Urbos.ru

Стройка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно укладывать гидроизоляционную пленку?

Какой стороной укладывать гидроизоляционную пленку

Правильная гидрозащита здания – это один из самых сложных и ответственных этапов строительства или ремонта.

Если гидроизоляционный материал стелить неверно, то уже через полгода жильцы дома смогут наблюдать неприятную картину в виде:

  • повышенной влажности помещений;
  • намокания утеплителя, который очень скоро разрушиться от такого воздействия;
  • плохого сохранения тепла внутри дома за счет мокрого утепляющего слоя.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, изначально важно укладывать гидроизоляцию правильно, а именно – той стороной, которую рекомендует производитель. Ниже ответим на вопрос, какой стороной стелить гидроизоляцию под разные виды строительных материалов и в разных частях здания.

  1. Под металлочерепицу
  2. На пол
  3. На крышу
  4. На стены
  5. На потолок

Под металлочерепицу

Под слой металлочерепицы гидроизоляционная пленка укладывается маркировкой вверх, горизонтально от конька до карниза, с нахлестом в 15 см. Крепить пленку нужно только на лаги или стропила с помощью степлера. Важно помнить о пленочном провисе, который обязательно должен быть под слоем металлочерепицы (примерно 2см). Он поможет воздуху свободно циркулировать и защитит саму пленку от преждевременного разрушения.

На пол

Гидроизоляция пола в таких помещениях, как ванная и кухня требует максимальной точности в укладке слоя влагозащиты. В данном случае гидроизоляционная пленка крепится немаркированной стороной к утеплителю.

На крышу

Этап гидроизоляции кровли начинается с укладки утеплителя. Затем на него ровным слоем в стык стелется гидроизоляционная пленка. Пленка укладывается логотипом вверх, при этом клеевой слой направлен к утеплителю. Обязательно учитывается вентиляционный зазор для нормальной циркуляции воздуха между материалами.

На стены

Для гидроизоляции стен внутри дома пленка монтируется логотипом вверх, немаркированной поверхностью к утеплителю.

Укладка гидроизоляционной пленки на стены снаружи дома осуществляется на утеплитель, маркировкой вверх. Пленка закрепляется строительным степлером с нахлестом в 15-20 см.

На потолок

Гидроизоляционные пленки укладывают немаркированной стороной к слою утеплителя или потолку.

Правильно настеленная гидроизоляция – это гарантия длительной службы утеплителя. Помните об этом, и учитывайте рекомендации производителя гидроизоляционных пленок во время ремонта и/или строительства.

Читайте также: Монтаж гидроизоляционной пленки

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

Читать еще:  Строительство монолитных загородных домов

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Читать еще:  Баня из пеноблоков расчет материалов

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Как правильно укладывать пароизоляционную пленку

Все теплоизоляционные и строительные материалы нуждаются в защите от конденсата. Создаваемый пар внутри помещения может привести к появлению грибка, плесени. Все это может привести к разрушению не только перекрытия, но и крыши, стен, и всей конструкции.

Пароизоляционная пленка – наиболее эффективный способ борьбы с влагой и конденсатом, благодаря правильной укладке которой утеплитель существенно увеличивает свою долговечность, а так же материалов и строения в целом, особенно в зимний период. Если правильно уложить пароизоляционную пленку, то в доме гарантированно будет сохраняться тепло, поскольку она выдерживает любые температурные колебания.

Пароизоляционные материалы

Существует немало строительных материалов, которые способны обеспечить устойчивую защиту конструкции при повышенной влажности. Стоит рассмотреть наиболее эффективные из них:

1. Пленка пароизоляционная – один из самых распространенных вариантов. При ее укладке требуется хорошая натяжка, а так же следует позаботиться о вентиляционных зазорах;

2. Мембраны бывают нескольких видов – односторонние, двухсторонние, однослойные, многослойные. Современный материал хорошо справляется и с гидроизоляцией помещений;

3. Отражающие изоляторы тоже имеют несколько разновидностей. Фольга на основе крафт-бумаги применяется во всех помещениях с повышенным температурным режимом. Пенофол или вспененный полиэтилен часто используется в саунах, банях, может выступать в качестве легкого теплоизолятора.

Какой стороной правильно укладывать пароизоляционную пленку?

Перед укладкой материала необходимо ознакомиться с особенностями монтажа. Поскольку все разновидности пленки выполняют ряд важных функций, осуществление которых невозможно при неправильной эксплуатации:

• Пароизоляция имеет гладкую сторону и шероховатую, предназначенную для удержания влаги и ее испарения. Поэтому пленку необходимо укладывать гладкой поверхностью наружу, чтобы она прилегала к утеплителю;

• Отражающая пленка обязательно должна монтироваться фольгированной стороной в помещение, поскольку кроме защиты кровли, стен и утеплителя она отвечает за возврат тепла в дом;

• Мембрана с воздухопроницаемыми качествами часто имеет односторонний вид. В этом случае она может укладываться любым способом. При наличии двух сторон производители указывают лицевую и изнаночную. Правильное монтирование мембраны обеспечивает эффективную защиту конструкции от появления влаги, позволяет строению дышать.

Правила укладки пароизоляционной пленки

Защита каждого элемента строения (пола, кровли, стен) имеет свои особенности. Но существуют общие правила по правильной укладке пароизоляционной пленки:

1. Монтаж материала производится только после осуществления звуко- и теплоизоляции;

2. Как указывалось ранее, необходима хорошая натяжка пленки;

3. Для крепления используется скотч или клейкая лента, подойдеут также мебельный степлер или гвозди, имеющие широкую шляпку, деревянные рейки;

4. Вентиляционные зазоры по ширине должны быть не меньше 5 см;

5. Полотна укладываются внахлест от 10 до 15 сантиметров.

Многие современные материалы производятся с уже готовой клеящейся стороной, что существенно облегчает процесс укладки.

Крыша больше других нуждается в пароизоляции, поскольку на нее оказывают влияние и стремящиеся вверх потоки испарений, и конденсат сверху от атмосферных осадков снаружи здания. Для защиты кровли рекомендуется использовать двухсторонние мембраны, которые работают на обе стороны.

Укладка пароизоляции пола тоже имеет свои особенности и требования к материалу. К оседанию части конденсата именно на этой части могут привести такие элементарные вещи, как:

• И п рочие бытовые процессы.

Для пароизоляции пола чаще используется изоспан, но и другие материалы обеспечивают не менее эффективную защиту. Если применяется пленка, нужно помнить о зазорах для вентиляции. Существует разница между первичной укладкой пола и его ремонтом:

1. При строительстве дома рекомендуется перед нанесением пароизоляционных слоев обработать древесину специальным составом, который предотвращает гниение, появление насекомых, грибка;

2. При осуществлении ремонта старое покрытие вместе с теплоизоляцией придется снять. Если есть деформация, загнивание или проседание досок, их следует заменить, затем обработать защитным составом.Большое влияние на расположение слоев оказывает этажность расположения пола.

Так, на черновой пол поочередно монтируются:

При обустройстве межэтажных перекрытий слой гидроизоляции заменяется дополнительным пароизоляционным пластом. Следует придерживаться определенных правил укладки:

1. Первый слой защитного полотна ложится внахлест на несущий каркас пола;

2. Крепится пласт клейкой лентой или другим из описанных выше способов;

3. Далее идет слой утеплителя, после чего по той же технологии укладывает второй пласт пароизоляции.

Соблюдение правил при монтаже защитных материалов имеет огромное значение, поскольку это гарантирует эффективное выполнение ими своих функций.

Как и гидроизоляция, пароизоляционная пленка:

• Предотвращает появление плесени, грибка;

• Обеспечивает оптимальную температуру в помещении;

• Не позволяет материалам рассыхаться, проявляться ржавчине;

• Сохраняет внешний вид, практические свойства всех элементов конструкции;

• Существенно увеличивает срок службы материалов.

Поэтому для получения максимальной пользы от пароизоляции ее необходимо правильно уложить. Обратите внимание, что пленки и мембраны разных производителей отличаются друг от друга наличием/отстутствием клейкой ленты, наличием цветной стороны, подсказывающей какой стороной укладывать, плотностью, многослойностью и др. моментами. Проконсультироваться по правильному монтажу можно у специалистов «ДомПрофКомплект». Звоните!

Как правильно положить гидроизоляцию на крышу?

Влага не проникает в помещение благодаря надежному кровельному материалу. Но не стоит забывать о паре, который поднимается из жилых помещений вверх. Он проникает в подкровельное пространство, выпадает в осадок и может пагубно влиять на теплоизоляционный материал, древесину и металл.

Поэтому необходимо обеспечить качественную изоляцию кровельного пирога. Чтобы предотвратить развитие таких событий, нужно знать как стелить гидроизоляцию на крышу. В противном случае это может негативно отразиться на состоянии утеплителя. Он под действием влаги или ветра теряет свои свойства. Влага может поступать из-за разрушений в поверхности кровли или конденсата, выпадающий в осадок из-за пара.

Чем опасна влага для крыши?

Почему так происходит? Все знают, что теплый воздух поднимается вверх к потолку. Через миниатюрные щели он попадает в подкровельное пространство. В зимний период здесь чаще всего холодно. Теплый пар, проникая в утеплитель, выпадает в осадок и образуется конденсат. Эти капельки впоследствии превращаются в лед. В итоге теплоизоляционный материал разрушается.

Как только морозы отходят, лед начинает таять, которая, стекая, может проникать в слои внутренней отделки помещения. В итоге структура отделки разрушается, а значит, ремонтные работы по восстановлению здания и кровли не за горами.

Гидроизоляция

Чтобы в ближайшее время после монтажа кровли вновь не вспоминать о ремонте, нужно заранее побеспокоиться о качественной гидроизоляции, используя паронепроницаемый материал. Он не пропустит в слои утеплителя влажный воздух, предотвращая возникновение конденсата и развития плесени в дальнейшем.

Пароизоляция также защитит древесину от негативного воздействия влаги. Рассмотрим особенности монтажа современных материалов, которые сегодня используют чаще всего.

Особенности монтажа мембран и пленок

Пленку нужно начинать класть снизу, направляясь к коньку. Следующая полоса материала должна быть наложена внахлест на предыдущую. Ширина нахлеста должны быть от 10 до 15 см.

Читать еще:  Как построить дом из шпал?

Укладывать первый ряд нужно так, чтобы гидроизоляция между стропилами немного провисала. Следует также оставить 4 см для воздушного зазора. Пленку укладывают таким же образом, снизу вверх. Нахлест при этом составляет не более 15 см, при этом между стропилами может быть провис до 2 см. Края пленки соединяются специальной клейкой лентой. Крепление к стропилам выполняется при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой.

Затем укладывают пленку с нахлестом до 20 см. Поверх положенной пленки набивают бруски контробрешетки размером 4 х 5 см с шагом в 15 см. После устанавливают обрешетку. Укладывая гидроизоляцию, следует помнить, что между осью конька и краем пленки нужно оставить зазор около 5 см.

В местах, где расположены бруски, пленку разрезают. К ним пленку приклеивают двухсторонней клейкой лентой или скотчем. В сооружениях с мансардными окнами пленку нужно укладывать с учетом рекомендаций производителей окон.
Укладывать перфорированную пленку нужно вверх перфорацией. Так исключается вероятность возможных протечек.

Установка антиконденсатной пленки

После того как стропильная система и слой теплоизоляции были установлены, можно приступать к монтажу гидроизоляционной пленки. Шаг между стропилами не должны превышать 1,2 м. Укладывать антиконденсатную пленку нужно так, чтобы ее впитывающая поверхность не прикасалась утеплителя.

Пленку укладывают внахлест, используя монтажную клейкую ленту. При этом стыки должны быть расположены на стропилах. Необходимо следить за тем, чтобы пленка была равномерно натянута. Ни в коем случае не должно быть складок. Между стропилами нужно оставить для провисания по 2 см, для защиты древесины от влаги. Крепление выполняют степлером и гвоздями.

Между теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем нужно оставить промежуток около 5 см. По нижней кромке излишек влаги должен стекать в водоотводный желоб. После этого можно закрепить рейками 3 х 5 см, используя гвозди, утеплитель.

Нижний и верхний клапан необходимо закрепить при помощи специальной герметизирующей ленты. Выполняется это на горизонтальной поверхности обрешетки. Боковые клапаны закрепляют таким же образом, только отводят их вверх.
На скатах крыши горизонтальные полосы пленки нужно уложить сверху внахлест. Диффузионные и супердиффузионные пленки – идеальный вариант для защиты дома от влаги. Этот материал способен «дышать». В таком случае между мембраной и обрешеткой оставляют для вентиляции только верхний зазор.

Мембраны укладывают снизу вверх полосами с нахлестом в 20 см. Прикрепляют их гвоздями.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо действий по установке гидроизоляции, следует убедиться, что антисептическая пропитка, которой покрывали древесину, высохла. Только после этого на обрешетку можно набивать контррейки, для обеспечения отвода водяного пара. Далее монтаж происходит так же, как и для гидроизоляционных пленок. Для крепления используют оцинкованные гвозди или степлер.

Стыки мембран соединяют между собой двухсторонней лентой. Места стыков с элементами конструкции также нужно изолировать при помощи герметической ленты.

Установка объемных диффузионных мембран

На настил параллельно карнизу необходимо уложить объемные мембраны. Вдоль верхней кромки нужно закрепить этот материал гвоздями. Следующий рулон размещают таким образом, чтобы место крепление было накрыто приблизительно на 8 см. При помощи специального клея место пересечения склеивают.

В местах крепления контробрешетки поверх пленки укладывают уплотнительную ленту. Таким же образом укладывают мембраны вокруг дымохода.

Вот мы и узнали как можно правильно положить гидроизоляцию на крышу, используя современные материалы.

Смотрите видео и узнаете, какая гидроизоляция лучше для кровли и какая по прошествии времени хорошо себя зарекомендовала.

Пленка для пруда: как правильно укладывать

О декоративном водоеме или плавательном бассейне на своем участке мечтают многие дачники. Реализовать эту мечту не так сложно, как может показаться на первый взгляд, но без соблюдения определенных правил здесь не обойтись.

Если просто выкопать котлован на участке и заполнить его водой, получится некое подобие болота, в котором с удовольствием купаться будут разве что лягушки. Чтобы сделать по-настоящему эстетичный и функциональный бассейн или искусственный пруд, в первую очередь, необходимо изолировать его дно и берега специальной пленкой для водоемов.

Для чего нужна гидроизоляция?

Основная задача любого гидроизоляционного материала – удержание воды в резервуаре и сохранение ее чистоты и прозрачности. Также он препятствует осыпанию стенок бассейна, поддерживает его форму. И, что не менее важно, наличие гидроизоляционного материала значительно упрощает процесс ухода за бассейном.

Основные виды пленок для водоема

Для гидроизоляции используются разные материалы, но большей популярностью у специалистов пользуются бутилкаучуковая и ПВХ-пленка. Они отлично справляются со своими задачами, удобны в работе и стоят относительно недорого.

Пленка ПВХ

Этот материал представляет собой двухслойное полотно, нижняя сторона которого армирована, а поверхность гладкая и ровная. Продукция разных производителей может различаться по некоторым параметрам, но стандартные характеристики следующие:

  • Толщина 0,5 мм;
  • Ширина от 4 до 8 м;
  • Длина 30 м.

Пленка для пруда из ПВХ экологически безопасна, непроницаема для корней растений, не повреждается при укладке на каменистое дно, не теряет свойств при морозах до – 50 градусов и при воздействии ультрафиолета. Пленка эластична, что позволяет использовать ее для гидроизоляции водоемов любой формы и конфигурации. Срок службы – более 10 лет.

Бутилкаучуковая пленка

Бутилкаучуковая пленка или, точнее, мембрана, по многим показателям превосходит изделия из ПВХ, что находит отражение и в ее стоимости. Этот материал также состоит из двух слоев с нижним армированием.

Стандартные размеры и характеристики:

  • Толщина от 1,02 до 1,14 мм;
  • Ширина: от 3,05 до 15,25м;
  • Длина 15, 30, 45, 61 м;
  • Растяжимость до 450%;
  • Морозостойкость до – 50 градусов;

Бутилкаучуковая пленка для водоемов обладает максимальной прочностью на разрыв и прокол, удобна и проста в применении, абсолютно инертна и экологически безопасна, а по эластичности превосходит любой другой материал. На протяжении 50 лет не теряет своих свойств при любых условиях эксплуатации.

Гидроизоляция водоема своими руками

Прежде, чем приступить к работе, необходимо приобрести гидроизоляционный материал нужной площади. Чтобы рассчитать количество пленки, можно использовать простую формулу. Длина полотна должна соответствовать длине водоема + 2 глубины + 50-60 см, которые понадобятся для оформления берега. Ширина исчисляется по тому же принципу. Найти в продаже пленку необходимых размеров бывает проблематично, поэтому для склейки полотен применяются клеевые полосы, клей или сварка горячим воздухом (только для ПВХ).

Основные этапы укладки гидроизоляционной пленки

    • Выравнивание и подготовка дна, стенок и кромки водоемов. Какой бы ни была конфигурация пруда, очень важно соблюдать строгую горизонталь береговой линии, чтобы от поверхности воды до кромки везде было одинаковое расстояние. Дно водоема тщательно очищают от мусора и камней, на 5-10 см засыпают мелким просеянным песком, на который укладывают специальный геотекстиль. Этот материал защищает пленку от повреждений и способствует равномерному распределению нагрузки.
    • Раскрой, склейка и подготовка пленки осуществляется на ровной площадке или на газоне. Готовое к укладке полотно необходимо разложить и дать вылежаться на солнышке в течение 1-2 часов, после чего его аккуратно сворачивают в виде «пирожка», складывая края к середине.
    • Распределение пленки на дне водоема. Сложенный «конвертик» размещают в центре дна водоема и аккуратно, не натягивая, разворачивают от центра к стенкам и далее к кромке берега, расправляя складки. Если избавиться от крупных складок не удается, можно их зафиксировать с помощью того же клея, но ни в коем случае не разрезать. Края пленки закрепляют на береговой линии, придавливая грузом. После укладки материалу снова дают вылежаться в течение нескольких часов.

    • Дно пруда можно оставить в том виде, какой есть, или засыпать слоем песка или гальки. В последнем случае пленку лучше снова застелить геотекстилем, а уже поверх него насыпать грунт. То же правило применимо и к краям пленки, лежащим по берегам.
    • Заполнение бассейна водой необходимо делать постепенно, наливая воду частями, по 20-40 см в зависимости от глубины водоема. Это необходимо для лучшего ее распределения по поверхности пленки и постепенной усадки донного грунта. Большинство мелких складок при этом расправятся.

  • Декорирование и укрепление берегов. Как правило, для этого используется песок, галька, каменная плитка и другие материалы. Хорошо закрепить пленку на берегу помогут и кадочные растения, которые всегда выигрышно подчеркивают живописный вид водоема.

Как мы видим, соорудить на участке водоем своими силами не сложно, если следовать всем рекомендациям и использовать качественную и надежную гидроизоляционную пленку для пруда.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector