояний от линии до пола. Самое минимально из них и будет нулевым уровнем. Ну а дальше все элементарно: от точки нулевого уровня откладываем отрезок вверх, равный толщине будущей стяжки. Замеряем расстояние от этой точки до «линии горизонта» и переносим этот размер на все стены помещения или квартиры.

↑ Установка маяков

На этом этапе у многих возникают проблемы, поскольку правильно выставить маяки не так-то просто. Однако есть способ, который позволит значительно сократит время проведения этой процедуры.

Для выставления маяков вам потребуются саморезы и металлические профили. Возьмите один саморез и вкрутите его возле одного из углов на высоту чуть ниже уровня стяжки. После этого установите на него любую рейку (металлическую или деревянную) торцом и отметьте на ней точку пересечения с «линией горизонта», которую вы наметили на стене раннее.

Следующий саморез закрутите у другого угла и повторите все те же манипуляции, что и с первым саморезом. Установив на него рейку, убедитесь в том, что отмеченная на ней точка совпадает с «линией горизонта». Если имеется отклонение вверх или вниз, то просто подкрутите саморез до нужно уровня.

Разметив таким образом весь пол, вы получите идеальное основание для установки маяков.

Установка маяков под стяжку на цементные холмики

Маяки должны как-то закрепляться на полу. Для этого на каждый саморез нужно насыпать кучку раствора и после этого уложить на эти кучки маяк, плотно прижав его к саморезам. Убрав излишки раствора, нужно дать маякам подсохнуть и как следует зафиксироваться на основании.

Как подготовить пол под заливку стяжки

Подготовка основания пола под стяжку – этап, которым пренебречь никак нельзя. Работнику, пренебрегшему этим правилом, придется повторить работу заново, демонтировав плоды своего труда. Не говоря уже о приобретении новых материалов. Этапы подготовки пола зависят от способа сцепления стяжки с основанием. Поэтому мы рассмотрим наиболее полный перечень видов работ, а потом отметим, каким из них можно пренебречь. Способ подготовки к заливке зависит от материала самого пола и от способа укладки стяжки (сплошная, самовыравнивающая, полусухая, сборная). В нашей статье будет рассмотрена подготовка бетонного пола под сплошную цементно-песчаную стяжку.

Итак, подготовка пола под стяжку включает в себя:

  • осмотр;
  • ремонт, выравнивание;
  • обеспыливание поверхности;
  • грунтовка;
  • гидроизоляция;
  • разметка пола и установка маяков.

Осмотр пола

Целью осмотра является обнаружение повреждений пола, которые впоследствии могут нанести урон стяжке, а возможно, и зданию. Обращаем внимание на отверстия в перекрытиях, на выступающий в железобетонных изделиях металл и на отслоения бетона. В последнем нам поможет нетяжелый молоток, которым можно обстучать и отбить подозрительный участок. Второй целью осмотра является определение неровностей и уклона пола. От этого зависит толщина стяжки и как следствие, расход материала.

Читать еще:  Что значит бухтит стяжка?

Проверку пола на просвет проведем длинным правилом. Расположим его на выступах пола и рулеткой измерим высоту зазора. Если зазор не превышает 2 мм, то работа выполнена правильно.

Для измерения уклона пола потребуются нивелир или гидроуровень (лазерный уровень).

Ремонт и выравнивание пола

Обнаруженные на этапе осмотра щели между плитами перекрытия, трещины пола и его неровности необходимо заделать. Используем для этого цементный раствор. Заливаем его в трещины и неровности, разглаживаем шпателем. Выравнивать можно без фанатизма, все-таки идеального пола мы добьемся с помощью стяжки, она ведь для этого и предназначена, если верить СНиП. Выступивший на поверхность перекрытий металл заливаем раствором в обязательном порядке. В идеале, металл следует зачистить от ржавчины для предотвращения ее дальнейшего распространения. Даже к процессу выравнивания стоит подойти творчески. Возможно, лучше сбить два-три выступа, чем выравнивать массу впадин.

Обеспыливание поверхности

После предыдущих работ в помещении придется тщательно убрать накопившийся мусор, а затем обеспылить поверхность, не забывая про углы, с помощью промышленного пылесоса. Делается это для того, чтобы обеспечить в дальнейшем хорошее сцепление стяжки с основанием. Проведем дополнительный осмотр после уборки. Если на основании обнаружатся гладкие пятна («проплешины», «лысины»), то их необходимо дополнительно обработать. Используем для этого шлифовальную машину или специальную металлическую щетку. То же самое относится и к обнаруженным жировым пятнам. Если это не будет сделано, то, скорее всего, с этих мест начнет отслаиваться стяжка.

Грунтовка

Эта операция направлена на улучшение сцепления разнородных материалов, то есть адгезии. Грунтовка поверхности основания улучшит его сцепление со стяжкой. Но мало этого, грунт замедлит впитывание воды основанием, стяжка станет высыхать равномернее и не растрескается. Вспомним что стяжки в зависимости от входящих в них компонентов, бывают разные. Значит и грунт будет разный. В нашем случае имеется бетонное основание. Воду оно берет плохо, укладывать раствор стяжки на такую поверхность не получится, отскочит при высыхании. Поэтому поверхность бетона покрывают чаще всего грунтовками «Бетонконтакт».

Применяется он практически везде, трудно найти смету, где упоминается стяжка, и не было бы «Бетонконтакта». Эта эффективная грунтовка, розового цвета, включает в себя песок мелкой фракции. Дополнительно создает гидроизоляцию для пола. Для грунтовки песчано-цементного основания используются грунтовки глубокого проникновения, ими же мы можем покрыть нашу будущую стяжку, перед укладкой плитки, например. Эти грунтовки подойдут для легких бетонных стяжек (шлакобетонных, керамзитобетонных). Они же подходят для старых стяжек, одновременно усиливая их.

Для стяжек с полимерным наполнителем используются, соответственно, полимерные грунты. Для деревянных оснований используются акриловые грунтовки, но сейчас это не наш случай.

Нанесение грунта производят кистью или малярным валиком. Высыхание происходит от 2 до 18 часов, в зависимости от типа грунта.

Гидроизоляция

Гидроизоляция необходима по двум причинам. Во-первых, для предотвращения впитывания влаги снизу от основания пола вверх к стяжке и далее, к чистовому полу. Это актуально на первом этаже частного жилого дома. Во-вторых, во влажных помещениях гидроизоляция препятствует движению влаги вниз к бетонному основанию, мешая его преждевременному разрушению. Яркий пример – душевые, ванные комнаты. Для устройства гидроизоляции применяют:

  • рулонные гидроизоляционные материалы на основе битума (гидроизол, фольгоизол);
  • мембранные (на основе полиэтилена);
  • гидроизоляционные материалы проникающего действия (пенетрон, пенекрит);
  • мастики – клеящие вещества, используемые в качестве обмазочной гидроизоляции и в комбинации с рулонными материалами.

Гидроизоляция пола рулонными материалами на основе битума

На поверхности пола не должно быть посторонних предметов. Иначе изоляционная поверхность будет повреждена. Наклеивание происходит самоклеящейся стороной либо с помощью мастики с напуском полос друг на друга. Напуск на стены 15–20 см. То же самое справедливо для мембранных материалов.

Гидроизоляция пола мастиками

Поверхность пола покрывается грунтовкой глубокого проникновения для снижения расхода дорогостоящей мастики. Дождавшись высыхания грунтовки, малярной кистью или валиком наносим мастику. Промазываем пол, углы, стыки, стены на 15–20 см.

Гидроизоляция пола материалами проникающего действия. Материалы наносятся на основание и стены с помощью специальных помп, под большим давлением.

Разметка пола, установка маяков

После устройства стяжки, наш пол должен быть идеально ровным. Или иметь ровно такой уклон, какой нам предписан техническим заданием. Поэтому и необходима разметка.

Для нее используется гидроуровень, ватерпас или лазерный уровень. С последним меньше возни. Мы должны создать уровень пола на каждой стене, проведя по ним линию.

По этой линии установим верхнюю грань маяков, которые должны быть тщательно зафиксированы саморезами. Саморезы же крепятся к полу небольшой горкой раствора. В качестве маяков применяются:

  • деревянные рейки, бруски;
  • стальные трубы квадратного или прямоугольного сечения;
  • металлический профиль (например, П-образный для гипсокартона);
  • цементные стенки.

Деревянные маяки используются для устройства сухой стяжки, так как под действием влаги они быстро деформируются и выходят из строя. Влагостойкая пропитка увеличит количество циклов их использования, но ненамного. Стальные трубы – хороший выбор в качестве материала для маяков. Прочность их и устойчивость к деформации не подлежат сомнению. Недостатки – большой вес, относительно высокая стоимость. При устройстве стяжки в промышленных масштабах – это лучший вариант. Металлический профиль лучше подходит при работах в небольших помещениях.

Легкость и небольшая цена позволяют использовать их каждому. Прослужат достаточно долго. Цементные стенки в качестве маяков можно использовать, если другого выхода нет. Вариант неудобный – приходится долго выставлять их высоту. В зависимости от способа сцепления стяжки с основанием некоторыми работами можно пренебречь. Например, в связанных стяжках, сцепленных с основанием, гидроизоляция не нужна. Подготовка к заливке окончена, ждем раствор.

Подготовка пола под цементно-песчаную стяжку

Вступление

Это статья первая часть из семи о цементно-песчаной стяжке. В статье я расскажу, как подготовить бетонную плиту перекрытия для укладки цементно-песчаной стяжки. Но для начала коротко о цементно-песчаной стяжки.

Цементно-песчаная стяжка

Цементно-песчаная стяжка, как и любая другая стяжка, предназначена для выравнивания пола, скрытия электрической проводки и сантехнических коммуникаций, проложенных по полу. Классическая цементно-песчаная стяжка относится к мокрым стяжкам, то есть для изготовления раствора для стяжки нужно сухую смесь затворить (развести) водой.

Важно! При затворении раствора нужно добавлять сухую смесь в воду, в пропорциях по инструкции на упаковке, а не наоборот. После тщательного размешивания, раствор должен постоять 2-5 минут, чтобы все элементы смеси вступили в химические реакции друг с другом.

К достоинствам цементно-песчаной стяжки я бы отнес возможность большой толщины заливки стяжки и высокую теплопроводность стяжки, что идеально подходит для водяного теплого пола и теплого пола с нагревательным электрическим кабелем. Также стоимость такой стяжки невысока.

К недостаткам цементно-песчаной стяжки многие относят самый большой вес стяжки по сравнению с другими стяжками и длительный срок полного высыхания.

  • Весит квадратный метр цементно-песчаной стяжки 18-20 кг при толщине в один сантиметр;
  • Срок полного высыхания этой стяжки от 21 до 28 дней.

Все эти особенности цементно-песчанной стяжки, конечно, ограничивают ее применение, но по-прежнему она остается самой применяемой для устройства новых черновых полов.

Вернемся к подготовке пола для укладки цементно-песчаной стяжки

Для чего нужна подготовка пола под цементно-песчанную стяжку

Цементно-песчаная стяжка в мокром виде содержит большое количество воды. При высыхании стяжка постепенно сжимается и меняет объем. Относится стяжка к связаным стяжкам, то есть ее раствор вступает в реакцию с основанием укладки и стенами помещения. При сжимании стяжки она начинает «тянуть» стены и плиту перекрытия. Плохая сцепка с основанием и стенами приводит к разрывам стяжки, трещинам и отслоению стяжки от основания.

Для лучшей сцепки с плитой перекрытия и стенами и для равномерного высыхания стяжки бетонную плиту перекрытия нужно грунтовать. Грунтовка улучшит сцепление основания пола со стяжкой (адгезию).

Но перед грунтовкой поверхность нужно привести в рабочее состояние

Подготовка плиты перекрытия под стяжку

Торчащие петли плит нужно загнуть или отрезать. Молотком 500-600 грамм нужно простучать все основание плиты. Это позволит обнаружить отслоившиеся участки верхнего основания плиты.

Гладкие, блестящие бетонные поверхности пола нужно зачистить металлической щеткой. Щетку закрепите при помощи специальной насадки на дрель. Зачищенный бетон будет лучше скрепляться со стяжкой. Для зачистки бетонна перекрытий, также применяют специальные шлейфовальные машины.

Поверхность плиты нужно тщательно очистить от мусора и пыли. Сначала подмести, а потом пропылесосить. Особое внимание нужно уделить углам и стыкам.

Читать еще:  Плавающая стяжка пола своими руками

Все отверстия, глубокие выбоины, технологические отверстия, стыки плит со стенами и между собой нужно заделать водонепроницаемыми растворами. Подойдет для этого плиточный клей, в крайнем случае, алебастр. Места под «заплатки» нужно прогрунтовать. Делайте «заплатки» таким образом, чтобы вода из раствора не просочилась к соседям. Делать «заплатки» идеальными лишний труд.

После высыхания «заплаток» всю поверхность пола под цементно-песчаную стяжку нужно прогрунтовать.

Грунтовка бетонного основания для укладки цементно-песчаной стяжки

В качестве грунтовки нужно использовать специальные заводские грунтовки для сильно впитывающих оснований (бетонных плит). Грунтовать лучше два раза. Каждый следующий слой наносится на полностью высохнувший предыдущий. Наносить грунтовку лучше маховой кистью. Это позволит прогрунтовать все мелкие неровности пола.

Перед покупкой грунтовки, читайте инструкцию на её упаковке. Некоторые производители рекомендуют делать стяжку на «мокрую» грунтовку. Я такие грунтовки избегаю.

После полного высыхания последнего слоя гунтовки, можно приступать ко второму этапу устройства цементно-песчаной стяжки- укладка демпферной ленты по периметру помещения.

Последовательность подготовки пола к заливке стяжки

Любой капитальный ремонт пола начинается с обработки железобетонной плиты (в квартире) или деревянного перекрытия (в дому). Подготовка пола к заливке стяжки – наиболее сложный процесс, поскольку включает также замеры, установку каркаса, а не только шпаклевку, грунтовку и чистку основания.

Сухая или «мокрая»

Суть подготовительных работ определяет вид стяжки: сухая, «мокрая». В случае с последней подготовить черновое покрытие необходимо для максимального сцепления цементной основы с перекрытием. А значит каждая трещина, щель, ума, выбоина, скол должны быть заделаны специально подготовленным раствором, особенно если раствор заливается прямо на перекрытие, а не на слой изоляции. В случае с сухой стяжкой нужно лишь уровнять поверхность и почистить её.

Стяжка пола применяется в большинстве случаев ремонта пола (капитальный ремонт или ремонт в новостройке, т.е. с нуля). Поскольку именно эта технология гарантирует идеально ровную поверхность, а значит, обеспечивает длительную службу полового покрытия: будь то ковролин, линолеум, ламинат, плитка, паркет или доска. Всегда, когда пол в разных точках комнаты (помещения) имеет разную высоту, и разница эта существенна.

Если не выровнять поверхность и пренебречь подготовкой, результат может быть плачевным. Покрытие из ковролина потеряет свою эстетическую привлекательность, линолеум «разорвётся», ламинат «разойдется» в швах, а плитка потрескается. Поэтому подойдем к процессу подготовки со всей ответственностью, и выполним её своими руками, как положено в каждом конкретном случае.

Разная технология

Но технология может быть разной. Отсюда и разница в подготовительных работах. Во-первых, «мокрая» стяжка может заливаться прямо на перекрытие или на полиэтиленовую пленку (слой гидроизоляции). Конечно, без пароизоляции сегодня мало кто рискнёт обойтись (сухая без него вообще не возможна), но всё же:

  • Начинаем с обработки швов между панелями (железобетонные плиты). Если пол уже не новый (не новостройка), скорее всего старый раствор в швах разрушен. Его нужно удалить (раздробить и извлечь), и заполнить щель раствором цемента и песка (1 к 3), или смесью, подготовленной для стяжки.
  • Затем тщательно очищаем поверхность от мусора и пыли. Не должно быть препятствий для сцепления «мокрой» стяжки с основанием пола. В углах лучше пройтись с пылесосом.

Если планируется в качестве первого слоя гидроизоляция, грунтовка не требуется. Нужно лишь сделать поверхность ровной с помощью тщательной уборки и заделке раствором небольших неровностей, трещин. Эти меры необходимы, чтобы в проблемных местах впоследствии под весом стяжки полиэтиленовая пленка не разорвалась. Лучше укладывать цельную полиэтиленовую пленку или полосами внахлест. При этом швы скрепляют скотчем.

Во-вторых, первым слоем может быть утеплитель. По периметру стен прокладывают демпферную ленту (звукоизоляция). Подготовка основания для заливки стяжки в этом случае начинается с выравнивания основания: сглаживаем выступы, убираем выбоины. Если одна из плит выше другой, низкая покрывается цементно-песчаной смесью. Настилаем слой пароизоляции (пленка), далее утеплитель (пенополистирол). Крепим ленту на стены (самоклеящуюся полосу из вспененного полиэтилена), на стыке с полом. Она также предотвращает просачивание воды через стыки вниз и растрескивание «мокрой» стяжки. Снова настилается гидроизоляция на всю поверхность, а поверх армирующая сетка.

Часто работы выполняются по более упрощенной схеме (без приклеивания ленты на стены, укладки дополнительного слоя изоляции). Но в идеале процесс подготовки выглядит именно так.

Разметка маячками

После работ по выравниванию поверхности, ее зачистке и укладке слоев гидроизоляции, наступает необходимость в разметке. На этом этапе работ необходимо определить, замерить и отметить, на какую высоту будет заливаться цементно-песчаный раствор или засыпаться сухое вещество. Этот процесс профессионалы называют установкой маячков. Он проводится по-разному в зависимости от вида стяжки: «мокрая» или сухая. В последнем случае всё выглядит гораздо проще. Мы же рассмотрим здесь более сложный вариант – заливку цементной смеси.

Для разметки вам понадобится некоторое оборудование: уровень (лазерный или водный). С помощью него нам предстоит наметить несколько линий на стенах:

  1. Горизонт. Итак, перед нами пол с разной высотой по всей поверхности. У одной стены он поднимается, у другой опускается. К сожалению, такое бывает сплошь и рядом. Чтобы отмерить линию, до которой будет залит цементный раствор, нам нужно ровное горизонтальное основание, точка опоры. И поскольку именно его у нас и нет, создаём линию горизонта, от которой будет производиться вся разметка. Для этого устанавливаем в центр лазерный уровень. Направляем луч на стену, делаем отметки по углам и в середине, и так с каждой стеной. Если пол заливается во всей квартире, а не только в одном помещении, нужно из этой же точки направить луч через дверной проем на стену коридора и сделать отметку, затем перенести его в другое помещение и сделать отметки на всех стенах на том же уровне. Соединяем точки, чтобы получить горизонтальную линию.
  2. Нулевая линия. На этом этапе наша задача создать визуальную ровную поверхность пола. Находим самую высокую точку на его поверхности. От линии горизонта отмеряем расстояние вниз. Самое «короткое» из них и будет точкой отсчета. По всему периметру от горизонтальной линии, отмеченной с помощью лазера, отступаем вниз ровно столько, сколько до самой высокой точки. Например, 50 см. Соединяем точки и получаем «нулевую» линию.

Если мы делаем пол во всей квартире, нужно также сделать следующее: замерить расстояние от конечной линии до линии горизонта; полученный размер отметить на стенах других помещений (от «горизонта» вниз).

Установка направляющих

Маяк – это круглая металлическая длинная рейка. Они располагаются на нулевом уровне, но так, чтобы верхняя часть достигала уровня высоты стяжки. Укладываются вдоль комнаты на расстоянии друг от друга, разделяя помещение на полосы, и крепятся саморезами к перекрытию пола (только если мы не имеем дело с полиэтиленовой пленкой). Для придания большей прочности конструкции саморезы засыпаются смесью цемента и песка, а затем на них крепят рейку.

Эти направляющие необходимы, чтобы по ним двигалось «правило», выравнивая цементную смесь при её заливке.

Инструкция по установке маяков:

    Отступаем от стены 20-30 см. Параллельно ей выкладываем порции смеси из цемента и песка (1 к 3). Их называют марками. 24 часа необходимо выждать, чтобы всё высохло. Можно использовать гипс (алебастр), чтобы раствор быстрее схватился (за полчаса). Саморезы используются для обустройства прочной марки, но только если цементная смесь заливается непосредственно на ж/б основание, а не на слой гидроизоляции или утеплителя. Между ними протягивают леску, а маяк умещают под неё.

Подготовка деревянного перекрытия

Провести черновые работы можно самостоятельно. Но подготовить жб плиту к заливке сложнее, чем деревянное перекрытие.

  • Поверхность также должна быть ровной. Достаточно пройтись по ней наждачной крупной бумагой. Это повысит сцепку.
  • Обязательно удалить мусор.

Слой стяжки следует сделать повыше, нежели в квартирах, и дополнительно укрепить армированной сеткой.

Основные рекомендации

Деревянные элементы (дверные косяки), проложенные по низу, необходимо защитить от воздействия мокрого раствора. Оберните их пленкой, закрепив с помощью скотча. Именно из-за опасного воздействия влаги в случае с «мокрой» стяжкой применяют только металлические маяки, а при сухой – можно брать деревянные.

Коммуникации, проходящие по плану под стяжкой, собирают, оборачивают в мягкий материал и скрепляют хомутами.

При устройстве стяжки в ванной комнате и в санузел, предусмотрительно отгородите отверстия слива.

Весь процесс обустройства стяжки, включая подготовительные работы, желательно выполнить в течение одного дня, чтобы добиться идеального результата: ровной однородной поверхности после её затвердения.

Насколько тщательно была проведена подготовка пола к заливке стяжки, настолько эффективным будет основание пола: долговечным, ровным и крепким, как чистовая отделка. Поэтому так важно пройти все этапы ремонта пола, работая внимательно и скрупулёзно, причём с самого начала.

Подготовка основания и заливка пола своими руками

Заливка пола – это процедура, которая предшествует его финишной отделки (укладка линолеума, ламината, керамической плитки). Это нужно, прежде всего, для идеального выравнивания напольной поверхности, устранения неровностей, мелких трещин и перепадов на прежней стяжке. Если пренебречь этой процедурой, и просто накрыть пол новым напольным покрытием, есть большая вероятность того, что оно быстро придет в негодность.

Заливка пола делится на этапы:

  1. Подготовка основания и стяжка пола.
  2. Приготовление специальной смеси или бетонного раствора.
  3. Выравнивание пола с помощью приготовленного раствора.

Подготовка основания и стяжка пола

Для первого этапа нам нужно убрать старое напольное покрытие и подготовить основание. А именно – убрать весь мусор, который скопился там, очистить от жирных пятен, ржавчины, плесени и т. д., при помощи моющих средств. Также необходимо заделать все трещины, поры, выемки и устранить прочие неровности. После этого следует пропылесосить площадь, чтобы избавиться от пыли и мелких камушков, и наложить грунтовку для защиты нашей поверхности и лучшего сцепления с раствором.

Если же прежняя стяжка в неудовлетворительном состоянии, то и ее нужно убрать, наложив новую. Для этого понадобятся следующие строительные инструменты:

  • емкость, где будет готовиться раствор;
  • мастерок;
  • специальный уровень (лазерный мультиприземный или ротационный нивелир, водяной уровень, гидроуровень);
  • линейка;
  • деревянный брус для утрамбовки;
  • дощечка для выравнивания;
  • строительные маячки.
  • цемент;
  • морской песок;
  • гравий.

Так же потребуется определить уровень, на который будет сделана заливка, что бы поверхность получилась максимально ровной. Для этого нужен уровень, а самым удобным в данной ситуации считается лазерный.

После того, как отметили уровень основания, по нему нужно установить маяки (металлическая или деревянная рейка), по которым будет ровняться раствор. Устанавливаются они на определенном по уровню расстоянии от пола, параллельно друг другу, в интервале 100-140 см друг от друга, вдоль всей комнаты. Зафиксируйте их с помощью специальных саморезов или строительного гипса. Перед заливкой между маяками и основанием можно положить теплоизоляционные элементы, для утепления пола.

Приготовление специальной смеси или бетонного раствора

Второй этап начинается с приготовления раствора. Для этого необходимо: 3 ведра писка и гравия, 2 ведра цемента засыпать в емкость, залить водой и размешать. Готовую смесь следует выложить на подготовленную поверхность, разровнять по площади

, утрамбовать и разровнять по маякам с помощью бруска или строительной дощечки, перемещая их вдоль двух маяков . Лучше всего заливку начинать выполнять из дальнего угла комнаты к дверям на выход.

Теперь осталось приготовить раствор для последней заливки. Готовиться он по тому же рецепту, только без применения гравия, при этом он выходит кефирообразной консистенции. Выливаем полученную жидкость поверх ранее подготовленной поверхности, и с помощью строительной дощечки разравниваем по уровню. После нужно дать основанию пару дней для высыхания, при этом важно регулярно поливать ее водой, для большей крепости бетона. Полное время высыхание бетонной стяжки составляет около 25 дней. Только после этого срока можно приступать к финишной обработке.

Еще для последней заливки часто используют самовыравнивающееся смеси .

Это более дорогой, но в тоже быстрый и легкий способ сделать идеально ровный пол. Выливается такая смесь на уже готовую стяжку. Если заливка будет выполняться не на свежую стяжку, то необходимо провести процедуру гидроизоляции пола. Очень часто в роле гидроизоляции используют горячий битум. Смесь готовиться по указаниям, написанным на самой упаковке. Также устанавливаются уровень и маяки. После того, как готовую смесь выливают на поверхность, ее нужно разровнять с помощью специального игольчатого валика. Время высыхания указывается на упаковке.

Как правильно подготовить пол к заливке

Все большее число покупателей предпочитает самостоятельную заливку, однако, приступив к работе, домашний мастер сталкивается с необходимостью предварительной подготовки пола к заливке. Поэтому прежде чем приступить к наливным процедурам, необходимо узнать требования к качеству поверхности.

Самовыравнивающийся наливной пол – покрытие, по праву названное уникальным. Материал прекрасно переносит любые механические и ударные нагрузки и выглядит при этом эстетично. Эксплуатационный срок впечатляющий – не менее 15-20 лет.

Какие требования предъявляются к качеству поверхности

Особенность полимерного наливного пола – образование идеально гладкой, так называемой бесшовной декоративной поверхности. Обыватели называют наливной пол жидким линолеумом за счет уникальной способности компаундов нивелировать основание.

Жидкая структура приготовленной самонивелирующейся смеси достаточно просто и быстро распределяется по основанию. Окончательной прочности покрытие набирается по истечении пяти суток.

Чтобы гарантированно получить прочное и красивое декоративное покрытие, не стоит пренебрегать подготовкой основания.

Все требования к поверхности пола регламентируются актуализированной редакцией СНиП 2.03.13-88 — СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 3.04.01.87 «Изоляционные и отделочные покрытия». В соответствии с этими санитарными правилами и нормами пол должен быть:

  • Сухим. Влажность основания должна колебаться в пределах 4-6%;
  • Прочным, то есть на поверхности должны быть ликвидированы крошащиеся, осыпающиеся и рыхлые участки, поскольку они могут привести к разрушению стяжки под слоем наливного пола. Отрывная прочность не должна быть менее 1,5 МПа, а прочность на сжатие – не менее 20 МПа.
  • В меру шероховатым. Ошибочно считать, что отполированная до глянцевости поверхность обеспечит наилучшее сцепление. Наоборот, шероховатость основания необходима для создания максимально возможной адгезии, от которой зависит долговечность полимерного покрытия.
  • Чистым. Следует тщательно очистить и обеспылить поверхность. Также необходимо удалить все вещества, ухудшающие сцепление наливного пола с основанием (масляные или жировые пятна, остатки клеев, шпаклевок, красок и т. д.).
  • Зачищенным от цементного молочка или недостаточно прочного и рыхлого верхнего слоя стяжки. Именно верхние несколько миллиметров стяжки собирают в себе остаточную влагу с основания и вбирают влагу от залитой наливной массы. В результате декоративное покрытие не сможет набраться максимальной прочности и существует большая вероятность его разрушения.
  • Ровным. Отклонения по высоте на каждый метр основания не должны быть более 2 мм. Устранить неровности можно как с помощью цементно-песчаных смесей, так и самовыравнивающихся компаундов.

При этом СНиП устанавливает наиболее оптимальный вид стяжки под полимерный наливной пол – монолитные бетонные стяжки класса В15 и выше, а также цементно-песчаные стяжечные основы на цементном вяжущем.

Даже малейшая трещина может отрицательно сказаться на качестве наливного покрытия. Например, в трещины масса попросту затечет и состава может не хватить для заливки задуманной площади.

В случае плохо очищенной поверхности полимер со временем начнет отслаиваться или вздуваться. Сформулированные требования к поверхности пола могут обеспечить долговечность покрытия.

Подготовка пола к заливке

Как выяснилось, подготовка пола к заливке – кропотливое и ответственное занятие. В большинстве случаев бетонные плиты не удовлетворяют требованиям к поверхности пола, регламентированным актуальными редакциями СНиП.

Но это не всегда вина строительной бригады. Зачастую неровности, щели и трещины образуются в результате так называемой естественной усадки строения или нагрузочных воздействий, возникающих в процесс непосредственной эксплуатации жилья. Все это неизбежно становится результатом появления сколов, ямок и т. п.

Независимо от разновидности декоративного покрытия, наливной пол своими руками обустраивается по следующей технологии:

  1. Подготовка поверхности (шлифование, устранение неровностей, ликвидация ямок). Формирование новой цементно-песчаной основы целесообразно для старых или сильно изношенных бетонных плит. Толщина стяжки не должна превышать 1 см. Для устройства ровной поверхности лучше воспользоваться нивелир-маяками. Стоит учесть, что цементно-песчаная стяжка набирается окончательной прочности только спустя 28 суток. Только после истечения заявленного времени можно будет снять цементное молочко.
  2. Обработка грунтовкой.
  3. Создание декоративной прослойки, при необходимости (с помощью печатного изображения, флоков, монеток, ракушек и т. п.).
  4. Заливка наливного пола.

Бетонные поверхности – достаточно капризная основа под устройство наливного пола. Однако соблюденные требования к качеству поверхности на 100% гарантируют получение красивой, гладкой, долговечной и износоустойчивой поверхности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector