Urbos.ru

Стройка и ремонт
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гидробарьер и паробарьер установка правильная

Инструкция по правильной укладке пароизоляции на потолок

Для предотвращения попадания паров конденсата в слой утеплителя необходим дополнительный материал, который будет служить надежным барьером и предотвращать замокание утеплителя. Укладка пароизоляции на потолок полностью решит проблему увлажнения теплоизолирующего материала и предотвратит образование плесени.

Неправильно уложенный слой паробарьера или его отсутствие может свести на нет теплосберегающие свойства утеплителя из-за его намокания, вызвать порчу финишной отделки, испортить микроклимат в помещении.

В каких случаях нужна пароизоляция потолка

Укладывать пароизолирующий слой необходимо если материал, из которого выполнена потолочная плита соприкасается с неотапливаемым пространством: чердаком или мансардой, или же непосредственно с кровельным полотном при устройстве плоских крыш без скатов.

Обычно устройство пароизоляции выполняется для частного домостроения, нет необходимости утеплять плиты перекрытия в многоэтажном здании, так как они находятся в тепловом контуре здания, за исключением верхней плиты перекрытия в старых сериях массового домостроения 60-80 годов.

Очень важно правильно уложить пароизоляцию в помещениях с повышенной влажностью: банях, саунах, зонах спа, бассейнах или же при устройстве остеклении балкона или лоджии с подшивкой и утеплением потолка.

Пленочная пароизоляция часто применяется и перед установкой натяжных потолков, создавая предохранительный слой не только для конденсата, но для строительной пыли, ведь даже незначительные миллиметровые фрагменты отслоившейся штукатурки потолка очень искажают натяжную поверхность, нарушая ее плоскостность. Особенно это заметно на глянцевых натяжных потолках.

В зависимости от вида материала потолочного перекрытия, предполагаемой финишной отделки и использованного утеплителя применяются разные виды пароизоляционных материалов.

Выбираем пароизолирующий материал

При выборе пароизоляции, кроме функциональных возможностей и особенностей применения, не малую роль играет цена выбранного материала, а также стоимость его установки. Пароизоляцию, применяемую при утеплении потолка, нельзя отнести к особо дорогим строительным материалам, производства высокотехнологичных пленок, в том числе и пленок ‒диффузных мембран имеются и в России, что предотвратило рост цен на эту группу материалов, вызванную колебанием валютного курса.

Остановимся на основных видах пароизолирующих материалов, с оценкой их положительных и отрицательных качеств:

Слой плотной технической бумаги с пропиткой битумными материалами. Поставляется в листах, монтируется на обычных гвоздях для дерева. Явный недостаток‒ высокая вероятность выделения вредных веществ при нагревании. К тому же пергамин и его аналоги очень недолговечны, такая пароизоляция хороша для второстепенных сооружений,или хозяйственных построек на даче или приусадебном участке. Достоинством является только дешевизна материала.

  • Полиэтиленовая пленка.

Поставляется разной толщины в рулонах до 2м шириной. Главное достоинство дешевизна и простота укладки. Но выполненная с ее помощью пароизоляция полностью герметична, в помещении нарушается естественный воздухообмен, требуется постоянное проветривание, иначе наблюдается ощущение затхлости. Исправит ситуацию специальная перфорированная полиэтиленовая пленка. Ее укладка требует особой аккуратности, так как материал может рваться по линиям перфорации.

  • Фольгированные материалы.

Наиболее эффективны там, где требуется сохранить высокий температурный режим. Блестящий слой отражает инфракрасные тепловые лучи обратно в помещение. Незаменимы для пароизоляции саун, бань, бассейнов. Для того, чтобы правильно укладывать фольгированные материалы, достаточно умений домашнего мастера. Недостатком материала является относительная дороговизна.

  • Обмазочные мастики и лаки.

Обеспечивают хорошее качество пароизоляции, близкое к «дышащим» пленочным мембранам. Недостаток‒ сложность нанесения, требующая профессиональных навыков и неудобная фасовка в пластмассовые ведерки. При производстве работ на небольших площадях, например, потолков утепленных лоджий и балконов, остается много неиспользованного материала. Неудобство также в том, что требуется время для высыхания и, в некоторых случаях, нанесения вторичного слоя. Больше всего материал подходит для устройства пароизоляции больших площадей при капитальном ремонте, когда время высыхания слоя не так критично, можно выполнять другие работы.

  • Многослойные пленки — мембраны, диффузные мембраны.

Эффективный, легкий в укладке материал, с очень продолжительным сроком службы, позволяющий «дышать» всему пирогу утепления потолка. Эффективность таких пленок заключается в многофункциональном действии. Двухслойная структура полностью защищает утеплитель: ворсистая сторона впитывает и испаряет конденсат, водо-паро-непроницаемый слой служит надежным барьером для его проникновения. При монтаже следует внимательно отслеживать какой стороной класть пароизоляцию. Ворсистая сторона должна быть установлена наружу.

Выбрав оптимальный по свойствам и цене необходимый материал, необходимо обеспечить правильную укладку.

Как правильно изолировать потолок от конденсата и влаги

Несоблюдения принципов правильной укладки способно нивелировать все полезные функции пароизоляции. Существует несколько принципов, нарушение которых очень нежелательно:

Пароизоляция всегда является первым слоем «пирога» комплексного утепления потолка. В районах с резко континентальным климатом со значительными перепадами температур между зимой и летом, пароизолирующий слой укладывается дважды, до и после монтажа утеплителя, в этом случае рекомендуется устраивать вентиляционный зазор в пару сантиметров между поверхностью потолка, утеплителем с паробарьером и финишной отделкой.

Укладывать пароизоляцию следует таким образом, чтобы изоляционный ковер представлял собой неразрывное полотнище, полотна пленки соединяются внахлест с зазором 10-15 см с проклеиванием специальной лентой-скотчем. Обычный канцелярский скотч для этих целей не подходит!

Соединенный в единое полотнище ковер пароизоляции должен слегка провисать, до 10-20 мм в центре, для предупреждения разрывов под воздействием нагревания.

Последовательность работ при укладке пароизоляции

Установка пароизоляции начинается с тщательной расчистки потолочных плит, затем:

  • Аккуратно заделываются все щели, выполняется противогрибковая пропитка в случае необходимости;
  • Выполняется раскрой рулонного материала, с учетом того, что начинать стелить пароизоляцию следует по длинной стороне потолка, без поперечной торцевой стыковки полотен;
  • Отрезанное в размер полотнище постепенно фиксируется гвоздями с широкими шляпками или же строительным степлером со скобами. Крепить пароизоляцию к потолку следует с шагом — не более 30 сантиметров. Под места крепления необходимо подкладывать небольшие обрезки материала, чтобы предотвратить разрыв пленки от крепежа;
  • Полностью раскатав полотнище и закрепив его с двух сторон, следует приступать к укладке внахлест следующего мерного полотна. Не допускается укладка пленки с разных сторон потолка, несмотря на то что пленка- нетканый материал, она все же может иметь направление при растяжении. Разные вектора такого растяжения у соседних полотен могут нарушать качество шва. Клеящую ленту на стык можно наносить и после укладки всех полотен. Это зависит от удобства выполнения работ;
  • В местах сопряжения стен и потолка нужно проклеить пароизоляционный ковер по периметру.

При подшивке чернового потолка пароизоляционная пленка крепится на обрешетку из стальных оцинкованных профилях.

В деревянных домах обрешетка под монтаж пароизоляции выполняется из деревянных брусьев.

Правильно выполненная пароизоляция, кроме своих основных функций по созданию комфортного микроклимата в доме, повысит общую энергоэффективность здания.

Пароизоляция пола в деревянном доме: выбор паробарьера и инструкция по его укладке

Пол в деревянном доме – это многослойная конструкция, важной частью которой является пароизоляция. Она позволяет защитить утеплитель, доски и лаги пола от пара, который, проникая в подполье, конденсирует и превращается в полноценную жидкость. А так как в любом жилом доме постоянно что-то варится, стирается и моется, пол без пароизоляции рискует стать источником постоянной сырости. Это, в свою очередь, приводит к появлению грибка, плесени и загниванию деревянных конструкций. Пароизоляция пола в деревянном доме позволит избежать этих нерадостных перспектив, продлит жизнь строения и повысит комфорт в помещении.

Какие материалы используются для пароизоляции пола?

В качестве пароизоляционных материалов для деревянного пола удобно пользоваться различными пленками, которые, благодаря своей структуре, не пропускают пар и воду. Вы можете выбрать вид пароизолятора из списка:

1. Полиэтиленовая пленка

Самый известный и недорогой пароизолятор – полиэтиленовая пленка, которая продается в широких рулонах. Так как сами по себе полиэтиленовые полотна достаточно непрочные и легко рвутся, их армируют тканью или тонкой арматурной сеткой.

Армированные пленки могут быть перфорированными и неперфорированными. Первый вид за счет микроотверстий характеризуется достаточно высокой паропроницаемостью (Sd =1 — 2 м). Это значит, что некоторое количество пара перфорированные пленки пропускают. Поэтому во влажных помещениях такие пленки чаще применяют в системе гидроизоляции. Совсем другое дело – неперфорированный полиэтилен с показателями паропроницаемости Sd =40 — 80 м, который служит отличным барьером даже для мелкодисперсного пара.

2. Ламинированная алюминием полиэтиленовая пленка

Существует еще один вид пленок — полиэтиленовые полотна с алюминиевым отражающим слоем. Помимо высоких пароизоляционных свойств (Sd =200 м), этот материал обладает и теплоизолирующими качествами, отражая инфракрасное излучение и сохраняя тепло внутри помещения. Такая пароизоляция деревянного пола чаще всего применяется для очень влажных или жарких помещений, где важно сохранение существующего микроклимата. Это могут быть кухни, душевые, бани и сауны.

3. Полипропиленовая пленка

По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочный. Особенно качественными считаются материалы с антиконденсатным слоем, которые обладают низкой паропроницаемостью (Sd =50 -100 м) и препятствуют образованию конденсата на внутренней поверхности пленки.

Читать еще:  Какие бывают марки цемента?

Полипропиленовые пленки могут и не иметь антиконденсатного слоя, но в этом случае на их поверхности, которая находится в непосредственной близости от утеплителя, часто образуется конденсат.

Какой стороной закреплять пароизоляцию?

Устройство пароизоляции пола должно происходить по строгой технологии. Один из важнейших моментов состоит в том, какой стороной будет уложена изолирующая пленка. Если не обратить на этот пункт должного внимания, то пароизоляция работать не будет. Основные правила укладки пароизоляции такие:

  • При использовании двухсторонней пленки, укладывать ее нужно гладкой поверхностью внутрь «пирога» (на утеплитель), а шершавой – наружу, навстречу пару. Шероховатая сторона будет удерживать на себе пар и конденсат, не позволяя влаге попасть в утеплитель.
  • Полипропиленовые пленки с односторонним ламинированным покрытием так же располагают гладкой поверхностью к утеплителю, а плетеной – в сторону помещения.
  • Фольгированные пленки имеют свойство отражать от себя инфракрасное тепловое излучение. Поэтому укладывать ее нужно алюминиевой стороной наружу, в направлении помещения.

Эти принципы укладки работают почти всегда. Но производители современных паробарьеров все же оставляют за собой право изменять этот порядок. Например, известный пароизолятор Изоспан B рекомендуется монтировать шершавой стороной к утеплителю, а гладкой — наружу. Поэтому всегда, прежде чем начинать раскладывать рулон паробарьера, прочитайте инструкцию по его применению.

Место пароизоляции в напольном «пироге»

Главная роль пароизоляционной пленки состоит в том, чтобы не допустить проникновение влажного пара к деревянным конструкциям пола и утеплителю. Поэтому пароизоляция всегда укладывается между чистовым полом и утеплителем. Обычно в конструкции пола предусматривают и второй слой пароизолятора – его укладывают за утеплителем, между ним и черновым полом. Этот слой препятствует проникновению влаги и пара от грунта. Впрочем, этот слой пароизоляции иногда заменяют на гидроизолирующую пленку или мембрану. Нижний слой произоляции особенно актуален на нижних этажах деревянных домов, черновые полы которых находятся непосредственно над грунтом или над сырыми подвалами.

Пошаговая инструкция по устройству пароизоляции

1. Подготовка чернового пола

Перед тем, как укладывать пароизоляцию на пол, необходимо обработать все деревянные конструкции основания (доски, лаги, черепные бруски) антисептическими составами от гниения, насекомых и грибков. В случае, если новую пароизоляцию решили устроить в уже существующем напольном покрытии, доски чистого пола, а также старые тепло- и пароизолирующие материалы снимаются. Удаляется весь мусор и пыль, деревянные элементы чернового пола грунтуются антисептиками и устанавливаются на место.

2. Укладка пароизоляции на пол

Первый слой пароизоляционной пленки укладывается для паро- и гидроизоляции, то есть для препятствия попадания в утеплитель влаги и пара от грунта.

Рулон пароизоляционной пленки разворачивают и настилают полотна на каркас пола. Отдельные полосы укладывают внахлест на 15-20 см и соединяются друг с другом посредством специального двухстороннего скотча или монтажной ленты. Такое решение позволяет исключить возникновение щелей и зазоров, через которые в утеплитель сможет пробраться ненужная влага. К лагам полотно крепится степлером или оцинкованными гвоздями.

3. Укладка утеплителя

На пленку сверху, между лагами, укладывается утеплитель толщиной минимум 50 мм. Это могут быть пенополистирольные маты, пенопласт, минеральная вата. Утеплитель должен плотно прилегать к лагам и пароизоляционной пленке, не создавая щелей и зазоров.

4. Устройство второго слоя пароизоляции

Второй слой пленки играет роль непосредственной пароизоляции, создавая барьер для влажного пара, идущего от помещения, и не допуская его к утеплителю.

Пленка укладывается на лаги таким образом, чтобы был соблюден вентиляционный зазор между пароизоляцией и настилом чистового пола. Полосы пленки соединяются между собой скотчем или монтажной лентой.

5. Настил чистового пола

Поверх лаг монтируются доски чистового пола, на которые в дальнейшем укладывается финишное напольное покрытие, например, паркет, ламинат, линолеум и т.д.

Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, где и как их применять, какой стороной укладывать

Нас спрашивают:
С наружи минваты нужен гидробарьер? Он ни туда ни сюда ничего не пропускает? С внутренней стороны нужен паробарьер? Он парообразную влагу пропускает наружу? Внутрь не пропускает? Что с какой стороны должно быть? Паробарьер почему паробарьер, если он ничего не пропускает? 🙂 Паробарьер «изнутри» помещения, гидробарьер «снаружи»?

Мы отвечаем:
З адача пленки при наличии мин. ватной теплоизоляции предохранять оную от проникновения парообразной влаги со стороны балкона. Со стороны улицы гидроизоляция, и ветробарьер (как правило это совмещают в виде гидробарьера, тканого из синтетических плоских нитей, либо микропористого). В теплом жилом помещении априори влажность воздуха выше (испарения домашних растений, людей, животных, бытовых приборов исп. воду, приготовление пищи), парообразная влага проникает в любые поры, при этом существует понятие давления насыщения, т.е. из мест с избыточной влажностью, парообразная вода стремится туда где ее меньше, т.е. на улицу, ну и благополучно проходит через мин. вату. А мин. вата с краю холодная, соответственно на ее волокнах парообразная влага благополучно выпадает в осадок. Вата намокает и теряет свои свойства как теплоизолятора. Чтобы этого безобразия не допустить ставят паробарьер. А вот со стороны улицы на утеплитель может попасть каплеобразная, жидкая влага (ветром ее, скажем, забросит) вот тут нужен гидробарьер. А чтобы та влага что уже как-то попала или может попасть в мин. вату уходила гидроизоляция и имеет микроперфорацию, сквозь каковую жидкая фаза воды не проходит, а паробразная запросто. Этакий ниппель получается. Туда не зайдет, а оттуда запросто.

Гидробарьер не пропускает ЖИДКУЮ фазу, но выпускает из мин. ваты ПАРООБРАЗНУЮ. Паробарьер не пропускает НИКАКОЙ. Откуда она там возьмётся в утеплителе? Возьмется она там потому-что изначально какая-то есть, проникает в швы через гидробарьер, от форс-мажоров (ну вот, затопило, ужасным ураганом забросало и т.д.) Таким образом, наш пирог утеплителя как бы «дышит», почему собственно, вентилируемым фасадом и называется.

Парообразной влаги внутри помещения всегда больше. Потому там и теплее и дышат всякие жильцы. 🙂 Оттуда её и нужно не пускать.

ГИДРОБАРЬЕРУ стороны без разницы. Стороны разные у ПАРОБАРЬЕРА. Впрочем, если перепутаете, ничего страшного, там просто одна сторона гладкая, другая шершавая, чтобы снизить риск выпадения конденсата. А так, он что с одной что с другой стороны ничего не пропустит. Та же полиэтиленовая пленка одинаковая с обеих сторон. Как равно и дешевые паробарьеры. Это навороченные разные имеют стороны… Шершавой к утеплителю. Паробарьер потому и паробарьер, что даже пара не пропускает. Гидробарьер пропускает пар, но жидкую воду не пропускает.

Г.барьер укладывают снаружи, чтобы влага уходила из утеплителя. Тут такое дело, пористый материал по определению имеет влажность не ниже чем окружающий воздух. Т.е. осенние дождики, влажность высокая… Затем температура снижается, влажность падает, и вот тут и нужно, чтобы из утеплителя вода благополучно испарялась. Такой вот баланс получается.

Прошу уточнить какой стороной класть пароизоляционную пленку МП Н-96 к утеплителю: глянцевой блестящей или шершавой. Утепляю холодный чердак. Чем «хорош» интернет сколько статей, столько и мнений. Как правильно, спасибо.

Шершавую сторону пароизоляции еще называют «антиконденсатной». Впрочем, конденсат на ней все равно образуется при возникновении точки росы (скажем, начали греть остывшее помещение дачи), единственно в случае его появления шероховатая фактура, не даст ему стечь на прилегающие поверхности, или хотя бы замедлит этот процесс. Шероховатость удержит капли конденсата, а при повышении температуры влага испарится. Отсюда делаем логический вывод, что шершавой стороной пленку нужно укладывать в сторону помещения, от утеплителя. Туда где влажность воздуха выше.
Впрочем, разницы большой нет. Что так, что иначе пленка не пропустит пар внутрь утеплителя, если конечно уложена с правильным нахлестом, а швы надежно проклеены.

Рекомендации по монтажу подкровельных пленок и мембран

Повышенная влажность, атмосферные явления и плохие теплоизоляторы– это одни из наиболее опасных факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на кровлю. При скоплении влаги и пара на кровле плесень и грибок будут образовываться на деревянных конструкциях и в теплоизоляции, что в свою очередь приведет к разрушению кровельного пирога.
Для того чтобы предупредить намокание элементов конструкции кровли, а также обеспечить оптимальный влажностный режим рекомендуется использовать подкровельные пленки и мембраны, которые обладают гидро-, паро- и ветрозащитными свойства.
Более детальную информацию о необходимости пленок, различии пленок и мембран, применении подкровельных материалов Вы можете найти в статье — «Подкровельные пленки – дань моде или правила строительства?».
Напомним, что подкровельные материалы делятся на пленки и мембраны. Основное различие между ними- толщина материала и разница в процессе монтажа, мембрана не нуждается в организации вентиляционного зазора( укладывается материал прямо на утеплитель).

1. Пароизоляционные пленки- пленка ПАРОБАРЬЕР™ (производство Juta, Чехия) предназначена для защиты нижнего слоя утеплителя от паров

Читать еще:  Цемент м200 технические характеристики


2. Гидроизоляционные пленки- пленка ГИДРОБАРЬЕР™(производство Juta, Чехия) предназначена для защиты верхнего слоя утеплителя от влаги. ГИДРОБАРЬЕР™ применяется с любым кровельным материалом.

3. Антиконденсатная пленка – пленка АНТИКОНДЕНСАТ™(производство Juta, Чехия) обладать такими свойствами как — достаточная УФ стабильность и низкая паропроницаемость. АНТИКОНДЕНСАТ™ применяется для кровель, где кровельным материалом служит металл.

1. Супердиффузионная мембрана ЕВРОБАРЬЕР™ предназначена для гидро- и ветрозащиты подкровельного пространства в сложных утепленных/ неутепленных скатных кровлях.


2. Супердиффузионная мембрана ВЕТРОБАРЬЕР™ предназначена для защиты слоя утеплителя от воздействия ветра и влаги. ВЕТРОБАРЬЕР™ применяется во всех конструкциях вентилируемых фасадов .

Выбор между пленкой и мембраной зависит от используемого кровельного материала.

Монтаж подкровельных пленок ГИДРОБАРЬЕР™ .

1.Пленка ГИДРОБАРЬЕР™ применяется горизонтально от окантовки к коньку с вертикальным и горизонтальным нахлестом не менее 10 см в зависимости от уклона крыши.

2. Плёнка крепится на плоскости лаг, стропил или других элементов кровли скобами механического сшивателя или оцинкованными гвоздями с плоской головкой.

Совет: Расстояние между несущими плёнку стропилами не должно превышать 1,2 м. Высота провиса пленки должна быть не более 2 см (см. рис. 1).

3. После того как плёнка закреплена на несущей конструкции кровли нужно усилить крепление. Это делается путем установки контрреек по стропилам.

Совет: Лучше всего использовать пропитанный материал (но не ранее чем 24 часа после пропитки) сечением 3 х 5 см, который укладывается так, чтобы была обеспечена полноценная вентиляция паров через плёнку из внутренних помещений (см. рис. 1).

4. Рулон с пленкой наматывается таким образом, чтобы ее легко можно было раскатать по крыше (см. рис. 2а, 2б). Совет: Нельзя путать сторону укладки плёнки. Надпись и яркая сторона цветной полоски на краю полотна рулона означает ту поверхность, которая должна быть обращена к кровельному покрытию.

Совет: Не допускается укладка пленки непосредственно на опалубку или другие настилы. Исключено соприкосновение с теплоизоляцией.

5. Между пленкой и теплоизоляцией следует обеспечить зазор 2-4 см( в зависимости от наклоном кровли), а также выполнить крепление кромок плёнки по коньку и низу кровли в соответствии с требованиями циркуляции промежуточного слоя.

Совет: В области конька должен быть обеспечен зазор не менее 5 см для вентиляции (см. рис. 3, 6, 7). Кромка пленки должна достигать окантовки, а нижняя кромка должна соединять с желобом кровли с применением капельника. Пленку можно применять на кровле с уклоном от 17°. При уклоне менее 22° нахлесты пленки необходимо соединить лентами АЛ-1.

Монтаж пароизоляционных пленок ПАРОБАРЬЕР™ .

1. Плёнка ПАРОБАРЬЕР™ закрепляется как вертикально, так и горизонтально на внутренней стороне теплоизоляции к несущим деревянным элементам скобами механического сшивателя, оцинкованными гвоздями с плоской головкой или соединительной лентой. Все отверстия, возникшие при закреплении плёнки, рекомендуется закрыть соединительной лентой АЛ-1.

Совет: ПАРОБАРЬЕР может укладываться любой стороной.

2.При установке подшивок, гипсокартона или декоративного материала рекомендуется прокладывать деревянные рейки или иные профили, чтобы отверстия от крепежа образовывались бы в этих материалах, а не в паронепроницаемом барьере.

Совет: Следует правильно организовать порядок слоев или предусмотреть разделительные слои, т.к при монтажа паронепроницаемого барьера в плоских кровлях не исключена возможность повреждения плёнки материалом, прилегающим к ней сверху или снизу.

Монтаж супердиффузионных мембран ЕВРОБАРЬЕР™ .

Этапы монтажа:

1. Подкровельная мембрана ЕВРОБАРЬЕР™ закрепляется непосредственно на теплоизоляцию, плоскости стропил, лаг или иных строительных элементов кровли. В случае монтажа мембраны прямо на теплоизоляцию ЕВРОБАРЬЕР™ соприкасается с ней своей нижней светлой стороной.

2. Мембрану ЕВРОБАРЬЕР™ необходимо применять горизонтально, от окантовки к коньку с горизонтальным и вертикальным нахлестом не менее 10 см в зависимости от уклона крыши.

3. Крепление на стропилах осуществляется скобами механического сшивателя или оцинкованными гвоздями с плоской головкой, дополнительно применяются контррейки на расстоянии не более 1,2 м одна от другой.

Совет: При монтаже темная сторона мембраны должна быть обращена наружу (наверх).

Монтаж ветрогидроизоляционных мембран ВЕТРОБАРЬЕР™.

Супердиффузионную мембрану ВЕТРОБАРЬЕР™ применяют при внешнем утеплении вертикальных стен объектов( рис. 13).

1.Мембрана крепится вплотную к плитам теплоизоляции тарельчатыми дюбелями из расчета 4 шт. на 1 м2

Совет: Монтаж мембраны ведется в соответствии с используемой монтажной системой и типом наружной облицовки. Мембрана укладывается зеленой стороной с надписью «ВЕТРОБАРЬЕР» наружу.

2.Между мембраной и внешним фасадным покрытием обязательно делается вентиляционный зазор.

Совет: Ветрогидрозащитная мембрана должна хорошо прилегать к теплоизоляции и быть прочно закрепленной к элементам монтажной системы. Мембрана не должна иметь провисов и незакрепленных участков, что позволит избежать акустических «хлопков» под воздействием резких ветровых нагрузок внутри вентиляционного зазора

3. Полотна соединяются между собой с нахлестом.
4. Полотна в местах нахлеста необходимо соединять монтажной лентой Fixit K2.

Совет: Применять ветрозащитную мембрану ВЕТРОБАРЬЕР на кровлю нельзя.

Применение пленок и мембран помогает защитить кровлю от внешних и внутренних негативных влияний, что в свою очередь поможет повысить надежность и долговечность кровли и избежать ремонта кровельного пирога.

Укладка гидробарьера, какой стороной ложить

Если вы решили серьезно заняться крышей дома и поменять кровлю, то не следует заострять свое внимание лишь на выборе основного кровельного материала. Прежде всего, нужно подумать о создании надежной системы покрытия, состоящей из вентиляции, всевозможных утеплителей и других многофункциональных аксессуаров. Например, утеплитель прекрасно сохраняет тепло не только на чердаке или мансарде, но и во всем доме. По правилам строительства его размещают под подкровельным покрытием. С потерей тепла разобрались. Переходим к не менее опасной проблеме – постоянному присутствию влаги в виде пара, капель дождя или талого снега. Пар появляется внутри здания и скапливается под крышей. Что касается снега и дождя, то они проникают внутрь кровли снаружи, стекая по плохо герметизированным отверстиям внутри главного покрытия. Специально для защиты от разрушительного воздействия влаги (известно, что она негативно влияет как на ондулин, битумную черепицу, так и на шифер и приводит к коррозии, возникновению плесени или грибка и т.д.) используют гидробарьер.

Гидробарьер как неотъемлемая часть кровли

Гидробарьер является микроперфорированной подкровельной пленкой с паропроницаемым эффектом. Структура гидробарьера разделена на три слоя: полипропиленовая сетка и окружающая ее с обеих сторон полиэтиленовая пленка. Главное назначение гидробарьера заключается в защите подкровельного пространства от загрязнения в виде пыли, от влаги, в отведении конденсата, в устройстве подкровельной вентиляции. Физические характеристики пленки позволяют ей беспрепятственно пропускать сквозь себя поднимающийся снизу пар, но при этом оберегать кровлю от попадающей снаружи влаги в виде осадков. Это происходит благодаря множеству микроскопичных отверстий по всей площади пленки гидробарьера, сквозь которые легко проходят капли пара, но ни в коем случае не пройдут капли дождя или талой воды. Качество и долговечность гидробарьера напрямую зависят от толщины материала. Поэтому его плотность должна составлять не меньше 100 г/м2. Монтаж гидробарьера является очень ответственным процессом. Вам следует быть внимательным и производить укладку материала яркой стороной вверх.

Взаимодействие гидробарьера с разными типами кровли

Чаще всего гидробарьер используют в сочетании с такими видами кровельного покрытия как шифер, битумная и керамическая черепица, листы из оцинкованной стали и т.д. Во время укладки шифера в первую очередь нужно подумать о герметичности покрытия. Для этого нужно обеспечить качественную гидроизоляцию. В качестве более дешевого варианта можно взять толь или рубероид. Однако лучше всего отдать предпочтение легкому гидробарьеру под шифер. Битумное покрытие также требует к себе должного внимания. Использование гидробарьера в качестве проводника влаги поможет вам максимально продлить срок службы всего покрытия.

Укладка гидробарьера, какой стороной ложить?

Хронология монтажа гидробарьера не меняется в зависимости от типа кровли. Весь процесс не является трудоемким и занимает не так много времени как могло показаться изначально. Часто возникает вопрос: какой стороной ложить лидробарьер? При укладке гидробарьера следует учитывать следующее:

  • как правило гидробарьер укладывается по принципу: как раскатывается рулон — так он и укладывается на кровельное покрытие,
  • второе это маркировка, если на гидробарьре есть буквы, цифры, надписи, то при раскатанном по кровле гидробарьере эти буквы должны быть сверху и должны читаться,
  • если есть в гидробарьере есть инструкция, то ее желательно прочитать, скорее всего в инструкции написано какой стороной раскатывать гидробарьер
  • и последнее, по вышеупомянутым правилам раскатываются все кровельные и фасалные пленки.

При этом следует обратить внимание на наличие на гидробарьере маркировочной полосы. Она, как правило, находится за 12 см от края пленки. По полосе вы сможете определить величину нахлеста полотна. Сам монтаж производится путем накладывания материала на элементы кровли, чаще всего на стропила. Монтаж гидробарьера производится внахлест (10-15 см) между карнизом и коньком. Предварительно необходимо обеспечить четырехсантиметровый зазор с кровельным покрытием для вентиляции. Крепится гидробарьер с помощью нержавеющих гвоздей или специальных скоб.

Читать еще:  МЗЛФ под дом из газобетона

Применять гидробарьер рекомендуется при монтаже металлочерепицы или профнастила, вне зависимости от угла наклона кровли. Если ваша крыша еще не утеплена, то вам лучше задуматься об этом. Именно поэтому на вопрос, нужен ли вашей кровли гидробарьер, существует лишь один правильный ответ – нужен!

Пароизоляция пола в деревянном доме: материалы и схемы


Специализированные пароизоляционные мембраны изначально разрабатывались для многослойной системы утепления кровли. Материал продемонстрировал отличные эксплуатационные характеристики, поэтому его активно стали применять и для пола.

Для чего нужна пароизоляция

Давайте сначала разберемся, что такое пароизоляционный материал. К сожалению, многие понимают под этим термином тканевую прослойку, которая обеспечивает полную изоляцию пола или стен от воды и ее паров. Пользуясь этой ошибкой, недобросовестные продавцы и мастера предлагают заменить специализированный продукт обычной полиэтиленовой пленкой, жидкой резиной и прочими аналогами, которым больше подойдет наименование «гидроизоляторы».

Пароизоляция представляет собой двух- или многослойный синтетический материал – перфорированную особым образом мембрану с избирательной проницаемостью. Проще говоря, полотно в одну сторону пропускает пар или газ, а в другую – нет. На практике это проявляется в следующем:

  • «отводится» формирующийся конденсат из утеплителя и деревянного каркаса;
  • предотвращается проникновение частиц теплоизолятора в жилое помещение;
  • сохраняется нормальный уровень влажности древесины, что позволяет избежать образования росы, развития гнили, плесени, грибков.

Структура основного слоя пароизоляционной мембраны под микроскопом.

При работе с полом изделие устанавливается внутри помещений. Одна сторона пароизолятора шероховатая (укладывается к утеплителю), вторая (наружная) гладкая, удерживает конденсат для его последующего испарения.

Более усложненная «версия» – гидро-пароизоляция. Этот многослойный материал за счет особой структуры перфорации и смещения слоев способствует газообмену, выводит пар наружу, но при этом не пропускает воду внутрь конструкции «утеплитель-деревянный каркас». То есть обеспечивает защиту элементов от атмосферной влаги, конденсата, а также воды, образующейся на поверхности влагопроницаемых оснований (в том числе в результате капиллярного подсоса или в помещениях с повышенной влажностью).

Отметим еще одну характерную особенность диффузионного пароизолятора. Материал при монтаже требует воздушного зазора, тогда как гидро-пароизоляционное полотно можно настилать без прослойки воздуха, вплотную. Например, на основание под сборную стяжку из фанеры и т.п.

Разновидности пароизоляционных материалов

На российском рынке представлено множество продуктов для пароизоляции. Наиболее интересны профессиональные серии, такие как Ондутис, Изовер, Изоспан и другие. Это целый спектр материалов, отличающихся по назначению, плотности, составу, структуре перфорации и прочим параметрам. И уж конечно, пароизоляция пола в деревянном доме или кровельного «пирога» должна выполняться из полотен с разными свойствами.

Диффузионные мембраны бывают следующих видов:

  • Стандартная пароизоляция – полипропиленовый двухслойный материал, служащий защитой для элементов конструкции и утеплителя от насыщения водяными парами, поступающими изнутри здания. Монтируется в стенах и перекрытиях, препятствует проникновению в помещение волокон теплоизоляции, пыли, грязи.

  • Комплексная паро- гидроизоляция повышенной плотности – двухслойная ткань, предназначенная для защиты от воды деревянного пола, сформированного по бетонному или земляному основанию.
  • Паро-гидроизоляция повышенной прочности с улучшенной антиконденсатной поверхностью. Этот материал применяется в строительстве и внутренней отделке с целью защиты деревянных элементов и теплоизолятора от водяных паров, проникающих изнутри помещения. Основная сфера применения – чердачные, межэтажные перекрытия и подкровельное пространство.
  • Усиленная паро-гидроизоляция – это стандартная двухслойная ткань, армированная третьим слоем — полипропиленовой сеткой. Используется для любых типов полов, включая цокольные перекрытия, а также покрытия во влажных помещениях.

Таким образом, выпускается 4 вида барьерных материалов:

  • Паробарьер;
  • Паро-гидроизоляция;
  • Тепло-паро-гидроизоляционный холст;
  • Ветро-паро-гидроизоляция.

В качестве аналога паро-гидробарьера можно использовать обычную плотную полиэтиленовую пленку или вспененный ПЭ, но только при устройстве минеральных полов. Например, под цементную стяжку по бетону или грунту. Не забывайте, что деревянные элементы, равно как и минеральный утеплитель, требуют обязательного воздухообмена или наличия вентиляционного зазора.

Вместо профессиональной термо-паро-гидроизоляции подойдет фольгированный полиэтилен или металлизированная полипропиленовая пленка. Условия применения те же – никакого дерева, только цемент, бетон, гипс и т.п.

Схемы монтажа пароизоляции на пол в деревянном доме

Опорная конструкция может быть разной: перекрытия между неотапливаемым чердаком и жилым помещением, межэтажные конструкты, полы по бетону, грунту, лагам и многое другое. В каждом отдельном случае рекомендуется использовать узкоспециализированные материалы, так как это позволит сформировать правильную и, самое главное, долговечную структуру. Рассмотрим варианты.

Пол, устроенный по балкам над земляным полом

Характеризуется существенной разницей температур в подполе и помещении.

Схема устройства пола по балкам в деревянном доме.

Как известно, конденсат образуется из-за разности температур. Если под черновым настилом имеется неотапливаемый подвал или между несущими балками и грунтом есть пространство на высоту фундамента, то задача мастера – сформировать такой «пирог», чтобы конденсирующаяся влага не проникала внутрь конструкции, но при этом дерево и утеплитель могли «дышать». Фактически требуется предотвратить намокание термоизолятора и древесины. Соответственно пароизоляция деревянного пола должна быть устроена следующим образом:

  • На балки набиваются черепные бруски, на них настилаются доски или ОСБ, обработанные защитными составами (огнебиозащитные, антисептические, водоотталкивающие).
  • Монтируется паро-гидроизоляционная мембрана (гладкой стороной к минеральной вате) или гидроизоляционный материал с заведением на стены. Назначение – предотвращение намокания утеплителя. Полосы ткани или пленки фиксируются скобами к деревянным элементам. Монтаж производится с нахлестом 15-20 см, стыки проклеиваются клеевой лентой. Парогидроизоляционная мембрана предпочтительнее простой гидроизоляции, но стоит значительно дороже.
  • Укладываются плиты минеральной ваты или любого другого утеплителя с коэффициентом паропроницаемости выше нуля (эковата, теплолён, изоплат).
  • Поверх теплоизолятора настилается пароизоляционная мембрана (например, Изоспан В или Изоспан D и т.п.), фиксируется скобами к лагам. Между матами и паробарьером должна быть воздушная прослойка в 3-5 сантиметров.
  • На подготовленное утепленное основание монтируется напольная доска или любой листовой материал для сборной стяжки (ДСП, ОСП, ГВЛ и др.).

Почти аналогичным образом обустраивается пол неотапливаемого чердака или мансарды с небольшими изменениями. Задача – сделать тепловую отсечку холодного воздуха подкровельного пространства и тепла жилого помещения. Вместо гидроизоляции на потолочную пошивку укладывается пароизоляционный материал или паробарьер с антиконденсатной поверхностью. Монтаж также производится внахлест на 15-20 см, стыки и места примыканий к ограждениям фиксируются клеевой лентой.

Пол по межэтажному перекрытию

При этом перекрываются помещения с одинаковой температурой эксплуатации. Базовая задача пароизоляции, смонтированной между этажами – предотвращение проникновения волокон теплоизолятора в жилое пространство, а также сохранение нормального уровня влажности древесины. По рекомендации производителей схема напольного «пирога» должна быть следующей:

Схема межэтажного перекрытия в деревянном доме.

  1. Пол;
  2. Паро-гидроизоляция;
  3. Теплоизолятор;
  4. Контррейки;
  5. Балки;
  6. Черновое основание – потолочная подшивка из листов фанеры, ОСП, ДСП;
  7. Пароизоляция;
  8. Внутренняя отделка.

Монтаж осуществляется гладкой стороной к утеплителю, формирование нахлеста и вентиляционного зазора обязательно. Если помещение относится к категории влажных, то выбирается паро-гидробарьер с повышенной антиконденсатной поверхностью. Кроме того, при настиле стыки мембран и места примыкания к стенам необходимо герметизировать клеевой лентой.

Устройство систем подогрева пола

Конструкция напольного отопления предполагает монтаж нагревательных матов или инфракрасных рулонных систем подогрева пола под:

  • финишное покрытие, укладываемое плавающим способом (паркетная доска, ламинат);
  • напольную плитку или керамогранит, укладываемые во влажных помещениях.

Укладка плитки на систему инфракрасного подогрева пола.

Производители рекомендуют устанавливать тепло-паро-гидробарьер отражающей стороной к нагревательному элементу. Однако здесь можно с успехом использовать и обычный фольгированный изолон или ЭППС, стоимость которых в 2-5 раз меньше мембранного конкурента.

Итоговая схема работы следующая:

  1. Черновое основание
  2. Отражающая паро-гидроизоляция;
  3. Система подогрева пола с учетом особенностей используемого вида (к примеру, инфракрасные маты нельзя монтировать под тяжелую мебель);
  4. Финишное напольное покрытие

Подытоживая, отметим, что полноценной замены пароизоляционным мембранам с избирательной проницаемостью нет. Дешевые аналоги служат скорее гидроизоляторами, исключая любую диффузию газов, пара или воды.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector