Urbos.ru

Стройка и ремонт
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Септик из блоков своими руками

Септики своими руками: варианты и способы строительства

Септик для дачи

Насколько сложен монтаж септиков своими руками? И из чего их лучше всего делать? Наверняка, подобные вопросы возникают у каждого владельца собственного дома на этапе строительства канализации.

Начнем с того, что для монтажа этой конструкции используют различные материалы — кирпичи, блоки или железобетонные кольца. Но чаще септики — это сборные или уже готовые емкости из металла либо пластмассы.

Нет смысла говорить о том, что какой-то вид лучше, чем другой. Ведь у каждого из них есть как достоинства, так и недостатки.

Рассмотрим каждый вид септиков в отдельности. Но предварительно определим, какой объем необходим, чтобы обеспечить нормальную работу всей канализационной системы загородного дома.

Рассчитываем объем септика

Чтобы приблизительно подсчитать объем септика, нужно взять за основу 3 показателя:

  1. Объем воды на одного человека в сутки. Это величина неизменная, и равна она 200 литрам.
  2. Количество людей, проживающих в доме постоянно.
  3. Трехсуточная норма исходящих из дома канализационных стоков. Этот показатель основан на том, что именно за 3 дня бактерии разлагают крупные частицы нечистот.

Теперь, перемножив все три показателя, можно практически точно определить объем септика.

Готовим яму под септик

После определения объема можно приступать к рытью ямы под септик.

Как выкопать септик, а точнее, яму под него?

Если септик большой, то можно использовать спецтехнику, правда, это затратный вариант. Если небольшой, то можно обойтись лопатами. Единственное условие — это зазор между стенками септика и стенками ямы. Он должен варьировать в пределах 25-30 сантиметров.

Яму выкапывают точно по форме будущего колодца, поэтому все зависит от того, какой септик вы выбираете. Если это бетонные кольца, то яма будет круглой, если готовый вариант, то все зависит от формы емкости, если кирпич или блоки, то форма может быть вообще произвольной.

Дно ямы обязательно выравнивают и посыпают песком и щебнем. Если вы готовите сборный колодец, то дно обязательно бетонируется. Если возводите фильтрующий, то дно просто засыпается щебнем или гравием.

Септик из кирпича или блоков

Септик из кирпича

Строительство септика своими руками из кирпича или блоков требует умения делать кирпичную кладку и работать соответствующими инструментами.

В этом варианте есть один положительный момент. Не нужно возводить два колодца (сборный и фильтрующий) отдельно друг от друга. Их можно объединить одним сооружением, разделив его на две части. Первая будет играть роль сборного колодца. Поэтому ее дно обязательно бетонируют. Вторая — фильтрующая, и ее дно просто посыпают щебнем.

Под эти материалы сооружается ленточный фундамент.

Вроде бы ничего сложного. Но учтите, что такой септик не должен пропускать через свои стенки ни капли канализационных стоков, поэтому всю кирпичную кладку необходимо загерметизировать.

Для этого выполняют двустороннюю штукатурку и обрабатывают стенки гидроизоляционными материалами — обмазочными, оклеечными или окрасочными. Здесь важнее качество нанесения, а не характеристики материала, поскольку все они обеспечивают отличную гидроизоляцию.

Кстати, именно от того, как проведена гидроизоляция, нередко зависит качество эксплуатации самой канализационной системы. Поэтому обратите на этот процесс особое внимание.

Септик из железобетонных колец

Септик из железобетонных колец

В данном случае один колодец не будет являться септиком. Это обычная выгребная яма. Поэтому из железобетонных колец возводят сразу два колодца или один, но к нему сооружают поля фильтрации.

Обычно загородные застройщики отдают свое предпочтение первому варианту.

Итак, устройство септиков своими руками при использовании бетонных колец — это два или более колодца, один из которых фильтрующий, а остальные сборные. И чем больше сборных колодцев, тем чище вода на выходе.

Устройство бетонных септиков достаточно простое, но монтаж их затруднен, потому что каждое кольцо имеет большой вес, и вручную их не поднять и не установить. Так что понадобится подъемный кран, а это существенно повышает стоимость монтажных работ.

Сразу определимся, что сборный колодец должен быть герметичным, поэтому обязательно нужно заливать его дно. И не важно, сколько сборных колодцев вы будете устанавливать.

А вот для фильтрующего необходимо только залить фундамент под кольца или приобрести специальные готовые железобетонные перфорированные днища.

Соединяют колодцы между собой переливом, изготовленным из пластмассовой канализационной трубы диаметром 100-110 миллиметров. Единственное условие — это герметизация трубы при вхождении в колодцы. И на каждый колодец устанавливают бетонную крышку (опять используют подъемный кран) с люком и патрубком для вентиляции.

И последнее — это гидроизоляция и герметизация. Для железобетона выбирайте гидроизоляционный материал обмазочного типа, к примеру, горячий битум. А герметизировать стыки между кольцами лучше всего цементным водоотталкивающим раствором.

Септики из металлических и пластмассовых емкостей

Септики из пластмассовых емкостей

Металлические емкости для септиков сегодня используют редко:

  • Во-первых, это дорого, поскольку любой металл стоит больших денег.
  • Во-вторых, металл боится коррозии.
  • В-третьих, вес таких емкостей достаточно большой, поэтому для их установки необходим подъемный кран, что сопряжено с дополнительными и немалыми расходами.

А вот пластиковые емкости обладают великолепными характеристиками. Плюс ко всему это небольшая цена и простота монтажа, в том числе и вручную.

Как монтировать пластиковый септик? Для этого на дно ямы засыпают песок слоем 15-20 сантиметров, затем опускают септик и выставляют его по вертикали.

Обратите внимание на такой момент — у каждого готового септика уже есть вход и выход, поэтому сориентируйте входной патрубок точно по устроенной канализационной сети, после чего соедините его с канализационной трубой двусторонней муфтой.

Итак, септик выставлен. Теперь можно засыпать зазор между стенками ямы и емкости. Некоторые модели не требуют особых условий, так что их можно засыпать грунтом. Но к некоторым необходим бережный подход, поэтому засыпают зазоры песком или смесью песка и цемента.

Очистные сооружения на даче

И еще одно очень важное условие. По мере заполнения зазора песком, необходимо заливать в сам септик воду, чтобы избежать деформации стенок внутрь емкости. Ведь это приведет к уменьшению ее объема. А уровень заливки воды обязательно должен быть выше уровня засыпки зазоров.

Современный рынок канализационного оборудования расширяет свой ассортимент. Есть пластиковые септики, которые представляют собой простые емкости, разделенные на отсеки. В них происходит поэтапная очистка канализационных стоков и нечистот, поэтому к ним требуется сооружение дополнительных фильтрующих емкостей или полей фильтрации.

Но растущей популярностью стали пользоваться септики с законченным циклом очистки.

И такого оборудования становится все больше и больше. Из него выходит практически чистая вода с содержанием загрязнений не более 4%. Конечно, стоят такие модели не дешево, но качество очистки в них вне всяких похвал. Отсюда и их высокая популярность.

Среди таких моделей есть не только зарубежные изделия, но и устройства от отечественных производителей.

Заключение

Итак, какой из вышеперечисленных вариантов можно назвать «правильный септик»? Кому отдать пальму первенства? Что выбрать?

Все, как всегда, зависит от вашего кошелька, а точнее, от наличия в нем денег. Но знайте, что даже бюджетные варианты отличаются качеством сбора и утилизации стоков и нечистот. Важнее провести монтажные работы на самом высоком уровне, ведь именно от этого и будет зависеть качество эксплуатации канализации в вашем частном доме.

Самый дешевый септик своими руками

Всем известно, что загородный дом без централизованной канализации никак не сможет обойтись без септика. Септики бывают разные: 1-, 2- и 3-камерные, герметичные и негерметичные, но я хочу рассказать о сооружении самого дешевого 1-камерного негерметичного септика.

Первоначально я думал делать септик из бетона, по такому же принципу как я делал приямок для скважины (кессон). Но при сооружении септика таким методом нужно очень сильно укреплять опалубку. Очень большой риск, что ее порвет. Но поговорил с соседями и узнал, что все они делают негерметичные септики из заборных блоков. Подсчитал, получилось, что из блоков — дешевле, чем из бетона. Решение было принято. Заказал блоки. За 4 поддона (288 штук) заплатил — 300 долларов (это включая доставку). Один блок — почти доллар.

Ну что же. Теперь все по порядку.

1. Копаем септик.

Каких размеров делать септик — решать вам. Чем больше — тем лучше. Больше времени выкачивать не надо будет. Я копал 3,3 на 3,3 на 3,3 метра. Копал экскаватором. Но здесь тоже выбор за вами. Если есть время и помощник, то можно и вручную выкопать. Я же предпочел услуги экскаватора и ЗИЛа. За 2 часа работы отдал им 100 долларов. Экскаваторщик копал, а ЗИЛ вывозил чернозем на огород, а глину — соседу, которому нужно было подымать двор выше дороги.

2. Заливаем фундамент под септик.

Фундамент для септика делаем чисто символический. В соседей спрашивал, так 50 на 50. Одни делали, другие — нет. Решил делать. Много денег не потянет. Фундамент делал монолитный — 20 на 20 см, в средину по 2 прута арматуры диаметром 12 мм. Перед заливкой фундамента необходимо правильно посчитать его длину, чтобы блоки не надо было резать. Исходить надо из длины блока. Длина равна 39 см. С учетом шва получается 40 см. От этого и надо отталкиваться. Фундамент для септика делается только для того, чтобы в случае усадки септика, он садился равномерно и не перекашивался.

3. Кладка стен септика из заборных блоков.

Кладка стен септика из заборных блоков осуществляется точно так же, как и кладка кирпича. Раствор делаем крепкий — 1:3 (1 ведро цемента на 3 ведра песка). Сложного ничего нет. Выставляем углы, потом натягиваем нить и кладем по нити. В углах и по середине каждой стены я пробивал в блоках дыры, клал блок вверх ногами, вставлял в дыры обрезки арматуры по пол метра и заливал бетоном. Таким образом, получились монолитные столбики по углах и по середине каждой стены. И еще один момент — вертикальные швы между блоками не заполняем. Это придаст септику еще несколько дополнительных лет жизни без выкачивания.

4. Вывод канализационной трубы в септик.

Трубу выводим под маленьким уклоном в 2 градуса. Это означает, что на каждый метр трубы уклон должен составлять 2 сантиметра. В месте входа трубы в септик щели забрасываем раствором, чтобы труба не гуляла. Под трубу в траншее подкладываем кирпичики, потом засыпаем песком и хорошенько поливаем водой, чтобы в траншее стояла вода, тогда песок под влиянием воды трамбуется под трубой.

А теперь фото самого дешевого септика своими руками:

Самый дешевый септик своими руками. Как видно на фото, по середине двух противоположных стен оставлены дыры размером 20 на 20 см. Это для укрепление перекрытия. Там будет лежать балка.

5. Опалубка для крышки дешевого септика.

Опалубку я делал исключительно из подручных средств. Все доски и бруски, которые я использовал, не очень хорошего качества. Все уже ранее использовалось при заливке фундамента дома. Два года все это пролежало на открытом воздухе. Но все же, в целях экономии решил новые доски не покупать. Более подробно о сооружении опалубки для перекрытия септика можете прочитать в статье Как сделать крышку для приямка скважины своими руками? Там принцип полностью такой же, как и для септика.

Читать еще:  Чем обшить блочный дом снаружи?

Вот так выглядит опалубка для крышки дешевого септика. Опалубка обтянута пленкой, повязана арматура.

Опалубку делал из доски 25 см очень плохого качества. Так что, подпорок делал очень много. Всю опалубку оббил пленкой при помощи степлера. Потом очень легко разбирать опалубку. Вязал арматуру с шагом 15 на 15 см. Арматуру использовал ту, что осталась с предыдущих работ. Была арматура диаметром от 10 до 16 мм. Арматуру 16 укладывал в балку и еще в нескольких местах по середине крышки. 12 и 14 чередовал по всему септику с 10. Сосед приходил посмотреть, так сказал что с такой крышкой можно и танком на септику ездить. Нижнюю арматуру подымал на колышки. Распилил доску 30 мм и поколол топором. Но эти колышки необходимо обязательно вытаскивать. Залил ведро бетона — и достал колышки с-под того места, куда буду заливать следующее ведро.

6. Заливка крышки самого дешевого септика бетоном.

Для заливки крышки септика использовал бетон в пропорции 1:2,5:4 (1 ведро цемента, 2,5 ведра песка, 4 ведра щебенки). Заливал слой бетона 13-14 см, хотя соседи делали и по 10-12. Заливать нужно обязательно в 1 подход. После обеда не начинайте. Объем большой. Я начал утром, закончил около 15-00. Если погода жаркая, то через несколько часов необходимо накрыть крышку пленкой, чтобы бетон не пересох. В моем же случае вечером пошел маленький дождь, так что пленкой накрыл уже на следующий день.

В процессе заливки перекрытия септика не забываем вокруг люка вставить кусочки арматуры, чтобы потом залить «шею»

7. Шея септика и установка люка.

Септик у меня получился углубленный примерно на 80 сантиметров. Таким образом нам необходимо будет сделать нею высотой 80 см. Многие делают из кирпича, но кирпич под воздействием мороза с годами может крошится. Из-за этого я решил делать шею из бетона. Ну и обрезки арматуры туда. Так как люк у нас круглый, то нам необходимо либо делать круглую шею, либо делать квадратную, а потом перейти на круглую. Именно второй вариант я выбрал, так как не имел в наличии гибких материалов для сооружения круглой опалубки.

Делаем два короба, внутренний и внешний. Толщина стен шеи будет составлять по 10 сантиметров. А вот переход с квадратной опалубки на круглую смотрите сами на фото. Словами это сложно описать:

Внутренний короб шеи. Для перехода с квадрата на круг использовалась фанера (горизонтально) и жесть (вертикально). Полоса жести шириной 10 сантиметров выгнута в круг.

А вот так выглядит опалубка для шеи септика перед заливкой. Все обтянуто пленкой и скручено саморезами:

Опалубка для шеи септика готова. Осталось только залить ее бетоном и в процессе заливки уложить несколько обрезком арматуры.

8. Заливка шеи септика и установка люка.

Далее заливаем шею бетоном. В процессе заливки желательно уложить в бетон несколько обрезков арматуры. Желательно и вертикально, и горизонтально. Когда шея залита, то надо взять корпус люка и уложить его в бетон. Потом хорошенько пошевелите корпус, чтобы он немножко просел в бетон. Далее заглаживаете мастерком и вот такая картина получится:

Шея септика залита. Люк установлен. Осталось только разобрать опалубку и засыпать крышку землей.

9. Разборка опалубки и засыпка септика землей.

Опалубку шеи септика можно разбирать хоть на следующий день, что я и сделал. А вот опалубку самой крышки можно разбирать не ранее, чем через 21 день. Но по крышке септика можно ходить и на следующий день после заливки. Засыпал септик землей примерно через 10 дней после заливки крышки. Ведь подпорки там стоят, волноваться нечего. Правда первый слой земли, сантиметров 10, я засыпал сразу после разборки опалубки шеи, через 3 дня после заливки самой крышки. Это я сделал для того, чтобы не нужно было регулярно поливать бетон (ведь стояла дикая жара). Засыпал сантиметров 10, полил водой, и влага там держалась несколько дней. Запомните, бетону нельзя дать пересохнуть, он тогда делается очень хрупким.

А через 10 дней после заливки крышки я полностью засыпал септик землей, опалубку разобрал же, через 21 день. Вот фото:

Вот и все. Опалубка разобрана. Септик засыпан.

Вот собственно и все. Самый дешевый септик своими руками — готов!

Кроме услуг экскаватора и покупки блоков, покупал около 10 мешков цемента. А всю работу вы можете сделал с помощником, так как таскать блоки по лестнице просто нереально.

Септик для частного дома своими руками из подручных и покупных материалов

В современном частном доме строительство септика – необходимость. Теперь даже в Индии людей приучают к тому, что справлять нужду на улице и прилюдно это дурной тон. Но помимо естественных потребностей не стоит забывать и о гигиене. Ванна в частном доме – это норма, а не шик. Поэтому, если нет центральной канализации, хозяин частного дома обязан обзавестись септиком.

Старые запасы и всякий хлам

Не все могут позволить себе приобрести дорогой септик, однако у каждого во дворе или в подсобных постройках найдутся все необходимые материалы для того чтобы сделать септик своими руками. Вариантов подобных конструкций масса и подобрать нужный можно просто ориентируясь на имеющиеся материалы. Самые простые варианты можно изготовить, имея такие комплектующие:

  • автомобильные покрышки;
  • железобетонные кольца;
  • пластиковые или металлические емкости;
  • кирпич или камень;
  • бетон.

Помимо прочего строительство потребует также дополнительных расходных материалов, таких как:

  • Трубы из металла или пластика (диаметром 100-150 мм);
  • Фитинги к трубам;
  • Щебень или гравий.

И в зависимости от типа и материалов выбранной конструкции потребуются сопутствующие элементы. К примеру, если будет выбран вариант из бетонных колец, потребуются бетонные крышки для колодцев с отверстиями. С той же целью для других вариантов могут использоваться бетонные плиты или крышки, изготовленные из жести или другого вида металла, который не будет бояться избытка влаги.

Вариант монолитной бетонной конструкции

Недостаточно просто вырыть яму и назвать ее септиком. Нужно помнить, что бытовые отходы разлагаются и выделяют токсины и другие вещества, которые негативно влияют и на здоровье окружающих, и на состояние среды, в которой они находятся, не говоря о тех очевидных факторах таких, как издаваемый запах.

Защитить почву и грунтовые воды от подобного поможет герметичное устройство, в котором будет проходить естественное брожение, постепенно нейтрализуя вредоносное воздействие содержимого. В том случае, когда есть неограниченный запас цемента, песка и щебня можно организовать отличный монолитный вариант.

Изначально потребуется вырыть котлован для двух отсеков. Они могут находиться на расстоянии или быть одним целым, со встроенной перегородкой. Правила диктуют, что отстойники 1 или 2 должны иметь герметичные стены и основание, поэтому в первую очередь потребуется сделать монолитное дно из бетона. В фильтрационном отсеке дно заменит гравийная подушка, которая и послужит фильтром.

После первичного затвердевания дна можно устанавливать опалубку для стен и заливать бетон, предварительно проложив соединительные и переливные трубы.

Фото: Домашний септик из блоков

Вариант из кирпича или камней

Принципиальной разницы в том, какой кирпич использовать для данного вида конструкции нет, но стоит помнить, что красный глиняный кирпич, который используется в печной кладке, будет разрушаться под воздействием влаги. Поэтому его потребуется дополнительно обрабатывать гидроизоляцией, например, жидким стеклом или мастикой. Правильно будет использовать силикатный кирпич или бутовый камень, который более устойчив к разрушению.

Схема действий аналогична предыдущему варианту. Строительство начинается с формирования котлована с применением ручного инструмента или доступной техники, а затем, бетонируется дно. После его отвердевания переходят к кладке стен. Толщина стен, изготовленных из камня должна быть не менее 25 см. Это необходимо для того, чтобы сохранить содержимое внутри, а также обеспечить ему необходимую температуру в зимний период.

Строительство стен правильно завершать чуть выше уровня грунта. Это необходимо для того, чтобы избежать попадания внутрь воды и постороннего мусора. Но при желании люк можно опустить, сделать его несколько глубже, создав воздушную подушку между люком и крышкой колодца.

Вариант на основе бочек

Мало кому нравится возиться с бетонным раствором. Да, и стоит ли. Ведь можно быстро сконструировать не менее эффективный септик из подручных материалов. Старые использованные бочки без дна или с дном, будут отличным подспорьем. Для того чтобы обеспечить нужную глубину некоторые из них придется сваривать, если они изготовлены из металла, а если они из пластика – то можно воспользоваться полимерной мастикой, которая их склеит.

Располагать полученные емкости в грунте необходимо правильно, соблюдая уклон рельефа по горизонту. Это требуется для того, чтобы обеспечить естественный отток отработанных масс из первой емкости в последующие. То же необходимо при выводе труб канализации из дома в первую емкость. Чтобы конструкция работала отменно, потребуется также схема, составленная в соответствии с картой залегания грунтовых вод.

Крышки для бочек можно изготовить самостоятельно. Это могут быть круглые крышки или прямоугольные защитные щиты. Изготавливать их из дерева не рекомендуется, поскольку оно легко разлагается под действием влаги. В крайнем случае, их можно обить оцинковкой. Но в идеале стоит воспользоваться железобетонными крышками, которые применяются с аналогичными кольцами.

Стоит отметить, что подобное устройство не столь долговечно, как те, которые можно сделать из бетонных колец или других монолитных конструкций.

Фото: Готовое очистное сооружение для дома

Вариант из бетонных колец

Самый удобный и эффективный способ создать септик – сделать конструкцию из бетонных колец. В хозяйстве не у всех найдутся подобные изделия, но их совокупная стоимость будет гораздо меньше той, что будет потрачена на готовый септик заводского производства.

Для установки ЖБИ в котлован потребуется подъемное оборудование. Это может быть небольшой кран или лебедка. Стоит отметить, что для удобства установки ЖБИ в этом случае потребуется более широкий котлован, чем при кладке из кирпича или аналогичной бетонной монолитной конструкции.

Установить кольца без спецтехники – проблема, которую можно решить. Небольшое подъемное устройство для бетонных колец можно соорудить самостоятельно с учетом знаний физики и веса элементов ЖБИ. Но есть еще один способ сэкономить. Создание колодцев может производиться по схеме настраивания этажей, с постепенным их опусканием используя технику подкопа. В этом случае грунт придется доставать буквально из под бетонных колец, чтобы спустить их под землю.

Между бетонных колец обязательно должен укладываться слой мастики или другого скрепляющего раствора, который обеспечит герметичность укладки.

Для последней емкости в этом нет необходимости. Более того, поскольку ее цель – удалить ненужную влагу, стены бетонных колец могут быть перфорированными. Сделать это можно самостоятельно или приобрести уже готовые ЖБИ, с проделанными отверстиями.

Читать еще:  Что такое сибитовые блоки?

Покрышки, как замена бетонных колец

Наиболее бюджетный вариант септика можно соорудить из старых покрышек. Они станут бесплатной альтернативой бетонных колец. Их потребуется подрезать и установить одну на другую, чтобы получить подобие емкости. Вокруг такой конструкции потребуется сделать обсыпку из гравия, чтобы заполнить пустоты между котлованом и резиной.

Подобное устройство негерметично, поэтому длительное время эксплуатировать его можно не во всяком грунте. Оно подойдет для легко впитывающих песчаных и каменистых грунтов.

Особенность конструкции таких септиков позволяет не использовать фильтрационные поля, однако, вероятность загрязнения окружающей среды на порядок выше, чем у других аналогов.

Удобные приспособления

Подобные строения не всегда так просты, какими кажутся. Небольшие мелочи, незаметные с первого взгляда полностью меняют устройство и его концепцию.

Самые простые из них – трубы для аэрации. При использовании аэробных бактерий их применение обязательно, т. к. это способствует активности полезных микроорганизмов.

Более сложные – энергозависимые приспособления, к примеру, насосы нагнетающие воздух. Они позволяют перемешивать содержимое септика, для более эффективного разложения органических отходов.

Традиционные элементы полезные при обслуживании септиков – люки. Их наличие облегчает работу ассенизаторов, а также позволяет контролировать работу очистных сооружений.

Схема септиков с применением таких устройств несколько усложняется, но это дает значительный эффект.

Как построить выгребную яму своими руками?

Вопрос о выгребной яме в малоэтажном домостроении возникает крайне часто, так как в частном секторе далеко не всегда есть централизованная канализация. Прочитав эту статью, Вы узнаете о видах подобных сооружений, их преимуществах, недостатках, особенностях, а также о тонкостях их создания.

Сейчас возведением выгребных ям занимаются не только на дачах и загородных коттеджах, но и в частных домах для постоянного проживания. Частично это связано с тем, что не везде проведена канализация, частично – потому что не нужно переплачивать лишние деньги за коммунальные услуги по отводу сточных вод.

Выгребная яма представляет собой углубление в земле квадратной или круглой формы, глубина которого, обычно, не превышает двух метров.

Преимущества и недостатки выгребных ям

Если централизованной канализации у Вас нет, то выбор один – выгребная яма, в противном случае стоит взвесить все преимущества и недостатки автономного стока.

Плюсы:

  • если яма гидроизолированная, то она никак не повлияет на экологию, в таком случае отходы выкачиваются и выводятся специальной техникой;
  • независимость от внешних канализационных коммуникаций;
  • возможность сделать отстойник самостоятельно;
  • выгребная яма экологична, так как все нечистоты фильтруются землей, а не сбрасываются напрямую в водоем или реку;
  • уровень подземных вод никак не влияет на комфортность проживания.

Минусы:

  • возможно появление неприятного запаха – это самая существенная проблема, чтобы ее избежать, можно применять химические реагенты, которые ускоряют процесс разложения отходов;
  • не все виды ям долговечны;
  • возможное заиливание отстойника.

Типы выгребных ям

В зависимости от принципа действия отстойники могут быть:

  • бездонные;
  • герметичные.
Выгребная яма не имеющая дна

Конструкция этого сооружения довольно проста – есть боковые стены и сверху крышка, но дно отсутствует как таковое. Правда, стены не выкладываются на голую землю, перед их монтажом делается подушка из щебня, которая выполняет роль не только основания, но и фильтра.

Преимущества такого вида выгребных ям:

  • простота монтажа;
  • невысокая стоимость;
  • откачивать отходы придется намного реже, чем в герметичном варианте.

Недостатки:

  • возможно появление неприятного запаха;
  • не происходит стопроцентная очистка стоков (здесь, конечно, можно поспорить, так как откачанные отходы фирмы зачастую не фильтруют, а напрямую сбрасывают в реку, что наносит куда больший вред экологии);
  • существует ограничение в объеме создаваемых отходов;
  • этот способ нельзя использовать, если близко проходят грунтовые воды.

Бездонные выгребные ямы могут быть выполнены из:

  • кирпича;
  • бетонных колец;
  • газосиликатных блоков;
  • автомобильных покрышек;
  • бетона.

Выгребная яма герметичная

В этом случае используются цельные конструкции. Стоки никуда не испаряются из герметичного отстойника, поэтому он нуждается в частой чистке.

Плюсы герметичных ям:

  • стоки не просачиваются в грунт, поэтому неприятных запахов не будет;
  • возможность подключения септика, что увеличивает надежность очистки канализационных вод;
  • нет ограничения в суточном объеме производимых отходов.

Минусы:

  • нужно часто выкачивать из отстойника отходы;
  • значительная цена, по сравнению с бездонным аналогом;
  • невозможность монтажа конструкции без применения спецтехники.

В зависимости от используемого материала герметичные отстойники могут быть:

  • бетонные;
  • металлические;
  • пластиковые.

Как выбрать место под яму?

Место выбирается в соответствии с нормами и правилами СНиП. Они гласят:

  • Отстойник не может находиться ближе 12 метров к жилищу.
  • Выгребная яма должна располагаться дальше, чем 30 метров от питьевого источника (родника, колодца).
  • Она должна быть удалена от забора не менее, чем на один метр.

Расчет размеров отстойника

Поймите, что какой большой бы не была яма, ее все равно придется чистить. Но, экономить на размерах также не стоит, так как потом будете переплачивать за более частую откачку отходов.

Итак, лучше делать яму объемом не менее 3 кубических метра, так как ассенизаторская машина может закачать обычно 3-3,5 кубометра.

От чего зависят размеры отстойника:

  • от объема отходов за сутки;
  • от материалов, из которых выполняется яма;
  • от вида ямы.

СНиП утверждает, что один человек забирает на себя полкубометра выгребной ямы, но как показывает практика этого мало. Также нужно учитывать:

  • что водопотребление постоянно увеличивается;
  • почва может вести себя непредсказуемо;
  • коэффициент запаса.

Также стоит учитывать форму ямы. Она может быть: круглой, квадратной или прямоугольной. Так, например, в последнем случае для четырех человек будет достаточно вырыть котлован 3,5х2х4 метра.

При рытье котлована учитывайте запас на возведение стен(он может составлять 40-50 сантиметров), обустройства крышки (около 30 сантиметров) и днища (если это герметичный вариант).

Наиболее популярными и доступными являются выгребные ямы бездонного типа, а именно выложенные кирпичом. Более дорогим, но также популярным типом является отстойник, выполненный из бетонных колец.

После того как Вы определились с видом ямы, формой, размерами и местом для ее строительства, Вам нужно приобрести необходимые материалы и инструменты.

Инструменты:

  • уровень, рулетка, веревка и колышки для разметки;
  • лопаты – рыть-то чем-то надо;
  • ведра;
  • емкость для замешивания бетонной смеси;
  • молоток;
  • мастерок;
  • лестница.

Материалы зависят от типа ямы, который вы выбрали.

Как сделать выгребную яму из кирпича?

Наиболее простой и доступный вид отстойника. Делается он довольно просто:

  • размечаются размеры на земле;
  • роется котлован под отстойник (причем верхний полезный слой почвы лучше рассыпать потом в саду или огороде), при этом нужно оставить пару кубометров земли для создания слоя теплоизоляции;
  • создается траншея для канализации с естественным уклоном (он должен составлять не менее 3 миллиметров на один метр трубы);
  • делается подушка на дне ямы из щебня;
  • укладывается стена из кирпича;
  • по истечении семи дней в просвет между кирпичной стеной и котлованом насыпается щебень;
  • производится подкапывание земли в верхней части отстойника для того, чтобы крышка ложилась не только на стены, но и на землю.

Как сделать выгребную яму из бетонных колец?

В этом случае без спецтехники не обойтись, но яма такого вида будет стоять намного дольше кирпичной.

Этапы возведения:

  • производится разметка;
  • роется котлован круглой формы;
  • прокапывается траншея для труб с уклоном;
  • устанавливаются кольца (друг на друга), обычно необходимо 2-3 штуки колец;
  • верхнее бетонное кольцо накрывается крышкой;
  • производится герметизация стыков, например, расплавленным битумом;
  • пространство между кольцами и котлованом засыпается землей.

Последние напутствия

Также можно сделать цельнолитую яму или яму из покрышек. Но это не совсем хороший выбор. Первый вариант обойдется очень дорого, хотя и будет долговечен, но проще установить бетонные кольца. Отстойник из покрышек – самый дешевый вид ям, но имеет кучу недостатков, да и котлован придется рыть для него очень глубоким.

Оптимальным вариантом выгребной ямы является отстойник из кирпича. Он дешевый, так как можно использовать битый или б/у кирпич, также не нужно заморачиваться с качеством кладки и нанимать кран. Яму из бетонных колец выгодно делать тогда, когда вы используете много воды и нужен большой отстойник.

Если же Вы имеете небольшой участок земли, близко прилегают грунтовые воды или потребляете воду из источника, который находиться близко к дому, то выбор у Вас один – герметичная выгребная яма.

Несмотря на затраты строительства отстойника, автономная канализация является более выгодной, чем централизованная.

Видео: Выгребная яма своими руками

Что такое ростверк, его виды и особенности?

Как утеплить мансарду в частном доме своими руками?

Бетонный септик своими руками: устройство и этапы строительства, чертежи, размеры (фото и видео)

При сооружении канализации для загородного дома следует выбирать очень надежное очистное сооружение. Одним из самых практичных вариантов считается бетонный септик, который легко можно сделать своими руками.

Схема септика из бетонных колец.

Преимущества конструкции

Монолитные конструкции имеют много преимуществ:

  • герметичность. В отличие от септиков, собранных из колец, в монолитной конструкции нет швов. Поэтому вероятность протечек стоков в очень мала;
  • механическая прочность;
  • отсутствие рисков, что конструкция «всплывет» из-за пучения грунта. Септики, сделанные из пластика, имеют относительно небольшой вес. Конечно же, это обстоятельство значительно облегчает монтаж, однако при оттаивании грунта может «всплыть»;
  • долгий срок службы. Монолитные служат значительно дольше, чем их пластиковые аналоги;
  • очень простое обслуживание, которое при наличии нужного оборудования можно сделать своими руками.

Схемы устройства

Выбор устройства очистного сооружения полностью зависит от условий, в которых они будут эксплуатироваться, в частности от того, какой объем стоков нужно перерабатывать.

Однокамерный

Схема чертежа монолитного септика для загородного участка.

Это самый простой вариант для очистки стоков на участке загородного дома. Камера работает как отстойник. Все твердые включения оседают, а на дне на них воздействуют анаэробные бактерии и превращают их в ил. Легкие фракции (мыльная пленка, жиры и пр.) поднимаются вверх, где образуют флотационную корку.

Из средней части камеры отстоянная вода попадает в фильтрационные сооружения для доочистки. Однокамерный можно рассматривать для установки лишь в том случае, если объем суточных стоков не будет превышать 1 м³.

Главным недостатком этого сооружения для очистки является то, что из-за попадания в трубу твердых частиц, которые не успели осесть, она может засориться.

Двухкамерный агрегат

Эта конструкция отличается от однокамерного наличием перегородки с протоками, которая отделяет дальнюю часть камеры, что предотвращает поступление в нее взвешенных частиц. При устройстве двухкамерного септика для загородного дома следует предусмотреть ревизионные люки для обеих камер.

Чтобы повысить качество очистки, можно оборудовать еще один фильтр из щебня, который устанавливается во второй камере.

Трехкамерный с принудительной аэрацией

Схема бетонного септика своими руками.

Данная схема должна использоваться при строительстве загородного дома для постоянного проживания, если планируется образование большого количества сточных вод. К примеру, если в доме имеется баня, несколько ванных комнат, бассейн и т.д. Трехкамерный предполагает такую схему устройства:

  • первая секция – обыкновенная камера-отстойник с переработкой твердого осадка анаэробными бактериями;
  • вторая секция – камера, в которой сточные воды проходят аэробно-аэрационную обработку. В данной камере устанавливается компрессор, с помощью которого с заданной периодичностью в камеру подает воздух под давлением. Это способствует созданию идеальных условия для активности бактерий;
  • третья секция является насосной камерой. Стоки, попадающие в третью камеру, дополнительно аэрируются, а потом с помощью насоса подаются в колодцы фильтрации. Дополнительно в последнюю камеру можно установить дозатор хлорирования, который работает автоматически. Данное устройство помогает обеззаразить стоки.
Читать еще:  Баня из пеноблоков расчет материалов

Инструменты для строительства

Для строительства бетонной конструкции для очистки сточных вод своими руками вам понадобятся такие инструменты:

  • лопата;
  • стационарная бетономешалка;
  • доски для опалубки;
  • арматура;
  • ручной вибратор для уплотнения бетона.

Основные этапы

При устройстве своими руками нужно пройти несколько важных этапов: выбор места, земляные работы и, конечно же, само строительство.

Выбор места

Очень важно верно выбрать место, где будет устанавливаться септик. При этом нужно учитывать геологические особенности участка и требования санитарных норм.

Схема для дома и дачи.

Монолитный бетонный септик должен быть расположен от фундамента дома на расстоянии не меньше 5 м.

Размещать очень далеко от дома не стоит, так как это создаст дополнительные трудности при устройстве трубопровода. Оптимальным удалением от дома является расстояние в 15-20 м.

Если нужно строить на большом расстоянии от дома, то через каждые 15 м на прямых участках трубопровода нужно устанавливать ревизионные колодцы. Эти же колодцы необходимо ставить и на каждом повороте трубопровода.

Несмотря на очень хорошую герметичность устройства, выбирать место размещения очистительной конструкции рекомендуется с удалением его на большое расстояние от точки забора воды.

Кроме того, при выборе места нужно учитывать уровень грунтовых вод. Если он слишком высокий, то при сооружении полей фильтрации возникнут большие затруднения.

Время от времени бетонное очистное сооружение нужно будет чистить, поэтому необходимо сразу предусмотреть наличие путей для подъезда машины ассенизаторов.

Земляные работы

Устройство предполагает наличие для него котлована. Проще всего будет воспользоваться специальной землеройной техникой, но если экскаватор не сможет проехать к выбранному месту установки, то придется рыть котлован вручную.

Чтобы стенки котлована получились ровными, экскаватор к яме должен подъезжать с двух сторон.

Строительство

Рекомендации, которые помогут при строительстве бетонного септика своими руками:

  1. Для септика нужно использовать бетон маркой В15 и выше. Лучшее соотношение ингредиентов на 1 м³ раствора: 400 кг цемента, 600 кг песка, 1200 кг щебня, 200 л воды, 5 л суперпластификатора С3 в жидком виде.
  2. Перед тем как залить бетон на дно конструкции, нужно сделать песчаную подушку. Для этого на дно котлована засыпается минимум 20 см песка. Основание котлована обязательно армируется сеткой, которая выполнена из арматуры с 10 мм диаметром прута. Размер ячеек 20 на 20 см.
  3. Толщина слоя бетона над уложенной арматурой должна быть не менее 3 см. Начинать сооружение стен можно лишь спустя пару недель после заливки дна котлована.
  4. Стены должны быть толщиной не менее 20 см, при этом толщина перегородок в устройствах с несколькими камерами должна быть от 15 см.
  5. При возведении прямоугольной конструкции с целью повышения устойчивости стен следует их армировать по тому же принципу, что и дно.
  6. Для уплотнения бетона желательно использовать ручные вибраторы, потому что обычное штыкование не даст достаточного уплотнения раствора.
  7. При строительстве стен своими руками опалубку удобнее всего собирать из прочных обрезных досок.
  8. Заливку стен желательно закончить за один цикл. Если этого сделать нельзя, то перед началом заливки следующего слоя первый нужно обработать раствором пенерата. Стены после заливки должны простоять еще две недели в опалубке.

Чтобы залить крышу, нужно сделать опалубку их досок, при этом не стоит забывать, что бетон имеет большой вес, поэтому в пролетах нужна установка подпорок. Перекрытие армируется так же, как и дно, но арматура используется с 12 мм диаметром прута. Слой бетона над арматурой не должен быть менее 3 см.

Загрузить ещё

Внешняя канализация для нашего дома — трубопровод, уклон трубы, двухкамерный септик

И снова мы с вами, уважаемые читатели блога «Как построить дом». Мы много времени уделили теме «Местная (локальная или, она же, — автономная) канализация» . Рассказали о том, что мы нашли в интернете и что узнали от других строителей, поделились своими знаниями и опытом. Сегодняшняя статья — это последняя статья из цикла статей, посвященных созданию системы канализации в загородном доме:

Прокладка выпуска канализации сквозь фундамент

Как мы неоднократно писали раньше, схему расположения внутренней канализации, трубопровод внешней канализации и место расположения отстойника — выгребной (сливной) ямы или септика, оптимальнее всего продумать до изготовления фундамента. Это связано, прежде всего, с монтажом выходной канализационной трубы из дома, которая должна пройти сквозь фундамент. Можно,

конечно, пробить выход для трубы и после сооружения фундамента, но это потребует как больших трудозатрат, так и времени. Этот вариант обоснован только в том случае, если после возведения фундамента у вас в схеме размещения канализации произошли кардинальные изменения.

Итак, вы заранее знаете место, где сквозь фундамент будет проходить канализационная труба. Чтобы это стало возможным, в фундаменте необходимо предусмотреть и оставить отверстия диаметром, несколько больше диаметра используемой канализационной трубы. Для этого существуют несколько способов: можно воспользоваться заполненной водой пластиковой бутылкой или металлической гильзой, или деревянным коробом. Их нужно уложить в фундамент во время его заливки. Затем, когда вы начнете копать траншею для укладки канализационных труб, приспособление вынимается из фундамента и сквозь него можно прокладывать трубу. Оставшееся свободное место между трубой и стенками фундамента нужно заполнить любым заполнителем.

Монтаж внешнего трубопровода, уклон трубы

Следующая задача, которая стояла перед нами — соединение выпуска канализации из дома с нашей выгребной ямой. Для этого мы использовали пластиковые трубы. Они имеют небольшой вес, легко монтируются, морозостойки и выдерживают значительные нагрузки. При соединении пластиковые трубы обжимаются расположенным в раструбе резиновым кольцом.

Вы для сооружения канализации для своего дома можете также использовать асбоцементные или чугунные трубы. Они менее удобны при монтаже, но тоже вполне пригодны. Асбоцементные трубы соединяются с помощью муфт, для герметизации чугунных труб применяется промасленная пакля, затем место стыка счеканивается раствором из цемента.

При прокладке внешней канализационной сети трубы нужно укладывать таким образом, чтобы был соблюден необходимый уклон. В нашем случае (расстояние до септика — менее 12 м и диаметр трубы — 100мм) — это 2 см на каждый метр трубопровода. При несоблюдении уклона возможно возникновение засора, что крайне нежелательно. Поэтому, обратите особое внимание на соблюдение уклона трубы внешней канализации! Так же, как и при прокладке внутреннего трубопровода, необходимо соблюдать следующие требования:

  • дно канавы — нетронутый грунт;
  • трубы укладываются на обильно пролитую водой песчанную подушку;
  • под места сединения труб подложить кирпич или камень;
  • трубы сверху засыпаются слоем песка и хорошенько пролить песок водой;
  • песчанный слой засыпать грунтом, грунт тщательно уплотнить.

Двухкамерный септик. Изготовление своими силами с минимальными затратами.

Септик или выгребную (сливную) яму нужно разместить, в соответствии с нормативными документами, не ближе 5 метров от дома, во избежание вероятности подмывания и последующего разрушения фундамента. Наша выгребная яма (она же является и простейшим двухкамерным септиком) находится на расстоянии около 7 метров от дома. При выборе места ее размещения мы предусмотрели и возможность подъезда ассенизаторской машины.

Предлагаем прослушать аудиозапись в формате mp3 об изготовлении выгреба на нашем участке. Если вы не смогли по каким-то причинам это сделать — ниже приведен примерный текст аудиозаписи. Для тех, кто смог ее прослушать, мы тоже рекомендуем прочитать статью до конца — в ней вы найдете еще много интересного и полезного.

Для выгребной ямы для нашего загородного дома мы выкопали яму: ширина — 2м, длина — 4м, глубина — 2,5 м. Яма поделена на 2 части ( простейший двухкамерный септик). В первой камере на дно будут оседать твердые нерастворимые частицы бытовых стоков; при переполнении первой камеры частично очищенные воды будут переливаться через перегородку во вторую камеру для дальнейшей очистки. Высота перегородки ниже места вхождения сточной трубы в наш септик.

Стены ямы — кирпичные, толщина стен — в один кирпич. Толщина перегородки между камерами — в 1/2 кирпича. Для кладки стен мы использовали цементно — песчаный раствор. О том, как его изготовить вы сможете найти в статье блога — «Раствор для кладки блоков» . Дно камер оставили земляным, ничем его не покрыли. Дно выполнено с уклоном в сторону люка для максимального забора нечистот ассенизаторской машиной при дальнейшей эксплуатации.

Пока наша выгребная яма не функционирует. т.к. дом мы планируем закончить летом 2012г., поэтому, возможны какие-либо не очень радикальные изменения по устройству ямы. А пока мы расскажем о том, что уже сделано.

Три стены первой камеры нашего двухкамерного септика мы выкладывали из кирпича. Кирпичная кладка — плотная, без промежутков. Три стены второй камеры — выложены из кирпича с редкими промежутками. Это сделано для того, чтобы бытовые и хозяйственные стоки, пройдя предварительную очистку в первой камере, поступали для дальнейшего очищения в грунт через дно и частично — через редкие отверстия в стенах второй камеры.

Прежде, чем выкладывать стены, мы соорудили фундамент. Фундамент необходим для того, чтобы при эксплуатации стены выдержали нагрузку:

  • на стены будет оказывать давление железобетонная плита прекрытия;
  • яма (септик) размещена во дворе, над ней мы будем ходить и, возможно, ездить на легковом автомобиле (если будет нужно подъехать к дому поближе).

Для фундамента мы в яме дополнительно вырыли небольшую траншею (по периметру ямы и под планируемой перегородкой) шириной и глубиной около 30 см. На дно ямы укладываем арматуру, предварительно изготовив ее в форме «лесенки». Как правильно подготовить и скрепить арматурный каркас, как правильно укладывать арматурный каркас, заливать и уплотнять бетон — обо всем этом мы подробно рассказывали в статье «Армопояс. Армированный пояс» . После фундамента можно начинать кирпичную кладку стен.

В целях экономии (наша задача: строительство недорого дома своими руками — припоминаете?) мы самостоятельно залили плиту перекрытия, для этого предварительно подготовили из досок опалубку. В опалубке мы предусмотрели отверстие для люка. Через это отверстие в дальнейшем будут откачиваться нечистоты. А на этапе строительства через это отверстие мы опускали подпорки для опалубки, затем после заливки — удаляли подпорки и доски для изготовления опалубки. Подробнее об изготовлении перекрытия вы сможете прочитать в статье «Выгребная яма» .

Сверху перекрытие засыпали слоем земли. Вот и все: канализация для нашего дома готова. Осталось только установить сантехнику, но это будет лишь после отделки всех помещений.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector