МЗЛФ под каркасный дом

Термины и определения, касаемые строительства каркасных домов

МЗЛФ — это аббревиатура от «МелкоЗаглубленный Ленточный Фундамент», обозначающая разновидность железобетонного ленточного фундамента.

В нашей стране МЗЛФ очень распространенное явление ввиду его простоты, относительно небольшой стоимости, а так же устоявшихся стереотипов и низким требованиям к квалификации исполнителей. Ближайшим конкурентом МЗЛФ можно назвать, пожалуй, только фундамент на винтовых сваях.

По сути, МЗЛФ представляет собой как правило монолитную конструкцию из бетона не хуже М200 с армированием согласно проектным расчетам (если таковые производились вообще) в виде замкнутого контура под несущими стенами здания.

Я не буду углубляться в проектирование и правильный монтаж МЗЛФ, а затрону положительные и отрицательные стороны при использовании его для строительства каркасных домов в Новосибирске в частности и в Сибири в целом.

Итак, сначала явные плюсы:

• МЗЛФ понятен как строителям невысокой квалификации, так и заказчикам;
• МЗЛФ стоит существенно меньше, чем полноценная «лента», УШП или УФФ, не говоря уж о цокольном варианте;
• монтаж МЗЛФ не требует каких-либо специальной техники, инструментов, оборудования и навыков от строителей: небольшая канава, опалубка из чего угодно, бетон можно замешать хоть лопатами (лучше заказать миксер-другой, конечно, но жадность не знает предела:)), песочек, гидроизоляция, немного арматуры и т.д.
• МЗЛФ монтируется во вполне себе вменяемые сроки — через пару недель после заливки можно начинать строить (полный срок отвержения бетона в районе месяца);
• МЗЛФ хорош при высоком уровне зимних осадков — можно наращивать в соответствии со средними нормами данного региона;
• МЗЛФ считается вполне себе долговечным видом фундамента.

Ну а теперь пару ложечек дегтя, в том числе и с учетом того, что на фундаменте будет стоять именно каркасный дом:

• МЗЛФ — удел непучинистых и малопучинистых грутов (песок, супесь, скальные породы и т.п.) и местности со среднегодовой температурой выше нуля;
• МЗЛФ нельзя монтировать типичной русской зимой — бетон без пластификаторов должен отверждаться при среднесуточной температуре до +5°С, а с пластификаторами до -5°С (но, конечно же, льют и в -30, ибо «хозяина» платит);
• МЗЛФ ввиду своей конструктивной особенности имеет плохое проветривание подпола и, соответственно, в подпольном пространстве будет постоянная повышенная влажность и благоприятные условия для жизни грибов и гнилостных бактерий — деревянные элементы прекрытия (балки, лежень, бриджинги и т.д.) будут в плесени, гнили, деформироваться, а утепление пола будет все менее и менее эффективным по мере набирания им влаги;
• МЗЛФ ввиду малого заглубления, собственного веса, а так же относительно небольшого веса каркасного дома подвержен подвижкам, так как плохо противостоит силам морозного пучения;
• МЗЛФ, в отличие от полноценной «ленты», не способен держать существенную нагрузку в месте образования «карманов» под ним ввиду вымывания грунта водой либо образования пустот из-за морозного пучения — треснувшие МЗЛФ из-за того, что на одном краю фундамента в мороз произошла подвижка грунта вверх, а на другом из-за вымывания почвы весной вниз вполне себе распространенное явление;
• МЗЛФ требует обязательно отмостки для отведения осадков от основания фундамента ввиду высокого риска вымывания почвы из-под него со всеми вытекающими (см. выше);
• еще на этапе монтажа МЗЛФ необходимо предусмотреть вентиляционные продухи, а так же гильзы для монтажа коммуникаций; в противном случае потребуется много времени и средств для необходимых работ позже ввиду их необходимости;
• ремонт перекрытия и коммуникаций в подпольном пространстве МЗЛФ еще то удовольствие — места-то очень мало и будет большой удачей, если ремонтник сможет куда-то пролезть и не застрять там как тот Винни-Пух =)

Кстати, сэкономить на отсутствии отделки МЗЛФ не получится — бетон надо таки прикрывать от атмосферных осадков, иначе срок его службы снижается в разы.

От половины недостатков МЗЛФ можно избавиться утеплив его — и подпольное пространство, и контур, но это получится уже полноценный УФФ, который и практикуется в тех же скандинавских странах (Норвегии, Финляндии и пр.).

Устройство ленточного фундамента под каркасный дом

Выбор ленточного фундамента малого заглубления экономически оправдан для легких построек. Если каркасный дом имеет подвальный этаж, автоматически увеличивается глубина залегания подошвы. Однако МЗЛФ с полами по грунту являются бюджетным вариантом на ровных участках с нормальным расчетным сопротивлением почв.

Выбор конструкции, определение размеров

Из всех вариантов ленточного фундамента под каркасный дом оптимально подходят следующие модификации:

• малозаглубленная МЗЛФ – глубина 0,4 – 1 м, двухслойное армирование
• монолитный пояс – уложен на поверхности, плодородный слой под ним заменен песчаной подсыпкой
• незаглубленная – так же опирается на подушку из нерудных материалов, имеет большую высоту, чем пояс

Любой вариант необходимо защитить от сил пучения дренажом, утеплением отмостки, боковых граней, заменой пучнистого грунта щебнем или песком. На склонах МЗЛФ не рекомендуется ввиду больших сдвигающих усилий. При строительстве на пылеватых песках, насыпях нижнюю часть МЗЛФ следует уширить плитой.

Глубина ленты

Минимальный бюджет ленточного фундамента наблюдается на глубине залегания 2,5 м. Если несущие пласты расположены ниже этой отметки, следует рассмотреть свайные основания либо усилить ими балку. Если расчетное сопротивление грунта на глубине 0,4 – 0,7 м обеспечивает нормальную несущую способность МЗЛФ, остальные проблемы (вспучивание, высокий уровень УГВ) легко решаются соответствующими технологиями.

Основным достоинством монолитного пояса, МЗЛФ, незаглубленной конструкции является минимум земляных работ. Увеличение бюджета строительства (покупка, монтаж утеплителя, подсыпку из щебня, песка, дренажные трубы) оправдано за счет снижения сил пучения, повышения межремонтного периода.

Ширина, высота конструкции

Каркасный дом опирается на ж/б балку нижним обвязочным брусом, ширина которого редко превышает 15 см. Однако минимально рекомендуемый размер для коттеджа составляет 30 – 40 см, что гарантирует 2 – 3 кратный запас по несущей способности.

Высота монолитной конструкции должна быть больше ширины (2 – 4 раза). Что для вышеуказанного размера составляет 0,6 – 1,2 м. С учетом глубины залегания это обеспечит нормальную цокольную часть, позволяя устраивать, как перекрытие по балкам, так и полы по грунту.

В первом случае цокольную часть придется оснастить вентиляционными продухами площадью 1/400 от размера всего цоколя. Во втором варианте технологические отверстия оставлять не нужно.

Технология строительства

Для возведения ленточного фундамента необходимо разметить пятно застройки, вынуть грунт, установить опалубку, уложить бетон после монтажа арматурного каркаса. При этом используются технологии по снижению сил пучения, вредных для железобетона.

Вначале укладываются дрены (уровень подошвы ленты), затем почва под ней заменяется щебнем, песком. Затем утепляется отмостка, позволяя сохранить под зданием геотермальное тепло недр.

Гидроизоляция всех бетонных поверхностях резко повышает эксплуатационный ресурс элементов силового каркаса коттеджа, эксплуатирующихся под землей.

Натурный вынос осей

Поскольку для установки опалубки фундамента необходимо изготовить траншеи, перенести чертеж из проекта в пятно застройки, необходима разметка. Вынос осей стен происходит следующим образом:

• объектная привязка – угол жилища должен отстоять от центра улицы – 5 м, проезда, границы участка – 3 м, стоит учесть расположение септика, источника водозабора, колодцев коммуникаций (3 – 10 м, соответственно)
• обноски – применяются вместо колышков, состоят из двух вертикальных брусков, заостренных снизу, с горизонтальной доской между ними (60 – 80 см), монтируются 1 – 1,5 м от края траншей

По обноскам натягивается 3 струны/шнура (боковые грани ленты + ось стены), которые можно снять при земляных работах, установить обратно после их окончания. Каркасный дом должен иметь одинаковые диагонали, поэтому оси откладывают под прямыми углами друг к другу методом треугольника с гипотенузой 5 м, катетами 4 м, 3 м. нормативами СП допускается погрешность 1 см.

Дренаж

Для любого фундамента необходим дренаж, конструируемый по технологии наружной подземной канализации:

• изготовление траншей – проходят по периметру здания на глубине подошвы МЗЛФ, имеют сечение 50 х 50 см, общий уклон к подземной емкости, куда стеки будут собираться самотеком (4 – 7 градусов)
• подстилающий слой – 10 см утрамбованного щебня 5/20 мм по геотекстилю (края нужно выпустить на борта траншеи, чтобы укрыть материалом всю конструкцию сверху)
• установка колодцев – вертикальные трубы с заглушенным дном 30 – 80 см диаметра по углам коттеджа для прочистки засорившихся участков с поверхности земли
• укладка дренов – куски перфорированной гофротрубы (двухслойная обмотка дорнитом/геотекстилем), прерываются внутри колодцев

После чего, остается засыпать щебнем траншеи по бокам, сверху (10 см), чтобы каркасный дом получил надежную защиту от вспучивания.

Подсыпка, подбетонка

Для предотвращения трещинообразования фундамента от вспучивания, выравнивания дна траншеи необходим 40 – 80 см нерудного материала, утрамбованного послойно (каждые 10 см с помощью виброплиты). Существует несколько схем инертной подушки (зависимости от геологических условий застройки):

• щебень на всю глубину – при высоком УГВ
• песок 40 – 60 см – при низком УГВ сокращает бюджет строительства
• щебень + песок – одинаковой толщины при низком расчетном сопротивлении грунта
• песок + щебень – при возможном сезонном подъеме УГВ

Подбетонкой решаются следующие проблемы:

• отсутствие ухода цементного молочка при заливке
• защита гидроизоляционного ковра от проколов щебнем
• уменьшение нижнего защитного слоя для арматуры

Подбетонка представляет собой 5 – 7 см стяжку из смеси марки В7,5 (тощий бетон). Ее заливают опалубку, ширина превышает размер ленты на 20 – 40 см для надежного опирания.

Подошвенная гидроизоляция

На стяжку укладывается мембрана, полиэтиленовая пленка 0,15 мм либо наплавляется рулонная гидроизоляция (Технониколь, Бикрост). Она необходима для защиты ж/б конструкции от почвенной влаги, напорных вод.

Каркасный дом практически целиком состоит из пиломатериалов, которые впитывают любую влагу. Поэтому позже гидроизолируются ж/б поверхности обязательно.

Опалубка

В зависимости от глубины ленты может применяться опалубка разных конструкций:

• дощатые, фанерные щиты – при глубине 40 – 70 см
• L-образные полистирольные модули – для незаглубленных лент, поясов

Чтобы дом имел стабильную пространственную геометрию, силы пучения устраняют утеплением наружной поверхности МЗЛФ, отмостки. Теплоизолято может закладываться в опалубку (прижимается к наружному щиту изнутри) либо этим материалом оклеивают борт ленты после распалубки.

Для сохранения геометрии фундамента рекомендуется применять доску толщиной от 4 см (гарантированно отсутствует прогиб при укладке бетона). Шаг укосин с наружной стороны щитов 30 – 50 см, перемычек в верхней части аналогичный.

Арматурный каркас

Бетонные конструкции работают исключительно на сжатие от усилий, которое оказывает на них дом, снеговые/ветровые, эксплуатационные нагрузки. Поэтому лента фундамента армируется двумя поясами продольных прутков, воспринимающими усилия растяжения при возможном вспучивании грунта. Основными требованиями являются:

• минимальный процент армирования – 0,1 – 0,3%
• выбор сечения арматуры – расчетным путем в зависимости от изгибающих моментов
• обеспечение защитного слоя – 2 – 7 см
• рациональные схемы перевязки сопряжений – П-образными хомутами, изогнутыми под прямым углом прутками
• нахлест, соединение стержней – минимум 40 – 60 см, разбежка стыков соседних рядов 60 – 80 см

В индивидуальном строительстве с учетом минимального веса «каркасников» применяется арматура А400 (продольные стержни) периодического сечения 8 – 16 мм. Хомуты, поперечные, вертикальные перемычки изготавливаются из гладкой арматуры А240. Их изгибают исключительно холодным способом, нагрев запрещен категорически. Методика армирования имеет вид:

• изготовление каркасов – для прямых участков продольные стержни (обычно 2 верхних + 2 нижних) обвязываются прямоугольными хомутами (шаг 30 – 60 см)
• укладка – каркасы размещают на бетонных, пластиковых прокладках внутри ленты
• сопряжения – прямые каркасы связывают в углах, Т-образных примыканиях П-образными хомутами или Г-образными анкерами

Боковая защита раматуры обеспечиваются пластиковыми элементами, надеваемыми на продольные прутки либо хомуты.

Бетонирование

Чтобы дом имел максимально возможный ресурс, применяются бетоны марок В15 – В25, укладываемые послойно (60 см максимум) для последующего уплотнения насадками глубинных вибраторов в одном направлении. Если на этапе приготовления смеси ввести в нее пенетрирующий состав Адмикс, бетон получит водоотталкивающие свойства по умолчанию. Позже его не придется гидроизолировать. Смесь можно добавлять в заказанный застройщиком миксер на стройплощадке.

При достаточном уплотнении (5 – 10 секунд) бетон практически мгновенно восстанавливает ровную поверхность при извлечении насадки вибратора. На поверхность выступает цементное молочко, прекращается образование пузырьков, крупный наполнитель полностью скрыт внутри конструкции.

Гидроизоляция

Для защиты фундамента от намокания, приводящего зимой к раскрытию трещин, все грани МЗЛФ гидроизолируются по технологии:

• грунтовка – производится праймерами для повышения сцепления поверхности с гидроизоляционными материалами
• обмазка – эпоксидные, битумные мастики в два слоя для образования пленки с 15 – 20 летним ресурсом
• оклеивание – гидростеклоизолом, Технониколь, Бикрост, прочими рулонными материалами в два слоя
• объемная гидроизоляция – используются пенетрирующие составы, после вступления в химическую реакцию с цементом меняют структуру бетона на всю глубину

Первые три методики обычно применяются в комплексе, однако все равно уступают объемной гидроизоляции, обладающей неограниченным ресурсом.

Теплоизоляция

В сочетании с уже проведенными мероприятиями по предупреждению вспучивания, теплоизоляция отмостки, наружных граней позволяет полностью защитить каркасный дом от сил пучения. Стенки МЗЛФ оклеиваются 5 см слоем экструдированного XPS пенополистирола. Под отмостку укладываются листы ПСБ-С полистирола аналогичной толщины на глубине 30 – 40 см.

При соблюдении указанных в данном руководстве технологий дом прослужит трем – четырем поколениям владельцев гарантированно. Советы профессионалов помогут избежать ошибок, обеспечить комфортную эксплуатацию, высокий межремонтный период здания.

Мелкозаглубленная лента / мелкозаглубленный фундамент или МЗФ

В России в последнее время для каркасных домов устраивается мелкозаглубленный фундамент — это хорошо армированная лента, которая способна выдерживать нагрузку дома и не ломаться при неравномерном оттаивании почвы.

1) Снимается верхний слой почвы 40-50 см. Траншею можно откопать за пару дней, наняв пару человек;

2) Выстилается геотекстиль, который не дает щебню и песку «уходить» в землю;

3) Насыпается слой щебня, трамбуется подручными средствами или специальной виброплитой (можно взять в аренду, стоит недорого);

4) Опять геотекстиль;

5) Слой песка. Песок увлажняется, вибрируется. Таким образом меняется слой «нестабильной» почвы (глины и чернозема) на более стабильную (песок и щебень);

6) Слой недорогой гидроизоляции (например, рубероид). Это предотвращает потерю цементного молочка из бетонной смеси;

7) Ставится опалубка. Если используется обрезная доска, то можно сэкономить на качестве пиломатериалов, т.е. взять с обзолом с одной стороны. Доски используются дюймовые. Если есть желание получить более ровную поверхность фундамента, используется фанера, osb, плоский шифер;

8) Стенки опалубки укрепляются кольями из бруска, сечение которого — 40 или 50 мм. Надо помнить, что в момент заливки бетона плохо укрепленные стенки опалубки могут лопнуть или их может повести. Поэтому не экономьте на укреплении;

9) Стенки опалубки выстилаются пленкой (например, плотной полиэтиленовой). Это позволяет избежать потеков бетона между досками или стыками фанеры, а также поверхность фундамента становится более ровной и приятной глазу. И опалубку снимать легче (можно потом использовать повторно на забор);

10) Укладывается арматурный каркас, все хорошо связывается;

11) Ставятся закладные трубы для продухов подпола;

12) Заказывается бетон или замешивается на месте;

13) После бетонирования лента накрывается пленкой и закрепляется степлером;

14) Опалубку можно снять через неделю.

Думаете, это все? Ошибаетесь. Для мелкозаглубленного фундамента обязательно нужен дренаж. Это система сбора воды от подошвы фундамента и коллекторный колодец для её стока и утилизации. Если устройством дренажа пренебречь, то при таянии снега весной возникает дополнительный риск того, что лента лопнет. Об устройстве дренажа поговорим в отдельном разделе. Если кратко, то для МФЗ надо после снятия опалубки откопать небольшую канаву по внешнему контуру ленты. В канаву укладываются дренажные трубы в геотекстиле. Сверху щебень.
Я специально не даю Вам размеры слоев, диаметры арматур и другие технические параметры. Такие вещи не бывают универсальными и всегда зависят от почвы, самого дома и т.д. Эта информация указывается в архитектурном проекте.

Что важно знать про мелкозаглубленную ленту?

1) Возводится быстро, стоит недорого, но надо помнить, что 90% этих лент заливаются на месте из самодельной бетонной смеси. В этом и заключается самое уязвимое место: качество бетона, который производится на заводах, на порядок отличается от самодельного. Если у Вас есть возможность купить готовый бетон, постарайтесь заливать именно его. Почему самодельный хуже? Здесь играют роль 2 фактора: плохое сырье, и плохие кадры (те, кто сейчас в Московском регионе (и других крупных российских городах) месит бетон, — трудовые мигранты из Средней Азии) . Сложите два минуса и плюс Вы не получите. Цемент воруется и заменяется песком, пропорции не соблюдаются. При заливке делаются перерывы, получаются слои;

2) Контролируйте ровность подошвы фундамента при копании грунта. Если откопали больше чем надо, подсыпать глину обратно и притаптывать ногой нельзя. Только щебень или ПГС;

3) Контролируйте тщательность укладки пленок: геотекстиль, рубероид, полиэтилен. Если что-то сбилось, завернулось, получите проблемы;

4) Арматура вяжется специальной проволокой, а не варится, так как сварка уменьшает диаметр прутка. Стыки (перехлесты) 2-х прутов должны иметь определенный размер, который зависит от диаметра прутка;

5) Проверяйте перед покупкой дату производства цемента и помните, что с каждым днем он снижается в марке и качестве;

6) Контролируйте расход цемента. Периодически считайте сколько закладывается ведер цемента, песка, щебня;

7) Щебень покупайте гравийный или галечный. Песок мытый речной или карьерный, но без глины;

8) Вибрируйте бетон. Проштыковать качественно очень трудно. Для облегчения работ обычно делается бетон пожиже. Это ошибка. Пластичность бетону дает именно вибратор. Стоит вибрация бетона недорого, китайский вибратор можно купить за 4-5 тысяч рублей;

9) Не экономьте на армировании. Это единственное, что спасает ленту от разрушения весной;

10) Будьте морально и физически готовы, что опалубка может не выдержать укладку бетона, особенно если Вы заливаете бетононасосом и вибрируйте. Восстановить целостность опалубки можно, но придется потерять немного бетона;

11) Заливайте ленту сразу. Не частями, не слоями, а сразу. Это нетрудно, если будете использовать готовый бетон. Можно использовать бетононасос (полсмены стоит не дороже 10 000 рублей) или заказать подвоз миксерами с диапазоном в 2-3 часа по 1-2 куба. За это время бригада из нескольких человек на тачках перетаскает все в ленту;

12) Пленка, закрывающая ленту, позволяет бетону высыхать более медленно. Без нее верхний слой высохнет быстро, образовав корку, влага из нижележащих слоев, выходя наружу, вызовет растрескивание.

Если Вы думаете об устройстве мелкозаглубленной ленты, посмотрите фундаменты и заборы соседей. С большой долей вероятности, Вы найдете несколько таких лент. Поговорите с ними, узнаете много интересного. Сделайте осмотр на предмет трещин.

Применительно к строительству каркасного дома по канадской технологии, мелкозаглубленная лента не является надежным вариантом фундамента в Америке. Строительный Code (правила, нормы) допускают использование армированных лент выше глубины промерзания, как фундамент для пристроек и терасс. В заокеанском варианте такой вид фундамент носит название Perimeter Wall.

Более подробно почитать о мелкозаглубленном фундаменте МЗФ можно в книге Сажина В.С. «Не зарывайте фундаменты вглубь» (2003 год, формат pdf, 4 mb).

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

Виды оснований для домов

Ленточный фундамент заливается по периметру дома, а так же под всеми стенами будущего сооружения. Хорошими качествами и отзывами обладает мелкозаглубленный ленточный фундамент. Данный вид основания предпочтительно выбирают для своих домов владельцы участков, на которых есть песчаный грунт. Его всегда используют для возведения построек из легкого строительного материала, например из дерева. Дом можно построить из любого вида дерева, с использованием различных видов бревен или бруса. С применением такого типа основания можно построить дом из профилированного бруса. Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани не бывает больших размеров. Так как само сооружение отличается от всех других на участке своей компактностью. Каркасный дом, также может быть построен на ленточной основе. Мзлф под каркасный дом бывает двух видов: плиточный и ленточный.

Существует несколько видов оснований для дома:

• Монолитный. Такой тип основания для дома получается путем заливки цементной и бетонной смеси в заранее подготовленные траншеи, которые отделаны опалубкой. Залить такой фундамент будет стоить дешевле, чем строить его из кирпича;
• Сборный. Его возводят при помощи сборки железных блоков;
• Кирпичный. Является одним из самых дорогих видов оснований для дома, который строят из кирпича. Это объясняется большой ценой на кирпич. Для того чтобы кирпичная кладка служила долго в условиях повышенной влажности, нужно провести хорошую гидроизоляцию. Срок службы такой опоры составляет примерно 12-15 лет, после чего она начинает рассыпаться. Является не часто используемым видом фундамента у владельцев частных домов.

Мелкозаглубленный и заглубленный фундаменты

Мзлф — это вид основания для дома, который не требует большого использования строительных материалов и цемента, так как располагается не глубоко от верхнего слоя почвы. Глубина заложения мзлф не глубокая, необходимо лишь снять верхний слой грунта (почвы), для его возведения. Такое основание отлично подойдет под дом из газобетона. Является самым экономичным видом среди всех своих конкурентов ленточного фундамента. Мелкозаглубленный ленточный фундамент применяют для различных построек легкого типа и небольшого размера: под баню, гараж, сарай, летние домики. Для более тяжелых стройматериалов, таких как камень и кирпич, необходимо использовать другие виды оснований. Ленточный тип отличается от других тем, что его можно применить при строительстве на пучинистых грунтах и на склоне. На участке с уклоном дом всегда строится на холме или возвышенности, при строительстве мзлф нужно учитывать важные факторы:рельеф и грунт участка. Например, суглинок, то есть глинистая почва, хорошо подходит для такого типа фундамента. Нужно заранее определиться с наличием других построек на участке и как далеко они будут располагаться от дома.

Заглубленный ленточный фундамент. Данный тип отличается от всех других тем, что на нем можно построить дома из тяжелого строительного материала, с несколькими этажами и большим количеством комнат. Это объясняется его плотностью, он укладывается ниже уровня промерзания грунта. Данный тип фундамента может создаваться заливкой бетона или установкой железобетонных блоков, при этом необходимо сделать качественное армирование. Многие советуют строить именно его, не известно, из какого материала захотят построить дом ваши внуки на месте этого дома, а основание для него уже будет подготовлено.

Фундамент мелкозаглубленный (МЗЛФ)

Мелкозаглубленный фундамент – это фундамент, который закладывается на глубину меньше глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный фундамент еще называют незаглубленным, для его устройства не надо рыть траншеи, достаточно просто снять растительный слой почвы. Глубина заложения в этом случае определяется только необходимостью опереться на слой грунта с достаточной несущей способностью. В отличие от фундамента глубокого заложениямелкозаглубленный фундамент опирается на грунт, подверженный морозному пучению, но, несмотря на это, способен обеспечивать достаточную устойчивость для легких зданий.

Сила пучения действует на любой фундамент в двух направлениях: снизу на основание и сбоку на стенку. И то и другое воздействие представляет опасность для фундамента и может вывернуть его из грунта. Идея мелкозаглубленного фундамента заключается в том, чтобы за счет уменьшения площади стен фундамента свести к минимуму силу пучения, действующую на него сбоку, а силу пучения, действующую на основание снизу, уравновесить массой здания. Именно поэтому под мелкозаглубленный фундамент не роют траншею, а просто снимают верхний растительный слой почвы и сантиметров 20 грунта, делают подушку под фундамент из крупного песка и гравия на те же 20 см и на эту подушку уже ставят фундамент.

Мелкозаглубленный фундамент используется для строительства легких зданий – деревянных и каркасных. Кирпичные, каменные и железобетонные здания возводить на нем не рекомендуется, потому что он опирается на верхний слой грунта – наименее уплотнённый и имеющий меньшую несущую способность по сравнению с более глубокими слоями грунта. Под строительство тяжелых зданий надо делать глубоко заглубленный фундамент.

Мелкозаглубленный фундамент делают плитного или ленточного типа. При движении грунта под фундаментом, дом поднимается и опускается равномерно (особенно хорошо это работает в случае с плитным мелкозаглубленным фундаментом).

При строительстве мелкозаглубленного фундамента используются те же материалы, что и для устройства других типов фундамента: кирпич, готовые железобетонные блоки, монолитный железобетон. Фундамент мелкого заложения так же необходимо армировать.

Утепленный мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте

Для того, чтобы снизить воздействие сил морозного пучения, мелкозаглубленный фундамент и находящийся вокруг него пучинистый грунт можно утеплить. Утепленный грунт промерзает на меньшую глубину, уменьшается количество замерзающей в грунте воды, расширение грунта становится меньше, и соответственно сила пучения тоже снижается.

Утепленный участок грунта: под утеплителем возникает участок непромерзающего грунта

Если длина и ширина утеплителя больше, чем глубина промерзания, то под утеплителем образуется область непромерзающего грунта, в которой нет сил пучения. Так, укладывая утеплитель вокруг фундамента на расстоянии 1-1,5 м, можно избавиться от воздействия сил пучения. Под самим домом грунт тоже промерзает значительно меньше, тем более если дом отапливаемый и в нем живут круглый год.

Сам мелкозаглубленный фундамент, будучи сделанным из кирпича или бетона, является хорошим проводником тепла. Поэтому его тоже надо утеплять, иначе непосредственно под ним грунт будет промерзать. Схема утепленного мелкозаглубленного фундамента показана на рисунке.

Схема утепления мелкозаглубленного фундамента и грунта по периметру дома

В разделе видео: можно посмотреть видео по данному типу фундамента:

Kd.i: Правильный мелкозаглублённый ленточный фундамент (МЗЛФ) за 4дня. ч.1.

Kd.i: Правильный мелкозаглублённый ленточный фундамент (МЗЛФ) за 4дня. ч.2.

Читайте так же:

Фундамент глубокого заложения
Фундамент глубокого заложения, он же глубоко заглубленный фундамент, — это фундамент, основание которого находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и возможностью сделать в доме подвальное помещение.

Столбчатый фундамент: конструкция, армирование, строительство
Столбчатый фундамент — наиболее экономичный в плане расхода строительных материалов, достаточно прост в строительстве. В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.

Фундамент на винтовых сваях
Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт быстроты возведения и невысокой ценой под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных.

Монолитный плитный фундамент — Монолитная плита
Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью и высоким УГВ.

Ленточный фундамент
Ленточный фундамент представляет собой монолитную дли набранную из блоков ФБС ленту, которая обычно укладывается под всеми стенами дома ниже глубины промерзания. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и получить возможностью сделать в доме подвальное помещение при не высоком УГВ.

Энергоэффективному дому энергоэффективное основание: выбираем фундамент для каркасного коттеджа

Технология, проверенная временем

Если строительство многоквартирных домов довольно жестко подчиняется требованиям энергоэффективности, установленным Минстроем России, то в сегменте частного строительства эта тема отдается на откуп самим владельцам строящихся объектов. Среди множества решений, богатого выбора строительных материалов одной из самых энергоэффективных технологий остается каркасное домостроение.
Первые каркасные дома появились много столетий назад, а некоторые из них по-прежнему служат верой и правдой своим хозяевам. Чаще всего эти дома можно увидеть в странах Западной и Северной Европы, включая Германию, Данию, Финляндию. Популярны такие коттеджи и в Канаде, а вот в России технология появилась совсем недавно. Путь у каркасных домов в нашей стране сложно назвать простым. Репутацию им сильно подпортили неквалифицированные строители, которые закрепили в сознании россиян мысль, что каркасный дом — недолговечный, холодный и ненадежный.

Сегодня технология переживает свой ренессанс, объединив в себе лучшие технологии строительства пассивных домов. В короткие сроки она позволяет построить экологичный дом с уникальным микроклиматом внутри. Доступность строительства такого дома открывает для многих возможность решить насущный жилищный вопрос. На рынке встречаются предложения стоимостью около двух миллионов рублей за качественный дом, способный экономить средства своих владельцев и в жару, и в холод (По данным сайта DOM TECHNONICOL https://dom.tn.ru/houses/projects/)

Вопреки распространенному мнению, энергоэффективность — это не только способность удерживать тепло в сильные морозы. По-настоящему энергоэффективный коттедж не перегревается и летом, тем самым сохраняя приятную прохладу внутри помещения, когда за окном палит жаркое солнце. Добиться выполнения этой задачи можно только путем создания герметичной оболочки, то есть уделить должное внимание всем ограждающим конструкциям, в том числе и тем, что соприкасаются с грунтом. Фундамент и теплые полы, какими они должны быть?

Европейский опыт в российской действительности

Пожалуй, одним из самых энергоэффективных вариантов фундамента по праву считают УШП (утепленную шведскую плиту). Впервые технология появилась в США в 30-е годы XX века. Местные инженеры придумали в целях экономии вариант малозаглубленного основания. Позднее финские и шведские специалисты доработали технологию, добавив в нее целый комплекс мероприятий: утепление, проводку инженерных коммуникаций и готовый черновой пол. Так на свет появилась широко известная и в России УШП. Такой тип фундамента подходит практически для всех типов грунтов, возводится в течение двух-трех недель, не требует, в отличие от ленты глубокого заложения, серьезных бетонных, земляных и гидроизоляционных работ.
Слой теплоизоляции из прочных плит утеплителя XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP позволяет создать герметичную оболочку, препятствующую утечкам тепла из дома в грунт. А за счет встроенной системы обогрева пола бетонная плита аккумулирует тепловую энергию и в случае внезапных перебоев с отоплением выполняет роль теплового аккумулятора.
Сроки строительства, стоимость и энергоэффективность — еще не все плюсы утепленной плиты.

Не будем забывать, что инженерные коммуникации в УШП закладываются еще до укладки бетонной смеси; оказавшись внутри конструкции, они надежно защищены слоем бетона от механических повреждений. Вместе с готовым фундаментом УШП хозяева получают и полностью готовый черновой пол первого этажа, что также значительно экономит ресурсы и время, когда дело доходит до внутреннего обустройства.

Энергоэффективная альтернатива

Если же ландшафт участка имеет сложный рельеф, перепады высот, то для возведения утепленной плиты потребуется довольно серьезная подготовка участка. Если работы по выравниванию не вписываются в график или смету, то в качестве основания для каркасного дома вполне можно выбрать обычный малозаглубленный ленточный фундамент. Чаще всего такой тип конструкции обозначается аббревиатурой МЗЛФ. На его возведение потребуется больше времени в сравнении с утепленной шведской плитой. Необходимо подготовить котлован, деревянную опалубку. Последнюю, впрочем, можно заменить на опалубку из плит XPS. В таком случае плиты экструзионного пенополистирола скрепляются универсальными стяжками для несъемной опалубки. Так, они будут выполнять роль каркаса, в который устанавливается арматура и укладывается бетонная смесь. Одновременно с этим XPS создает герметичный теплоизоляционный контур.

Если же ленточный фундамент выполняется по классической технологии, то для профилактики воздействия сил морозного пучения фундамент необходимо утеплить. Для этой цели по всему периметру вертикальная поверхность основания утепляется при помощи плит XPS, например CARBON ECO. Они имеют хороший показатель коэффициента теплопроводности, устойчивы к агрессивным средам, не боятся влаги. Все эти параметры имеют важное значение, поскольку утеплителю придется справляться со своими функциями в непростых условиях подземелья. Дополнительно теплоизоляционный слой будет служить защитой гидроизоляции от механических повреждений, риск которых возрастает при обратной засыпке.

О чем важно помнить

В начале статьи уже говорилось о том, что энергоэффективность — это комплекс мер. Утепленная отмостка — точно такая же важная конструкция, как и крыша, стены или окна. Она отводит воду от фундамента, теплоизоляционный слой сокращает теплопотери, но самое важное — предохраняет основание от действия сил морозного пучения. Таким образом, вне зависимости от типа фундамента и характера грунта, после того как теплый контур дома полностью готов, очень важно по периметру дома обустроить теплую отмостку и утепленный цоколь. Эта мера обеспечит долговечность основания и убережет дом от тепловых потерь.