Urbos.ru

Стройка и ремонт
16 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Такелажный блок своими руками

Полиспасты: от расчетов до запасовки

Полиспаст – переносная блочная система, предназначенная для подъема и перемещения грузов разной степени тяжести. Это устройство применяется в строительной сфере, логистике, альпинизме и во время спасательных работ. Чтобы изготовить полиспаст своими руками, нужно знать конструктивные особенности этого приспособления, способы крепления канатов к грузоподъемнику и технологию проведения запасовки.

Общие сведения о полиспастах

Полиспаст состоит из 2-х и более шкивов (блоков), связанных при помощи веревочных канатов или цепей:

  1. Неподвижный шкив. Этот блок крепится к крепким статичным элементам или спецтехнике. Он включает в себя несколько роликов. По каждому из них проводятся веревки, металлические канаты или железные цепи. Неподвижный шкив распределяет давление между элементами конструкции. Величина давления на каждый канат определяется числом роликов.
  2. Подвижный шкив. Этот блок прикрепляется к грузу и используется для поддержания работоспособности грузоподъемного механизма. Он оборудован крюком, карабином и магнитом. Подвижный шкив, прикрепляясь к грузу, способен выиграть в усилиях.

Простые полиспасты могут состоять из 1 шкива и веревки. В них ролик располагается над грузом: на потолке, балке или опоре. Первый конец веревки связан с крюком и спускается к поднимаемому грузу. Человек тянет второй конец веревки, поднимая тяжелый объект. Сложные устройства для подъема груза включают в себя несколько простых блоков и дают больший выигрыш в силе.

Принцип действия полиспастов основан на правиле рычага. Через неподвижный шкив перекидывается веревка. Груз поднимается на высоту посредством прикладывания усилий, соразмерных с весом поднимаемого объекта. Длина каната или цепи должна быть сопоставима с высотой, на которую поднимается груз. Для снижения количества затрачиваемых усилий необходимо, чтобы подвижный блок осуществлял движение параллельно грузу.

Существуют следующие разновидности полиспастов:

  1. По предназначению: силовые и скоростные. Силовые механизмы предназначены для транспортировки тяжелых объектов. Они обеспечивают выигрыш в силе за счет потерь в расстоянии и скорости. Скоростные полиспасты позволяют ускорить процесс транспортировки легких грузов за счет уменьшения прикладываемых усилий.
  2. По сложности схемы. В простых схемах подъема груза при помощи блоков все ролики соединены последовательно при помощи 1 цепи или каната. Сложные системы отличаются высокой производительностью. Выигрыш в силе обеспечивается при меньшем количестве блоков.

Полиспасты используются для следующих операций:

  1. Для натяжения кабелей, силовых линий и подвесных конструкций.
  2. Совместно с лебедкой для вытаскивания автомобиля или иного вида транспорта, застрявшего в грязи или грунте.
  3. Для проведения такелажных работ при транспортировке тяжелых конструкций.

Полиспастами оснащаются различные виды кранов, гидравлические и электрические приводы. Они также применялись в старых прототипах лифтов.

Расчет полиспаста

Перед изготовлением полиспаста требуется рассчитать основные технические характеристики грузоподъемной конструкции. Расчеты требуется для составления чертежей и производятся согласно параметрам рабочего помещениями и весом груза.

Для определения нагрузок, влияющих на блочную систему в ходе эксплуатации, нужно рассчитать параметры, действующие на отдельные блоки:

  1. Силу воздействия поднимаемого груза (SC).
  2. Тяговую силу двигателя (SM).
  3. Угол отклонения (α). При расчете параметров полиспаста этой характеристикой можно пренебречь, потому что у современных устройств угол отклонения отсутствует.
  4. Диаметр блока (D).
  5. Диаметр втулки (d).

Уравнение, использующееся для нахождения моментов силы, имеет следующий вид: SM * R = SC*R + l*SC*R + N* g*d/2, где:

  1. SM * R – момент силы, с которой груз оказывает влияние на блочную систему.
  2. l – коэффициент, характеризующий жесткость ручного веревочного каната при огибании ролика. Он зависит от структуры витков троса и определяется экспериментальным методом.
  3. Нагрузка на ось шкива. Она определяется по формуле: 2*SC*R.
  4. g – коэффициент, характеризующий силу трения втулки шкивов.

Коэффициент полезного действия полиспаста определяется по следующей формуле: η = SC/SM. На этот параметр влияют качество изготовления блоков и сложность схемы. Существует следующие уровни КПД блочной системы:

  1. 97% — используется в качестве среднего значения, если в элементах грузоподъемного устройства присутствуют подшипники качения и втулки из бронзы.
  2. 95% — используются подшипники скольжения.
  3. 93% и ниже – при работе грузоподъемного механизма в суровых природных условиях или в помещениях с высокой температурой.

При расчете также рекомендуется определить КПД остальных обводных роликов, в зависимости от конструктивных особенностей грузоподъемного механизма.

Способы крепления веревки к грузоподъемному механизму

Грузовая веревка позволяет автоматически фиксировать поднимаемый груз, что сказывается на проходе узлов. Ее нужно заправить так, чтобы исключалась возможность перетирания из-за частых контактов с остальными частями грузоподъемной конструкции. Выделяют 3 основных метода крепления веревки к полиспасту:

  1. С помощью схватывающих узлов, изготавливающихся из репшнуров диаметром до 8 мм. Они обладают высокой прочностью и начинают сползать с веревки только при нагрузке 10 – 13 кН. Схватывающие узлы не подвергает канат деформации. При длительной эксплуатации они оплавляют оплетку и прилипают к веревке, становясь предохранителями.
  2. С помощью зажима общего направления. Его рекомендуется применять на влажных и обледенелых веревках. Зажим начинает сползать без возникновения деформаций при нагрузке 6-7 кН.
  3. При помощи личного зажима. Он сползает при нагрузках от 4 кН, разрывая оплетку.

Для фиксации канатов кранов требуется закрепить 1 конец веревки запреткой или тросовым зажимом. На лебедках трос фиксируется на специальных креплениях при помощи клина и прижимной планки.

Простейший подъемный механизм своими руками

В домашних мастерских можно изготовить простой полиспаст из подручных материалов. Он способен поднимать легкие грузы и может использоваться только для разовых работ. Чтобы сделать полиспаст своими руками, нужно приобрести следующие комплектующие:

  1. Шпильки с резьбой, изготовленные из металлических материалов.
  2. 2 ролика.
  3. Подшипники.
  4. Веревка или трос.
  5. Крюк.

На стальную шпильку устанавливают подшипник, накручивают гайку и стопорят. К шпильке присоединяется крюк для снижения усилий, требующихся для прокручивания самодельного вала. Первый конец веревки располагается на статичной платформе. Для поднятия груза требуется потянуть второй конец троса вверх. Для удобства работы рекомендуется сделать дополнительный блок и пропустить через него веревку. Это позволит соединить канат с лебедкой и фиксировать транспортируемый объект в промежуточном положении.

Запасовка полиспастов

Запасовка – процедуру изменения местоположения шкивов и дистанции между ними. Целью этой операции является регулирование скорости и высоты подъема грузов в соответствии с определенной схемой прохождения троса по блокам грузоподъемного механизма. Существуют следующие разновидности запасовки:

  1. Однократная. На крюке закрепляется 1 веревка, которая проводится через все неподвижные блоки и наматывается на барабан.
  2. Двукратная. Первый конец каната крепят на головке поворотного элемента крана, второй – на лебедке. Этот способ запасовки может применяться на кранах стрелового типа.
  3. Четырехкратная. 2 рабочих ветви троса проводятся через шкивы рабочей стрелы. Соседние полиспасты скрепляются между собой при помощи статичного блока, устанавливаемого на стойке платформы. Этот метод запасовки используется для устройств с большой грузоподъемностью.

Существует также переменная запасовка. Она бывает как двукратной, так и четырехкратной. Подвижные ролики устанавливаются на нескольких подвижным обоймах, удерживаемых при помощи каната. Кратность запасовки изменяется посредством опускания подвески крюка на опору при сматывании веревки.

Арболитовые блоки для строительства дома своими руками: Как сделать правильно?

В наше время цены на энергоресурсы с каждым днем растут, по этой причине при строительстве дома вопрос тепло и термоизоляции выходят на первый план.

На данный момент существуют разные технологии, чтобы утеплить строение.

Для утепления зданий используют разные внешние или внутренние утеплители.

Но множество вопросов решают на стадии строительства, в том случае, если при строительстве здания используют строительные материалы, которые обладают хорошими термоизоляционными качествами.

В этой статье мы расскажем, как сделать арболитовые блоки своими руками.

  • 1 Общие сведения о материале арболите
    • 1.1 Состав
    • 1.2 История древобетона
    • 1.3 Свойства материала
      • 1.3.1 Плюсы
    • 1.4 Производство арболита
  • 2 Арболитовые блоки своими руками
    • 2.1 Необходимые материалы и инвентарь
    • 2.2 Процесс изготовления
      • 2.2.1 Подготовка древесной массы
      • 2.2.2 Изготовление смеси
      • 2.2.3 Формовка
      • 2.2.4 Сушка и извлечение блоков

Общие сведения о материале арболите

Арболит раньше применялся очень часто при строительстве зданий, но со временем этот материал подзабыли и в наше время не все застройщики знают, что существует такой строительный материал.

Не так давно данный материал снова стал востребованным и стал появляться в продаже строительных магазинов или рынков. Но если нет возможности приобрести такой материал, то у вас есть возможность сделать его своими руками.

Итак, разберём что же такое, арболит и какие у него плюсы.

Состав

Арболит состоит из двух компонентов. Основной массой арболита является древесная щепа и опилки, которая связана портландцементом . В основную массу могут включаться химические добавки, они способствуют улучшению качества дерева или повышают пластичность смеси.

Деревобетон не является новым материалом, ведь использование смеси растительных материалов и минеральных связующих имеет давнюю историю. Например, существует саманное строительство, главным компонентом саманных блоков является глина и солома.

История древобетона

Когда начало развиваться силикатное производство и цемент начали производить в больших количествах, тогда и начали производить первые эксперименты с деревобетоном.

Арболит стали изготавливать в промышленных масштабах в 50 — 60 года. Данный материал проходил, разные испытания и получил ГОСТ. Над модификацией работало множество учёных.

Свойства материала

Материал выпустили очень качественным, что из него построили несколько зданий на антарктических станциях. Так как материал обладает небольшим весом, то его можно доставить куда угодно, а стенки из арболита имеют толщину 30 сантиметров и способны поддерживают в экстремальных условиях комфортную температуру в жилище.

Но в дальнейшем про данный материал стали забывать и больше стали выпускать железобетон. Из-за того, что спрос на арболит очень сильно упал, разработок в этом направлении не было и все производства, поэтому закрылись.

В наши дни производство арболита начинает возобновляться. В данный момент производством арболита занимаются частные предприниматели. Так же при соблюдении всех технологий арбалитовые блоки можно сделать своими руками.

Плюсы

Арбалитовый блок имеет довольно много положительных качеств и среди них выделяют :

  1. Хорошие теплоизоляционные качества;
  2. Хорошие звукоизоляционные качества;
  3. Небольшой вес;
  4. Хорошая пластичность и амортизационные качества;
  5. Экологически чистый материал;
  6. Материал при правильной обработке не гниет, не подвергается воздействию плесени, насекомых, грызунов;
  7. При использовании не выделят вредных веществ;
  8. Хорошая паропроницаемость;
  9. Материал почти негорючий;
  10. Легко поддаётся отделке.
Читать еще:  Технология укладки пеноблоков на клей

Производство арболита

Итак, для изготовления арболита применяется стружка из дерева, которую получают путём дробления древесины. Из дробильной машины выходит щепа длинной 15/20 мм, шириной примерно 10 мм, а толщиной 2/3 мм. На промышленных производствах эту роль выполняют специальные установки.

Нужно отметить, что для изготовления арболита используют не все виды дерева.

Так же для изготовления арболита используют древесину лиственных пород, например, тополь, осина, береза.

После дробления древесная масса проходит специальную химическую обработку. В древесине содержится немалое количество веществ группы сахаров, они снижают эксплуатационные качества материала и увеличивают сроки схватывания цемента.

Так же данные вещества могут вызвать процессы брожения в готовых блоках, это приводит к образованию пустот, вспучивание поверхности и тому подобное. Чтобы убрать воздействие негативных веществ их нейтрализуют раствором хлористого кальция, сернокислого алюминия или «жидкого стекла», а чтобы нейтрализовать биологическую жизнь в материале, его обрабатывают антисептиком.

Следующий этап изготовления арболитовых блоков является добавление в стружечную массу связующие ингредиенты. Так же в массу добавляют различные пластификаторы. Далее полученную массу отправляют на формовку.

Технология формовки может быть разной, например, прессование или уплотнение на вибростенде. После того как формы заполнили их направляют на участок сушки. На участке сушки будущие блоки сушат двое суток при температуре 60 градусов.

После сушки, если это необходимо блоки дорабатывают механически и только потом готовые блоки отправляются на склад для хранения и продажи. Количество компонентов не является, точным и поэтому оно может бывает в определённых пределах это будет зависеть от конкретных изделий и их назначения.

Если предстоит изготовление крупногабаритных изделий из арбалита, то применяют дополнительное их армирование и установку технологических закладных платин и такелажных петель.

Арболитовые блоки своими руками

Количество небольших производств арбалитовых блоков последнее время значительно выросло и данный строительный материал всё чаще стал появляться в продаже.

Но такие блоки можно изготовить и своими руками. И так что же нужно для производства арболитовых блоков своими руками.

Необходимые материалы и инвентарь

  1. Древесная щепа;
  2. Бетономешалка ;
  3. Форма для заливки смеси (их можно сделать из дерева или сварить ее из металла);
  4. Для уплотнения массы необходима трамбовка;
  5. Для обработки древесины необходимы химикаты;
  6. Понадобится площадка под навесом (она необходима для размещения и сушки готовых изделий)

Процесс изготовления

Этапы производства арболитовых блоков описываем ниже.

Подготовка древесной массы

Ее очищают от грязи, трухи и земли.

Но лучше всего обработать древесину 1,5% раствором хлористого кальция (200 л на 1 м³ древесины). В данном растворе древесину выдерживают до трое суток с регулярным помешиванием.

Но второй способ обработки подходит только для хвойных пород. Ещё можно древесину обрабатывать «жидким стеклом», но это вещество ухудшает качество готовых блоков.

Прежде чем начать следующий этап работ необходимо древесную щепу нужно обработать известковым раствором. Ведь раствор до конца нейтрализует химический процесс в дереве и придаёт дереву антисептические свойства.

Древесную стружку вымачивают в растворе гашеной извести (5 к 10%) на три часа, затем откидывают стружку на сито, для того чтобы стекла вода. После этого сырую древесину используют для приготовления бетонно-стружечной смеси.

Изготовление смеси

Изготавливают смесь для формирования блоков.

В бетономешалку загружают воду и древесную щепу, и жидкое стекло (не больше 1%). Когда масса будет в виде жидкой кашицы понемногу добавляют цемент (М-400) и увеличивают количество воды. Пропорции: берем четыре части воды на четыре части деревянной стружки и три части цемента.

После добавления всех компонентов, раствор перемешивают до однородной массы, масса должна быть пластичной и в то ж время рассыпчатая. Если массу сжать в кулаке, она должна держать форму.

Формовка

Смесь уж готова, необходимо подготовить формы. Формы промазывают жидким цементным молочком или масляной отработкой. Древесно — цементную смесь раскладывают по формам в 3-4 захода, трамбуя каждый слой. При трамбовке будущие блоки протыкают арматурой, это необходимо для того чтобы выходил воздух.

Сверху можно оставить примерно 20 мм и залить его штукатурным раствором. Данная манипуляция позволяет получить блоки с оштукатуренной поверхностью. Так же поверхность блоков можно задекорировать камешками.

И так на дно форм насыпают камешки или плитку, затем заливают всё плотным бетоном толщиной 20 мм и только потом производят окончательную формовку блока. Если блок необходимо армировать, то сначала укладывают слой арболита, потом слой армирующей сетки и только потом заливают бетоном , далее слой деревобетона.

Сушка и извлечение блоков

Далее заполненные формы отправляют на сушку.

По истечение суток производят распалубку или извлечение высохших блоков. Блоки размещают под навесом для высыхания и упрочнения. Этот процесс занимает примерно две или три недели, это зависит от влажности и температуры воздуха.

Это может обеспечить бесперебойный процесс строительства дома. Ну, вот в данной статье мы описали, как сделать арболитовые блоки своими руками. Надеемся, что данная статья была вам полезной. Удачи!

БЛОК-РОЛИКИ, ТАНДЕМЫ и полиспасты

применяются для изменения направления приложения силы при поднятии грузов. Также к мы относим различные блоки с фиксацией проходящего через ролик каната, для передвижения по анкерным линиям и полиспаст блоки.

представляют собой колесо (ролик) с жёлобом по окружности, вращающееся вокруг своей оси. Жёлоб предназначен для верёвки, троса, каната Ось блока помещается в обойме (щеках). Если обойма прикреплена к балке или стене, такой блок называется неподвижным ( ось блока закреплена); если же к этой обойме прикрепляется груз и блок вместе с ним может двигаться, то такой блок называется подвижным.

В реальном блоке всегда присутствуют некоторые потери, поэтому КПД (коэффициент полезного действия) всегда меньше единицы. КПД (отношение массы поднимаемого груза к прилагаемому тяговому усилию) увеличивается с:

  • увеличением диаметра шкива ролика ( уменьшения напряжения изгиба рабочего троса/верёвки или сопротивления жёсткости каната, приведённого к ободу блока);
  • уменьшением трения вращения ролика на оси в связи с применением подшипников качения или скольжения. (Но, максимальная рабочая нагрузка на ролик с подшипником скольжения зачастую выше, чем на ролик с подшипником качения);
  • жёсткостью троса: при движении каната, неподвижный блок приводится во вращение силами трения, возникающими между канатами и ручьём (канавкой) блока. Вследствие жёсткости канат при набегании на блок не сразу входит в его ручей, а при сбегании не сразу приобретает прямолинейное положение.

Для определения КПД необходимо экспериментальным путём найти соотношение массы поднимаемого груза к тяговому усилию. Для одного и того же ролика при использовании разных тросов КПД будет различен. Поэтому безапелляционное утверждение, что блок имеет КПД без указания других условий, не более чем рекламный ход (как, например, что новое лекарство на процентов эффективнее прежнего).

Шкивы и щёки изготавливаются из стали или из высокопрочного алюминиевого сплава, а оси — из высоколегированной термообработанной стали.

Для продолжительного использования со стальными тросами необходимо применение роликов с размером ручья под конкретный диаметр троса.

Для уменьшения сопротивления скручивания грузового каната (троса или верёвки) необходимо поднимаемый груз крепить к грузовому канату через вертлюг.

Фактически, любой блок представляет собой рычаг, в случае неподвижного блока — равноплечий, в случае подвижного — с соотношением плеч 1 к 2. Как и для всякого другого рычага, для блока справедливо правило: «Во сколько раз выигрываем в усилии, во столько же раз проигрываем в расстоянии».

Необходимо помнить, что при поднятии груза через одинарный блочёк, на место крепления к анкерному узлу действует ДВОЙНАЯ сила массы груза!

Система, состоящая из комбинации нескольких подвижных и неподвижных блоков, последовательно огибаемых верёвкой, называется полиспаст (от polyspastos (греч.) — натягиваемый многими верёвками). Полиспаст — грузоподъёмное устройство, предназначенное для выигрыша в силе (силовой полиспаст) или в скорости (скоростной полиспаст).

Полиспаст: схема, назначение, виды

Полиспаст – это специальное приспособление для подъема грузов, состоящее из двух и более блоков, которые последовательно обвиваются канатом либо цепью. Схема полиспаста может быть рассчитана на выигрыш в подъемной скорости или силе. Интернет-магазин «Ленсталь» представляет большой выбор блоков и готовых многоблочных систем различных параметров. У нас можно купить полиспаст с доставкой по Санкт-Петербургу и области, а также в регионы России.

Изначально полиспастная система возникла для обеспечения подъема и перемещения груза. Именно с появления устройства можно отсчитывать эпоху развития грузоподъемных механизмов. Позже приспособление получило широкое распространение в различных сферах – от парусного такелажа до устройства переправ альпинистами.

Устройство и виды полиспастов

В зависимости от конструкции устройства обеспечивают прирост силы или скорости при подъеме и погрузке тяжелых объектов. Существуют такие виды механизмов:

  • силовой;
  • скоростной.

В первом груз крепится к подвижной обойме, а тяговое усилие прикладывается к тросу со стороны последнего блока, который последовательно огибается им. Сила, которую необходимо прикладывать для подъема рассчитывается, как частное от деления веса поднимаемого объекта на кратность полиспаста (количество ветвей каната). Увеличение скорости возможно при приложении усилия к подвижной обойме и подвешивании груза к сбегающему канатному концу. Подъем происходит быстрее за счет значительного увеличения его высоты. Ее простой расчет –произведение хода поршня силового привода на кратность механизма.

В кранах и грузоподъемных механизмах применяются:

  • одинарные (концы троса крепятся на неподвижной части конструкции и на барабане);
  • сдвоенные (концы каната крепятся на барабане, на котором предусмотрена двойная нарезка – влево и вправо).

В зависимости от мощности и применяемого аксессуара для обвития подвижных элементов устройства бывают:

  • канатные;
  • веревочные.
Читать еще:  Септик из блоков своими руками

Схема полиспаста

Схема простого полиспаста выглядит так:

Большой круг на рисунке изображает барабан привода. Маленькие круги – блоки системы. На левой схеме запасовка троса (веревки) такова: один конец фиксируется на неподвижном элементе, второй – на тяговом механизме (барабане привода). Правый вариант предусматривает крепление каната на приводе и к оси подвижного блока.

В более сложных схемах полиспастных систем участвуют три, четыре и больше подвижных и неподвижных элементов, последовательно обвитых канатом.

На рисунке схематически представлено сдвоенное устройство. Два его блока неподвижно зафиксированы к поверхности, два – движутся. В таком исполнении нагрузка на привод, оказывающий тяговое усилие на трос, приблизительно вчетверо ниже, чем необходимое усилие для подъема объекта напрямую двигателем. Такая разница примерна, так как не учитывает КПД механизма, показатель которого обычно колеблется от 93 до 97% и зависит от качества применяемых блоков и сложности схемы.

Расчет полиспаста

Расчетные операции для определения усилий, действующих на элементы системы в ходе работы, нужно начинать с определения параметров и сил, воздействующих на блок:

  • сила воздействия груза (Sн);
  • тяговая сила мотора (Sc);
  • α – угол отклонения;
  • D – диаметр блока (ручья);
  • d – диаметр втулки.

Стоит сразу отметить, что современные устройства такого типа фактически не имеют углов отклонения. Поэтому (ввиду отсутствия практического смысла) ими можно пренебречь, а в дальнейших расчетах принять синус этого угла за единицу.

Для блока уравнение моментов сил выглядит так:

Sс*R = Sн*R + q*Sн*R + N*f*d/2

  • SнR – это момент силы, с которой на систему воздействует груз;
  • q – это коэффициент, определяющий жесткость троса при огибании ролика (определяется экспериментально), он учитывает силы, обусловленные структурой витков самого троса или каната;
  • N – нагрузка на ось блока;
  • f – коэффициент, определяющий силу трения втулки блока.

Для реального практического расчета показатель q не имеет значения. Точнее, его показатель настолько мал в сравнении с силой трения во втулке, что его можно не учитывать. В таком случае формула выглядит так:

Находим нагрузку N. Она определяется разницей в нагрузках на трос с разных сторон блока:

А поскольку мы опускаем углы, упрощаем формулу до:

Объединив все получим формулу определения КПД подъемного устройства:

Убрав незначительные параметры, формула упрощается до:

Эта формула показывает, что для КПД системы самое важное значение имеет качество применяемых в ней блоков и их материалов. Чем ниже их сила трения, тем выше показатель КПД.

Как правило, в расчетах применяются такие уровни коэффициэнта полезного действия блочной системы:

  • 97% – принимаемое среднее, если в элементах используются бронзовые втулки и подшипники качения;
  • 95% – применяются подшипники скольжения;
  • 93% и ниже – запыленные места, агрессивные природные условия работы механизма, высокая температура.

Теперь расчет сил на один блок нужно применить на соответствующее их количество в системе.

S2 = S1*ηп = S0* ηп * ηп = S0*( ηп)2

Сумма усилий с формулой преобразования геометрической прогрессии позволит получить показатель S0 в прямой зависимости от веса поднимаемого груза (Р).

S0 = P*(1 — ηп)/(1 — (ηп)n+1

Кроме того, в зависимости от конструкции системы вероятно придется учитывать нагрузки на остальные обводные ролики, КПД работы каких также стоит учитывать при расчете.

Назначение и применение полиспаста

Одним из наиболее частых применений подъемного механизма из последовательно соединенных блоков выступает использование в качестве составной части механизмов подъема и вылета стрелы кранов, такелажных приспособлений. Система применяется самостоятельно для подъема и перемещения небольших грузов, например, на малых судах. Кроме того, устройства активно применяются в разных сферах:

  • сдвоенные часто выступают деталью мостовых, козловых или консольных кранов, где нужно поддерживать постоянное давление на опоры при подъеме и опускании тяжелых объектов;
  • натяжение подвесных силовых линий и кабелей связи, несущих тросов при организации подвесных конструкций;
  • вытаскивание застрявшего в грязи автомобиля, перемещение тяжелых предметов;
  • в альпинизме и горном туризме для натяжения переправ, перил, подъема пострадавших.

В каталоге интернет-магазина «Ленсталь» представлен большой выбор блочных систем. Выбирайте самостоятельно или обратитесь за помощью к нашим менеджерам. Они подберут оптимальное оборудование с учетом ваших целей, необходимых параметров, стоимости и производителя.

Строительный подъемник своими руками.

Популярные материалы

Today’s:

  • Надписи для органайзера хорошего настроения распечатать. Идеи «Органайзеров Хорошего Настроения» с примерами подарочков.
  • Что делать на ночевке с подругой. Как устроить весёлую ночёвку с подружками
  • Командная строка интересное. Командная строка cmd, почувствуй себя хакером.
  • Цвета сигнальных ракет и их значение. Значение цвета сигнальных патронов и ракет, вдруг кому пригодится.
  • Лучшие позы для фотосессии парней.
  • Натирания при кашле у ребенка. Очень действенные рецепты растираний при кашле у детей.
  • Простые советы, как организовать хранение садового инвентаря и строительных инструментов.

При строительстве часто возникает необходимость поднять строительные материалы на крышу или верхние этажи, и без специальных приспособлений это весьма затруднительно. Мы опишем процесс сборки своими руками простого и надежного строительного подъемника, которым в одиночку можно поднять до 300 кг.
Устройство, собранное по приведенной схеме, является абсолютно мобильным и может быть без проблем привезено на строительный объект даже легковым автомобилем с верхним багажником.

Для сборки потребуется:
Брус клееный 60 х 40 мм — 10 м;.
Брус 40 х 40 — 9 м;.
Доска 25 х 80 — 16 м;.
Блок такелажный с подшипником — 2 шт.;.
Ролик на подшипнике с осью — 4 шт.;.
Капроновый трос — 12 м;.
Фанера 15 мм — менее 1 м 2.


Сборка направляющих.


Подъемник представляет собой тележку, скользящую на роликах между двумя тавровыми направляющими. Чтобы их изготовить, потребуется лес хорошего качества влажностью не более 12%: брус 60 х 40 и доска 25 х 80. Нежелательны какие-либо искривления, дерево не должно иметь пороков.
Брус в направляющей играет роль дистанционной прокладки, задающей расстояние между полками тавра. Оно должно быть больше диаметра роликов на 2-3 мм, при необходимости строгайте брус по узкому торцу и доводите до нужной толщины.
Как поднять на крышу. Строительный подъемник своими руками.
Для сборки направляющей нужно вложить брус между досками и выровнять их по одному краю. Чтобы конструкция была полностью монолитной, рекомендуется перед сборкой промазать соприкасающиеся грани клеем пва.
Сложите детали, выровняйте их под угольник и зафиксируйте струбцинами. Затем скрепите доски и брус белыми анодированными саморезами длиной 55 мм, вкручивайте их в шахматном порядке с шагом в каждом ряду 30-35 см. Крепить саморезами нужно обе доски, так направляющие будут меньше подвержены короблению.
Лишь в том случае, если вы хотите сделать направляющие длиной, больше имеющихся пиломатериалов, укладывайте брусья и доски с перехлестом в половину длины. При правильном сращивании конструкция получится исключительно крепкой, останется лишь вывести внутренние стыки досок в ноль для плавного движения роликов.
Как поднять на крышу груз. Строительный подъемник своими руками.
После сборки обеих направляющих их двумя слоями олифы покройте. Проверьте ширину зазора под ролики, при необходимости доведите наждачной шкуркой. На расстоянии в 30 мм от торца по центру бруска в тавре проделайте сквозное отверстие диаметром 14 мм. Используйте его для болтового соединения направляющих с поперечинами, под гайку и головку болта подложите широкие шайбы. Чтобы избежать смещения диагоналей, сделайте соединение с подрубкой в полдерева.
Конструкция тележки.


Начните со сборки рамки: вставьте между 130 см отрезками бруса 40 х 40 мм три перекладины длиной по 75 см. Среднюю перекладину устанавливайте в 40-45 см от нижнего края. Скрепите места соединений саморезами, а лучше — соберите рамку на шиповых соединениях.

Как поднять на крышу.

Прикрепите к нижнему брусу перпендикулярно рамке два отрезка бруса по 80 см, между их концами вставьте перекладину длиной 75 см и скрепите конструкцию. Для усиления поддона изготовьте из бруса или доски две наклонные косынки длиной по 60 см, срежьте края под угол 45xB0. Крепите косынку к поддону на расстоянии в 40 см от угла.
Вырежьте лист фанеры размерами 83 х 84 см и просверлите отверстия в 20 мм от каждого края с шагом в 7 см. Через проделанные отверстия прикрутите саморезами длиной 45 мм дно поддона к рамке.
Как поднять на крышу груз. Строительный подъемник своими руками.
Только в том случае, если вы планируете увеличить грузоподъемность вашей тележки, места соединения рамки поддона и косынок необходимо укрепить накладными пластинами и уголками, а фанеру на дне — металлическими скобами. К верхним углам рамки прикрепите петли для навесного замка с длиной хвоста не меньше 70 мм. Вставьте в отверстия болт M14 и накрутите на него самоконтрящуюся гайку. Под болты нужно пропустить отрезок троса длиной около 2 метров и завязать его в петлю, к которой через карабин или коуш будет прицеплен тяговый канат.
Кронштейны для блоков.

На верхней и нижней перекладинах между направляющими стойками нужно закрепить по одному такелажному блоку. Крепление возможно только посредством болтового соединения с обязательной установкой под гайки широких шайб, а лучше — металлических пластин.
Рекомендуется приобрести альпинистские блок — ролики с подшипником или такелажные шкивы с канавкой. Большинство изделий имеют сплошной корпус с плотно прилегающими щечками, следовательно, сброс троса со шкива невозможен.
Как поднять на крышу груз. Строительный подъемник своими руками.
Таким образом, если вы пытаетесь приспособить имеющиеся у вас ролики, снабдите их ушком — успокоителем. Сверните стальную проволоку толщиной 6 мм до образования петли, а затем отогните края конструкции на нужном расстоянии для крепления под гайку к оси блока. Таким образом, если оснастите блок — ролик вертлюгом, поднимать груз будет удобнее и трос прослужит дольше.
Ролики и их крепление.

Читать еще:  Чем отличается цемент от портландцемента?

Для гладкого скольжения тележки ее следует оснастить четырьмя роликовыми колесами, установленными по бокам в 20-25 см от углов. Приобретайте ролики с необслуживаемым подшипником и односторонней стальной осью длиной не менее 20 мм. Вместо стандартных роликов могут быть использованы шариковые подшипники с закрытым сепаратором и шириной обоймы не менее 25 мм либо колеса от старых роликовых коньков.
Как поднять на крышу груз. Строительный подъемник своими руками.
Ось ролика нужно извлечь и просверлить под ее диаметр отверстие в центре пластины 40 х 80 мм. Вставив ось в отверстие, установите ее строго перпендикулярно пластине и приварите, затем проделайте в углах четыре отверстия под болт М 8.

Как усовершенствовать подъемник.

Очень полезным дополнением, существенно повышающим безопасность использования, будет устройство посадочных карманов для фиксации передних колес тележки в поднятом положении. Это не только очень удобно при разгрузке, но и дает возможность использовать подъемник самому.
Для устройства карманов необходимо вырезать часть тыльной доски направляющей, на которую опираются ролики тележки. При подъеме колесо проскочит в образованный проем и остановится о П — образную колодку, собранную из трех брусьев. Чтобы предотвратить случайное выскакивание колеса, оставляйте на доске небольшой выступ. После разгрузки тележку можно легко извлечь из посадочных карманов и спустить вниз, придерживая за трос.
Как поднять на крышу груз. Строительный подъемник своими руками.
Чтобы поднимать за один раз больше груза, вы можете укрепить вертикальную раму тележки и установить на ней подвижный блок, но при этом длина веревки увеличится в 1, 5 раза. Тяговый канат, в таком случае, крепится к одному из углов между направляющей и соединительной перекладиной, пропускается в подвижный блок на тележке, затем укладывается в неподвижные верхний и нижний шкивы.

Также возможна установка ворота как на колодце для удобной намотки тягового каната. Изготовить его можно из отреза бруса 100 х 100 мм, доведенного рубанком до шестигранника. Для установки ворота понадобятся дополнительные Г — образные стойки и замена болтов крепления нижней перекладины на шпильки соответствующей длины. Освободившиеся болты нужно использовать для косого сопряжения стоек с направляющими.
Использование ворота подразумевает повышенную опасность, ведь человек находится все время у подъемника. Чтобы исключить обрыв и падение тележки, рекомендуется рядом с верхним блоком установить самый простой жумар из альпинистского снаряжения.

Лебедка своими руками – простые способы изготовления

  • Ручная барабанная лебедка – разновидности
  • Односкоростной шестеренчатый привод
  • Многоскоростной шестеренчатый привод
  • Червячный привод
  • Планетарный редуктор
  • Блок, необходимый для работы лебедки
  • Самодельные лебедки

Лебедка – незаменимое приспособление, как в домашнем хозяйстве, так и в гараже. Поднять на крышу рулон рубероида, забросить в окно второго этажа строящегося частного дома пару мешков цемента, вытащить двигатель из капотного пространства, да и затащить сам поломанный автомобиль в гараж… Это неполный перечень дел, которые можно запросто выполнить в одиночку с ее помощью.

Приспособления барабанного типа для подъема или перемещения тяжестей, отличаются способом передачи крутящего момента. Из школьного курса физики мы знаем, как работает плечо. Теряя в скорости или расстоянии – мы выигрываем в силе. Фраза Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю» как раз описывает принцип работы лебедки.

Ручная лебедка, при помощи приложенного плеча – увеличивает человеческие силы настолько, что один оператор может сдвигать с места автомобили или поднимать тяжести в несколько сот килограмм. При одинаковом (с точки зрения механики) принципе действия, эти приспособления имеют различные способы исполнения.

Ручная барабанная лебедка – разновидности

Ручная лебедка с барабаном – это классика жанра. Кроме общего элемента – шкива, на который наматывается трос, приспособления имеют различные типы привода.

Односкоростной шестеренчатый привод

К барабану прочно прикреплена большая, основная шестерня. На нее, и на крепление, ложится вся нагрузка. Поэтому надежность элементов должна быть на должном уровне. В зацеплении с основной, расположена ведущая маленькая шестеренка.

Соотношение количества зубьев и есть величина передаточного отношения. Проще говоря – коэффициент усиления. Ведущая шестерня составляет одно целое с приводным валом. Поскольку речь идет о ручном инструменте – на вал надета рукоятка для вращения.

Длина рычага также влияет на степень усиления. Чем плечо рукоятки больше – тем меньше усилия надо приложить.

С помощью подобных устройств можно в одиночку поднимать несколько центнеров груза или перемещать автомобиль весом 2-3 тонны. При этом скорость вращения барабана достаточно высокая.

Многоскоростной шестеренчатый привод

Конструкция состоит из двух или более пар шестерен, каждая из которых обладает коэффициентом усиления в десятки раз. При последовательном зацеплении эти коэффициенты складываются, многократно увеличивая усилие.

Обратная сторона медали – пропорциональное снижение скорости. Имея такую лебедку, вы можете осуществлять медленный вертикальный подъем грузов более тонны, но если вам придется работать с двумя мешками цемента – время подъема растянется на десятки минут.

Поэтому производители предоставили возможность использовать каждую пару шестерен в отдельности. Закрепив рукоятку на прямой паре – мы получаем среднее усилие с высокой скоростью. Перекинув ее на вторую пару – теряем в скорости, но увеличиваем силу в два раза.

Обязательным элементом всех лебедок с ручным приводом является стопор, или «собачка»

Работает он по принципу храпового механизма. После прекращения подачи усилия на рукоятку зубья звездочки упираются в стопор, предотвращая разматывание троса под тяжестью груза. Это повышает безопасность, но механизм имеет недостаток.

При подъеме он работает идеально, а вот при спуске совершенно бесполезен. Во время обратного вращения «собачку» просто откидывают в сторону, освобождая храповик.

Червячный привод

Для увеличения усилия применяется червячный механизм. Принцип расчета передаточной пары, по сравнению с плоскими шестернями несколько иной, но техника та же. Небольшая по диаметру винтовая шестерня вращает основную, закрепленную на барабане.

Преимущество конструкции – большой коэффициент усиления. Еще один плюс – конструкция самостопорящаяся. То есть, если не прикладывать усилие к рукояти – машина остановится. Это повышает безопасность и комфорт.

Ручку можно вращать в любую сторону, поднимать и опускать груз – не опасаясь за то, что он сорвется.

Серьезный недостаток конструкции – большое трение в червячной паре. Механизм нуждается в постоянной смазке, иначе износ будет просто катастрофическим. При работе «на сухую» пара может просто заклинить.

Учитывая механику процесса – есть ограничения по весу, с которым можно работать. Зато инструмент получается компактным, и часто применяется именно в домашнем хозяйстве.

Планетарный редуктор

При выдающейся компактности (механизм редуктора фактически находится внутри барабана), количество шестеренчатых пар может доходить до десяти. Усиление при такой конструкции может достигать сотен раз. Единственный недостаток – высокая стоимость изделия, поэтому в быту применяется редко.

Блок, необходимый для работы лебедки

Ручная лебедка, закрепленная на полу или верстаке, способна лишь перемещать предметы по горизонтали. Для подъема тяжестей на высоту необходимо дополнительное приспособление – блок. Представляет собой шкив с подвесом, через который перекидывается трос.

На чертеже изображен механизм действия комплекта из лебедки и блока.

Причем у этого приспособления есть дополнительные возможности. Каждый добавленный блок увеличивает силу на тросе – вдвое.

Это свойство блочных приводов широко применяется в такелажных работах. При компактном исполнении в помощь лебедке приходит блоковый усилитель.

Все перечисленные приспособления продаются за немалые деньги. И любое из этих изделий можно изготовить самостоятельно.

Самодельные лебедки

Трещотка от Камаза
Многие ли знают, как сделать лебедку из тормозной трещотки? И собственно, что представляет собой эта самая Трещотка?

Во многих грузовиках (у нас популярны изделия для Камаза) применяется самовыравнивающий механизм для регулировки тормозов, в простонародье – тормозная трещотка. Внутри приспособления расположен червячный редуктор.

Остается приспособить к концевику червячной пары рукоятку, а к основной оси барабан – и лебедка готова. Передаточное отношение 1:20. Барабан можно насадить на штатную тормозную ось, обрезав ее болгаркой. Если применить блочное соединение с одним коленом – мощность удвоится. Не забываем смазывать – и приспособление прослужит вам долгие годы.

Такая лебедка в гараже не поможет вам вытащить двигатель, но сэкономит массу сил при ремонте. Особенно полезно это приспособление для подъема тяжелых предметов из ямы.

Видео — как сделать своими руками лебедку из трещетки для Камаза.

Бензопила в лебедке
Если вы заняты строительством дачи, где пока нет электричества – можно соорудить лебедку из бензопилы своими руками. Изначально такое приспособление придумали лесорубы, для облегчения процедуры обвязки срубленных стволов.

На фото изображена классическая «Дружба» со снятым корпусом. К ведущей звездочке подсоединяется мотоциклетная цепь. Барабан изготовить не трудно. К нему крепится большая звездочка от колеса того же мотоцикла.

Получаем двойной редуктор – собственный на бензопиле, и цепной из двух звездочек с передаточным отношением порядка 1:10. Такая конструкция будет служить долгие годы, продлевая жизнь компонентам, из которых была сделана.

Ручная рычажная лебедка
Простейшим приспособлением для перемещения грузов является рычажная лебедка. С ее помощью можно затянуть груз в кузов, перетащить волоком тушу убитого на охоте зверя, вытащить застрявший автомобиль.

Приспособление не сильно дорогое, однако даже китайские образцы стоят определенных денег. Для любителей делать вещи своими руками, предлагаем чертеж рычажной лебедки, из которого предельно ясен принцип ее работы.

Внутри рамы закреплен барабан, со звездочкой храпового механизма. На рычаге расположен упор, который вращает звездочку. Чем длиннее рычаг – тем большее усилие вы прилагаете.
Это лишь малая часть конструкций, которые можно изготовить из подручных материалов. Возможно, вы придумаете что-то совершенно оригинальное.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector