Urbos.ru

Стройка и ремонт
18 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разметка участка под забор

Размечаем участок под забор: практические рекомендации

Подготовка к разметке участка для установки забора проходит в несколько этапов. Она может быть проведена как самим хозяином земли, так и наемными рабочими. Все зависит от величины и сложности уже построенных конструкций. Привлечение землемеров необходимо, если участок имеет сложную форму или выходит одной из своих границ к водоемам.

Демонтаж старых построек

Разметка участка под забор начинается с очистки территории. Сносу подлежит не только старая изгородь, но и строения вплотную прилегающие к соседской территории. Перед возведением ограждения, необходимо договориться с соседями, что и они очистят свою территорию, прилегающую к забору. С участка должны быть убраны все хозяйственные постройки, стоящие ближе одного метра к будущей ограде. Все эти работы могут проводиться хозяевами самостоятельно. Гораздо сложнее будет решить вопрос, если для демонтажа старого ограждения необходимо заказать спецтехнику. Ей необходимо будет обеспечить пути доступа к старым ограждениям и под снос могут пойти даже необходимые в хозяйстве постройки. Поэтому подготовительными работами лучше всего заняться заранее. Разобрать нужные постройки и пролеты забора. Отсортировать элементы и складировать необходимое. Ненужные элементы необходимо утилизировать или уничтожить.

Несмотря на кажущуюся ветхость, опоры или столбы старого ограждения могут держаться в земле с нечеловеческой силой. Если спецтехника никак не сможет попасть на участок, то к их удалению необходимо привлечь друзей, родственников или нанять специалистов. Опоры удаляют посредством их раскачивания и подливания под них воды. Некоторые опоры можно убрать только полностью разрушив их фундамент. После этого составляется план возведения ограды на бумаге.

Что означает разметка участка

Разметка фундамента под заборможет включать несколько нюансов:

  • ·составление подробного плана земельного участка, включающего капитальные постройки линии электропередач, погруженные в землю коммуникации,
  • ·выделение красной линией точного прохождения фундамента изгороди.

Если планируется возводить забор не на ленточном фундаменте, а посредством опор, то для правильного планирования разметки столбов для забора, необходимо отметить на плане каждую точку, где будет возведена опора.

Определение линии, по которой будет ставиться ограждение должно пройти согласование с кадастровой службой. Государственные организации утверждают план возведение изгородей на основе привязки плана участка к реперным точкам.

Прочие необходимые подготовительные работы

Перед тем, как сделать разметку под забор, нужно произвести еще ряд операций. Например, произвести окос травы по периметру участка. Высокая трава способна не только помешать производить работы по монтажу нового ограждения, но и произвести правильную разметку участка.

Нужно убрать не только высокие травы, но и подрезать или удалить кустарники и деревья. Если деревья решено оставить, то придется нарушить геометрию участка, и как следствие увеличить протяженность забора.

Кроме того, необходимо просмотреть и выровнять рельеф. Если планируется установка фундаментального ограждения, то придется произвести крупномасштабные подготовительные работы с привлечением самосвалов для подсыпания грунта на неровных участках и бульдозеров для их выравнивания. Это дорогостоящее мероприятие и проводить его нужно только если планируется строить высокий бетонный или кирпичный забор. Прочие варианты ограждений на неровных участках грунта могут ставиться ступенями.

Перенос плана строительства ограды на местность

Вехи для закладки фундамента обычно расставляются по углам участков. Но эта процедура может производиться, только если участок имеет правильную геометрию. Если границы участка сильно изломаны, то колышками отмечается каждый поворот изгороди. Поворотами, а значит и колышками должны отмечаться даже крупные деревья или небольшие водоемы. Обычно колышки находятся на границах земельных участков. Но если у одной стороны есть желание возвести пятиметровый бетонный забор на своих границах, то это можно сделать только отступив на высоту забора вглубь собственной территории. То есть, построить трехметровое глухое ограждение можно, отступив внутрь своего участка на три метра, а пятиметровое — на пять.

Ворота и калитка

План возведения изгороди должен обязательно включать калитку или ворота. Возможно, хозяева захотят сделать несколько калиток для выхода с участка на разные дороги. Большие земельные участки при наличии изгородей, закрывающих их со стороны автомагистралей или больших дорог, должны иметь несколько выездов с территории, а значит, и несколько ворот. Заказать планирование ворот и прилегающих к ним калиток лучше всего профессионалам, так как эти моменты имеют массу нюансов.

Так, например, при установке ворот лучше сразу определиться с наличием или отсутствием автоматики, так как не все подъезды к земельным участкам проводятся со стороны прохождения линий электропередач и установить электрические подъемники для ворот не всегда бывает возможно.

При планировании установки ворот и калитки важным моментом будет возможность установки фундамента для откатных ворот, наличие ровной площадки для монтажа распашных ворот и еще множество мелочей.

Материалы

После решения всех предыдущих вопросов, необходимо начать рассчитывать стоимость забора и необходимых материалов.

В расчет стоимости забора необходимо включить цену материалов любого фундамента и работы по рытью траншеи для ленточного фундамента.

Следующим этапом будет прокладка траншеи для ленточного фундамента или битье углублений для установки опор.

Фирма «ЭЛИТ» направит профессионалов, имеющих огромный опыт в монтаже ограждений.

Как поставить забор из профнастила

Забор из профнастила – один из вариантов, которые реализуются собственными силами. Уровень сложности работ зависит от того, какая конструкция выбрана: с кирпичными или металлическими стойками; сплошным полотном, с просветами для столбов. Если выбран вариант монтажа профнастила на забор с кирпичными столбами, наиболее сложный этап – кладка кирпича.

Однако строительство ограждения своими руками чаще выполняется с применением металлических стоек. В обоих случаях возведение конструкции предполагает некоторые сложности в процессе пайки, но лишь при условии, что отсутствует достаточный опыт.

  1. Выбор материала
  2. Подготовительные работы
  3. Разметка территории
  4. Монтаж фундамента и опор
  5. Крепим поперечины и лаги
  6. Установка профлиста

Какие материалы потребуются?

Если рассматривать забор, сделанный с профнастила, в работе используются в основном элементы из металла. Необходимый минимум:

  1. Металлические стойки – трубы квадратного сечения. Их размер может быть разным: 60х60 мм, 80х80 мм. Дешевле обходится менее габаритный материал. Определить достаточную высоту одной единицы можно, сложив значение высоты забора с разнотипного профнастила и глубину заложения стоек ниже уровня грунта.
  2. Строительство листов профилированного материала предполагает обязательное использование поперечин (лаг), в качестве которых выступают профильные трубы разного сечения. Эти конструкционные элементы применяются при обустройстве забора с разнотипного профнастила разных конструкций, включая и вариант с кирпичными столбами. Лаги могут быть квадратными или прямоугольными: 20х20 мм, 20х40 мм, 25х40 мм. Их количество определяется высотой ограждения: до 1 800-2 000 м используется 2 шт.; свыше этого предела – 3 шт. и более.
  3. Кровельные саморезы с резиновой прокладкой. Количество зависит от того, какого размера листы задействуют.

Кроме того, упрочнить конструкцию забора с разнотипного профнастила можно, если скрепить стык заклепками.

Важно избегать применения алюминиевого крепежа, так как в результате постройка не будет отличаться прочностью. Дополнительно к тому строительство ограждения включает в себя этап закладки фундамента, для чего потребуется щебень, песок, цементная смесь.

Дополнительно задействуют деревянные бруски, если выбран ленточный вариант основы под забор из профнастила. В данном случае применяется еще и арматура.

Этапы выполнения работ по монтажу

Строительство предполагает использование следующих инструментов: строительный уровень, сварочный аппарат с электродами.

При отсутствии опыта будет непросто справиться с поставленной задачей, поэтому рекомендуется выбирать аппарат для сварки максимально простой в управлении или пригласить специалиста для таких работ.

Разметка участка

Заборы из профнастила возводятся лишь после того, как была определена граница конструкции. Для этой цели используется веревка и колышки, которые вбивают по углам периметра будущего ограждения. Важно определить, где будет находиться калитка и ворота.

Делать всё это необходимо до того, как будет приобретен материал, так как разметка участка является основой правильно составленного проекта забора с разнотипного профнастила и расчетов.

Установка опорных столбов

Первое, что следует делать – подготовить ямы. Диаметр отверстий в почве должен быть заметно больше размеров столба. Глубина заложения определяется высотой ограждения и может составить 1-1,5 м. Копка выполняется как с помощью лопаты, так и посредством садового бура.

Рекомендуемое расстояние между опорами: 2-3 м. В соответствии с этим значением подбирается приемлемый вариант забора с разнотипного профнастила.

Важно соблюдать прямолинейность при установке столбов, так как, в противном случае, надежность конструкции будет ниже. После того как раствор залили, из него необходимо высвободить воздух.

Для этого используются любые подручные средства. Затем конструкция должна выстояться несколько дней, в этот период никаких других работ делать не следует.

Читать еще:  Крышки на кирпичные столбы забора

Особенности монтажа поперечин

Данные конструкционные элементы могут располагаться встык или внахлест относительно опорных стоек. Определяющим при этом является конструкция забора с разнотипного профлиста: с просветами для столбов, сплошным полотном. Крепление лаг выполняется посредством сварочного аппарата. В некоторых случаях допускается применение набора крепежа: болт, гайка, шайбы.

Однако делать так можно лишь в случае, когда монтаж ограждения производится временно, что обусловлено недостаточно высоким уровнем надежности крепления.

Забор из профнастила не должен быть хлипким, равно как и не следует его перегружать лишними элементами. Поэтому существуют рекомендации относительно количества лаг для установки листа. Следует крепить их на расстоянии 20-25 см от наивысшей и нижней видимой точки опорного столба. Конструкция покрывается краской. Обеспечит привлекательность лакокрасочный материал сходного оттенка с основным цветом ограждения.

Нюансы установки профилированного материала

На данном этапе монтажа забора с разнотипного профнастила рекомендуется придерживаться ряда правил:

  • листы при соединении накладываются друг на друга внахлест (1 волнообразный профиль);
  • наиболее популярный способ крепления – кровельные саморезы с резиновой прокладкой;
  • если на участке есть возвышения и впадины, расстояние от нижней точки забора с разнотипного профлиста до почвы может варьироваться в пределах от 0 до 150 мм, причем делать соответствующие корректировки нужно еще на стадии составления проекта ограждения.

Количество крепежа на лист определяется его габаритами. По окончании монтажа стыки необходимо проштамповать заклепками.

Во избежание образования коррозии, крепеж забора с разнотипного профнастила следует покрыть грунтовкой, а затем лакокрасочным материалом. Делать это рекомендуется в два слоя.

Уход за готовой конструкцией

Если планируется делать забор из профлиста своими руками, необходимо еще на стадии закупки и транспортировки материала обеспечить его максимальную защиту от вероятных повреждений. Дело в том, что нарушение целостности антикоррозионного покрытия профилированного материала приводит к образованию ржавчины.

Забор с разнотипного профнастила также должен бережно эксплуатироваться. При появлении царапин или естественного нарушения целостности защитного покрытия (воздействие крупного сора под напором ветра) можно исправить ситуацию, закрасив поврежденный участок. Периодически ограждение нужно очищать от пыли и грязи. Делать это следует по мере его загрязнения.

Плюс данного решения заключается в значительно более низкой себестоимости готовой конструкции. Важно лишь учесть ландшафт, максимально ровно выполнить разметку, подготовить отверстия в грунте под опорные столбы и в результате забор из профнастила своими руками получится без перекосов, с высоким уровнем надежности.

Подготовка участка к строительству забора

Подготовить дачный участок к строительству забора можно самому, вместе с членами семьи или друзьями, устроить, так сказать, небольшой праздник труда и получить удовольствие от совместной работы с близкими. Для этого нужно:

  • Убрать старое ограждение . Возьмите лом, кувалду, топор, лопату, болгарку, молоток, пилу, гвоздодёр, рычаг. С помощью этого инструмента разберите или разломайте полотно забора. Ломать – не строить. Эту работу Вы выполните с лёгкостью. При необходимости дальнейшего использования полученного материала отсортируйте его, перенесите или перевезите к месту хранения. Сложнее будет демонтировать столбы. Хорошо бы нанять экскаватор, а если его нету или он не сможет подъехать к месту, то демонтаж придётся сделать вручную. Несмотря на то, что старая ограда на даче кажется хлипким и ветхим, столбы чаще всего сидят в земле достаточно прочно. Даже, когда они качаются, вытащить их всё же тяжело. Делайте это с осторожностью, берегите себя и «не надорвитесь». Металлический или бетонный столб раскачайте во все стороны. В образовавшийся зазор подлейте воды для размягчения грунта. Далее постарайтесь провернуть столб вокруг своей оси, лучше всего с помощью рычага. Если это Вам удалось, то вытащить его будет гораздо легче. По возможности используйте и рычаг, и домкрат, было бы, за что зацепиться и на что опереться. Можно, конечно, выкопать столбы, но, если они глубоко сидят, то это очень трудоёмко, да и грунт будет разрыхлён, который придётся при установке нового забора утрамбовывать. Деревянные опоры лучше спилить, а основательно забетонированные металлические столбы срезать болгаркой. Наши специалисты могут выполнить демонтаж по договорной цене (от 100 рублей за погонный метр) с использованием своих инструментов и навыков, а Вам только останется обеспечить вывоз или складирование малопригодного образовавшегося материала.
  • Скосить траву бензиновой, электрической или ручной косой и убрать её для обеспечения пожаробезопасности и лучшей проходимости по участку.
  • Очистить место застройки от кустов, деревьев, завалов и нагромождений. В случае необходимости использовать специальную технику. Деревья, конечно, хорошо бы и оставить, но тогда придётся изменить линию строительства забора. Если придётся пилить, будьте осторожны, имейте в виду, что оно может упасть в любом направлении, в том числе на строения, коммуникации и т.д. Корни следует выкорчевать, иначе они помешают установке в этом месте. Кусты не жалейте вырубить, они разрастутся вновь.
  • По необходимости подровнять рельеф , убрать кочки, засыпать ямки под будущим ограждением. Если Вы хотите установить идеально ровный забор для дачи, для этого необходимо произвести крупномасштабную планировку участка с использованием самосвала для подвоза грунта и бульдозера для его выравнивания. На фото внизу видно, что забор из профнастила на такой выровненной поверхности установлен без ступеней, и профлист максимально близко опущен к земле.

    Но это мероприятие дорогостоящее, не всегда рациональное, а иногда и трудновыполнимое. Поэтому в случае уклона местности придётся решиться на установку полотна забора ступенями. На фотографиях внизу показано: в первом случае, как имея уклон 0,5 метра на 10 метров ограждения, были спланированы равномерные ступени по 15 сантиметров и профнастил аккуратно спустили «лесенкой»;

    во втором случае — при уклоне 15 сантиметров на 20 метрах забора из профнастила, хозяин решил сделать 1 ступень, так как в этом месте резко начинался уклон;

    в 3 случае — полотно забора, поднятое на 15 сантиметров от уровня земли, идет ровно, несмотря на кочки и другие неровности поверхности.
  • Произвести разметку территории согласно кадастровому плану, в местах поворотных точек вбить колышки, а если сохранились межевые знаки, которые устанавливали специалисты при межевании дачного участка, то они будут определять границы.
  • Определить место установки ворот и калитки , учитывая их размер, ширину дороги и расстояние от неё, чтобы обеспечить наиболее удобный въезд и вход на участок.

Подготовка участка к строительству забора на даче – дело нужное, но хлопотное, поэтому не спешите, будьте осторожны при демонтаже, разумно распределяйте свои силы и средства. Только своевременно выполнив эти работы, можно построить качественный забор с соблюдением границ своего участка, и, не нарушая прав смежных землепользователей, сохранить его целостность.

Как правильно разметить забор?

С приходом весны у многих жильцов в сельской местности возникают проблемы с тем, как разметить заборы на участке, чем заменить вышедшие из строя участки ограды.

Как провести разметку?

Разметка участка – это довольно сложный процесс. Для его выполнения понадобятся определенные инструменты:

  • рулетка длиной в 20 м;
  • теодолит (если таковой имеется);
  • колышки из дерева или металл;
  • веревка, шпагат, леска.

Участок необходимо очистить от мусора. Хорошо, если заранее выполнены в определенном масштабе на бумаге рабочие эскизы. Следует учитывать некоторые размеры. Вот лишь некоторые из них:

  • дома должны стоять на расстоянии 6-15 м друг от друга;
  • между стеной дома и забором расстояние равняется минимум 1,5 м;
  • расстояние от столба до столба не может быть более 3 м.

Существуют другие ограничения по строительству бани, гаража, сараев для птицы и хранения инвентаря.

Хорошим вариантом является железный забор. Материалом для него служит профнастил, столбы устанавливаются из металлических труб. Такой забор очень долговечен и дешев. На углах участка вбиваются колышки. Между ними натягивается леска и намечаются места для столбов. Расстояние между ними равно длине швеллеров, но не более 2,5-3 м. В земле выкапываются углубления глубиной в 1-1,5 м. Диаметр ямы составляет 30-40 см. Лучше ямы рыть садовым буром. В готовую яму засыпается чистый песок слоем в 20 см.

Готовятся столбы, которые вставляются в ямы и заливаются бетонной смесью (изображение №1). Для этого столб вставляется на свое место и вбивается в песчаную подушку. С помощью уровня контролируется его положение. Подобным образом устанавливаются все остальные столбы. Лунка заполняется бетоном. Для бетона берут цемент (1 часть), гравий (6 частей), песок (3 части) и воду (0,7 части). Мешать его лучше бетономешалкой. До верха ямы можно оставить 15 см, которые потом надо засыпать грунтом.

Читать еще:  Как строить забор из профлиста?

После того как столбы прочно установлены, крепят перемычки. Их можно приварить к столбам, можно привинтить саморезами (изображение №2). К перемычкам приворачиваются листы профнастила. Саморезы вворачивают сначала по углам, затем – через каждые 30-40 см. Про место для калитки и ворот нельзя забывать.

Альтернативные материалы

Вместо столбов можно использовать дерево, асбоцементные трубы, кирпич, бетонные столбы. Дерево – очень дешевый материал. Но даже при регулярной пропитке этот материал прослужит не более 10 лет, он просто сгниет. В этом отношении лучше использовать асбоцемент. Но к таким трубам трудно крепить перекладины. Если в столбах скапливается дождевая вода, она в зимние морозы обязательно разорвет столб. Поэтому верх нужно закрывать.

Столбы из кирпича очень хороши, но и стоят они очень дорого. При неправильной их установке они могут перекоситься и разрушиться. Бетонные конструкции крайне долговечны. Отливать их лучше самостоятельно. Работы с ними достаточно много, но и забор получится качественным.

Разметить участок и поставить на нем забор – это не очень простая задача, особенно на новом участке.

Но и она вполне выполнима. Разметка забора, расчистка места под него занимают несколько часов. В целом на забор может уйти около 2 недель.

Надежный забор на участке с уклоном

Забор на участке с уклоном несет не только заградительные и декоративные функции. Он отлично укрепляет грунт, защищая его от размывания. Укрепив свой участок с помощью правильно установленного забора, в последующем можно спокойно заняться его декорированием. Вопрос лишь в том, как поставить забор из профнастила на уклоне, чтобы он прослужил долгие годы.

Забор на уклоне: подготовка к установке

Процесс установки забора осуществляется в несколько этапов:

  1. Вначале производится осмотр и разметка участка, составляется схема, выбирается вариант монтажа.
  2. Если в результате осмотра участка решено установить забор на основе фундамента, то вторым этапом будет его заливка. Этот процесс не является обязательным для всех случаев, но в данной статье мы рассмотрим пример монтажа ограждения с фундаментом.
  3. Затем монтируются опорные столбы, соединительные лаги.
  4. Далее при необходимости осуществляется установка дренажной системы.
  5. Завершает процесс обшивка каркаса профнастилом.

Каждая местность имеет свои особенности, которые следует учитывать перед установкой ограждения. Разберем подробнее каждый из этапов.

Осмотр, разметка участка, составление схемы

Половина успеха проделанной работы заключается в точной разметке участка, на котором будет установлено ограждение. Это позволит рассчитать количество расходного материала и спроектировать архитектуру забора. Не будет лишней геодезическая разведка для изучения почвы, ее структуры, типа грунта, глубины плодородного слоя и прочего. Все эти нюансы помогут сориентироваться при:

  • выборе материала;
  • строительстве фундамента;
  • выборе конструкционных опор (кирпичный, бетонный, железный столбы);
  • величине пролета;
  • высоте ограждения.

После разметки и подсчета площади участка производится расчет количества материала. Затем составляется схема установки, содержащая в себе:

  • контур ландшафта, уровень земли, величину уклона;
  • размер глубины траншеи под фундамент;
  • высота бетонного цоколя;
  • высота забора, ширина пролетов;
  • высота опорных столбов;
  • количество лаг, расстояние между ними;
  • перепад высоты пролетов и др.

Примеры схем:

От величины уклона зависит шаг перепада. Чем больше его градус, тем меньше ширина пролета. Также от него во многом зависит вариант установки ограждения.

Как сделать забор на уклоне: варианты установки

Возвести забор, повторяющий контур рельефа, гораздо проще и быстрее. Соединительные балки между столбами в этом случае идут параллельно земле. Высота будет одинаковой, равномерной по всей длине забора. Чаще всего такое ограждение устанавливают на обширных склонах. Этот вариант идеален для участков с неравномерным уклоном. Более подходящий материал – металлический штакетник, сетка-рабица. В случае с профилированным железом или 3D-забором понадобится больше усилий, чтобы конструкция закрепила грунт и выглядела гармонично.

Оптимальный вариант для равномерного уклона – забор, поставленный «ступеньками». Пролеты между столбами устанавливаются таким образом – каждый последующий профлист крепится ниже предыдущего, спускаясь по уклону ступеньками. Устанавливать такой забор на слишком неравномерном участке не рекомендуется в силу резких перепадов высоты. Возникнет риск образования больших зазоров между нижней частью конструкции и поверхностью земли.

Выбирая любой из вариантов установки, нужно понимать важность прочного крепления вертикальных столбов. Несоблюдение правил крепления приведет к деформации заборf, проседанию или выпиранию столбов.

Как выбрать и проложить фундамент?

В зависимости от выбранного материала для ограждения прокладываются соответствующие фундамент и опора. Существует четыре типа фундамента:

  1. ленточный;
  2. столбчатый;
  3. cвайный;
  4. комбинированный (ленточно-столбчатый).

Ленточный фундамент – самый популярный в силу своей прочности и долговечности. Он прекрасно удерживает тяжелые конструкции из камня, кирпича, бетона и чугуна. Основу цоколя и подошвы составляют:

  • рубероид, гидроизоляционная пленка;
  • арматура;
  • бетон.

Прокладывается он следующим образом:

  1. Соответственно схеме выкапывается траншея (начинать нужно с верхней границы уклона).
  2. Устанавливается опалубка.
  3. На дно траншеи до высоты 15 см укладывается песок, тщательно трамбуется.
  4. Песок покрывается пленкой/рубероидом.
  5. Прокладывается арматура.
  6. Устанавливаются вентиляционные отверстия.
  7. Заливается бетон.
  8. Поверх бетона стелется пленка/рубероид.
  9. После схватывания бетона (65-70%) опалубка убирается.

Столбчатый фундамент не менее прочен, если соблюдены следующие правила:

  • Под столбы бурится лунка на глубину от 1 м.
  • Устанавливаются столбы и забиваются на 1,2 м.
  • Лунки заливаются бетоном М300.

Столбчатый фундамент – идеальный вариант для профилированного железа, металлического штакетника, рабицы, 3D забора.

Свайный фундамент представляет собой железные опоры, вкручивающиеся в землю. Они могут простоять более 30 лет. Для дополнительной прочности и устойчивости к деформации полость сваи заливается раствором бетона. Такой вариант чаще всего используется для металлического штакетника. Подходит и для 3D-забора либо рабицы. Для установки такой опоры необходимо не менее 3 человек. Самостоятельно справиться с установкой не получится.

Комбинированный фундамент самый прочный и долговечный. Его универсальность в том, что он является строительной площадкой для забора из любого материала.

Прокладывается он следующим образом:

  1. Вначале роются ямы под столбы, затем между ними – траншея.
  2. Устанавливаются и закрепляются столбы.
  3. В траншею закладывается песок, рубероид/пленка, арматура.
  4. Траншея заливается бетоном.
  5. После схватывания бетона на фундамент устанавливается конструкция ограждения.

Прокладывание фундамента и установка столбов

В зависимости от угла уклона формирование фундамента может различаться. Существуют три варианта:

  1. При небольшом равномерном уклоне поверхность максимально выравнивается. Верхние и нижние границы ограждения идут ровно по всей длине благодаря насыпям грунта. Такой вариант исключает стыковки секций разной высоты, что значительно упрощает работу. Но все же строители редко прибегают к такому варианту из-за его трудоемкости. Еще один минус – нарушение плодородного слоя почвы из-за насыпи грунта.
  2. Когда угол уклона превышает 30 градусов, фундамент прокладывается в виде лесенки, где каждая секция располагается ниже предыдущей. На одном пролете крепятся два столба. Ширина секций стандартная – 2,5 м. Если уклон круче, то шаг пролета сокращается до 2м.
  3. Ориентация крепления каждого пролета идет по верхней части ограждения – она расположена горизонтально ровно по всей длине ограждения. Нижняя часть подгоняется под контур ландшафта. Такой вариант выбирают при установке забора из профнастила. Профилированное железо легко корректировать, оно свободно подгоняется под любой размер ограды.

Какой бы вариант не был выбран, строительство начинается с фундамента. Он станет мощной опорой для забора и укрепит грунт от размывания.

Рыть траншею начинают с верхней точки участка. Ее глубина неизменна на протяжении всего расстояния. Исключением являются места, где плодородный слой почвы залегает глубже нижнего уровня траншеи. В этом случае следует углубить траншею до полного удаления плодородного слоя.

Высчитать глубину в верхней точке периметра поможет формула:

Глубина траншеи (Iт) зависит от суммы величины перепада высот (Iпв) и толщины слоя растительности (Iр). Если игнорировать растительный покров, под которым могут скрываться большие перепады высоты, то это негативно повлияет на уровень цоколя относительно верхней и нижней части линии забора. К примеру, в верхней части он будет выступать над поверхностью земли больше, в нижней – меньше.

Столбы устанавливаются в ямы, укрепляются битыми кирпичами, гравием и бетоном. Заливка бетоном предотвратит проседание или выпирание столбов. Диаметр ямы должен быть шире столба на 15-20 см. Длина опор варьируется от степени уклона. Расстояние между ними не должно быть чуть меньше ширины профлистов. Так будет легче подогнать и нашить их друг на друга.

Читать еще:  Проект забора с кирпичными столбами

Если забор на участке с уклоном устанавливается на глинистом грунте, опалубку внутри траншеи можно не ставить. С ее ролью справятся стенки. Главное условие – соблюсти строгое горизонтальное положение по всей длине траншеи. Тут поможет песчаная «подушка», которую нужно тщательно утрамбовать и выровнять. Если выбран ступенчатый вариант фундамента, то подушка» должна повторять каждую «ступень» склона. Поверх песчаного слоя выстилается рубероид.

Установка опалубки

При установке опалубки нужно учитывать следующие критерии:

  • создание ровных углов;
  • отсутствие прогибов;
  • легкость демонтажа;
  • оптимальная толщина стройматериала;
  • прочность и устойчивость конструкции.

Система опалубки устанавливается после разметки. Процесс установки:

  1. Деревянные бруски вбиваются в землю на глубину не менее 50 см, наземная часть – не ниже 40 см. Расстояние между ними по длине забора не превышает 120 см. Ширина – 60 см.
  2. Далее крепятся боковые и верхние части опалубки. По бокам, для большей устойчивости к давлению, фиксируются планками с упором в землю. Дополнительно можно стянуть конструкцию шурупами, укрепить гвоздями.
  3. После проделанной работы необходимо осмотреть опалубку на ровность, измерить ее строительным уровнем. Если замечаний нет, внутрь заливается бетонная смесь. Последующая установка начинается после полного схватывания бетона по истечении 4-5 дней.

При выборе деревянного материала для опалубки все части конструкции следует пропитать гидроизоляционным раствором. Это позволит избежать впитывания влаги из бетонной смеси. В противном случае бетон по мере высыхания будет трескаться, что негативно скажется на прочности фундамента.

Дренажная система

Дренажная система нужна для устойчивости и долговечности фундамента. Обязательна установка дренажа в глинистом и суглинистом грунте. Она нормализует отток воды, предотвращает размывание грунта. Для обеспечения дренажной системы в фундаменте оставляют отверстия под перфорированные трубки. Они играют роль водоотводящего канала.

Прекрасной дренажной системой является гравий. Его заворачивают в геотекстиль и прокладывают под фундаментом.

Чтобы обеспечить отток воды в коллекторную яму, в грунте прокладывается канализационная труба с просверленными в ней отверстиями. Для лучшего впитывания влаги из почвы ее можно частично наполнить гравием.

Установка забора из профнастила на уклоне: завершающий этап

К опорным столбам крепятся лаги. Если столбы железные, их приваривают или соединяют болтами. В случае с бетоном, кирпичом, камнем – лаги фиксируются крепежными элементами. Верхние и нижние лаги должны быть расположены горизонтально параллельно друг к другу независимо от типа фундамента и уклона.

Профлисты крепятся заклепками, саморезами или болтами. Каждый лист захлестывает другой. При монтаже ступенчатого забора учитывается размер шага и перепад высоты пролета. При расчете количества крепежных точек учитывается продуваемость ландшафта. Конструкция должна стоять прочно и противостоять сильному ветру.

Материал подгоняется вплотную к фундаменту. Верхнюю часть можно облагородить заборной планкой. Это придаст конструкции законченный и эстетичный вид.

Разобравшись с вопросом, как ставить забор на участке с уклоном, можно приступить к его установке. Если вы сомневаетесь в том, что сможете справиться с этой трудоемкой задачей самостоятельно, то оставьте заявку на нашем сайте. Заявки рассматриваются моментально. Специалист ответит в течение 1-2 часов. Мы не только проконсультируем, но и поможем возвести ограду любой сложности независимо от типа местности. Мы получили уже сотни благодарных отзывов о проделанном монтаже, уверены, что и ваш войдет в их число.

Дача48.ру

Всё своими руками

  • Строительство
  • Инженерное оборудование
  • Ремонт
  • Интерьер
  • Инструмент
  • Участок

Разметка фундамента своими руками

Наигравшись с теорией, можно переходить к практике. Для этого нужно выбрать место на котором будет стоять будущий дом. К этому делу нужно подойти крайне осознанно — недвижимость строим! В моем случае получилось так, что выбора особого нет. У самого края участка стоит старый дом. Дальше, на расстоянии 15 метров от дома идет труба водоснабжения. Она проходит через все участки и обеспечивает нас водой. То есть строить остается за ней отступив положенные 3 метра.

Теперь нужно решить к какой стороне участка смещать дом. Рассудили, что веранда должна смотреть на фронтальную часть участка учитывая, что оттуда открывается отличный вид. При этом вход у нас располагается с правой стороны дома. Значит нужно по максимуму сдвинуть его к левой границе. Так и сделали, отступив от границы 3 метра.

Как сделать разметку фундамента

Разбивка фундамента на местности это перенос точек с чертежа на участок. Тут ничего сложного, нужно соблюдать максимальную точность. Хорошо когда есть оптические инструменты: теодолит, нивелир. Ну мы же не профессионалы, делаем все своими руками, поэтому есть только рулетка 15 метровая за 200 рублей, топор для заточки и забивания колышков, угольник и шнурка. Тут без помощника не обойтись. Итак как делали мы. Перво-наперво мы определили где будет угол дома, это было просто сделать отмерив 7 метров от водопроводной трубы и 3 метра от забора. Чтобы не путаться назовем эту точку «А». Почему 7 метров от водопроводной трубы? Просто потому что нужно учесть, что дом у нас в районе кухни выступает на метр и плюс веранда еще на 3 это уже 4 и еще стандартные 3 метра от водопровода. Итого 7. Представим что красная линия на рисунке это водопровод, а зеленая — забор. Далее отложили первую сторону дома (12,5 м) так, чтобы она была перпендикулярна забору. Вбили колышек, натянули шнурку. Дальше самое сложное. Нужно отложить угол 90 градусов. Чем больше у вас угольник, тем меньше погрешности. Прикладываем к уже натянутой шнурке (сторона АВ) одну сторону угольника. Один человек разматывает шнурку до угла «С» и отмеряет на ней длину стороны «ВС» (10 м). Под чутким руководством того кто держит угольник добиваемся угла 90 градусов. Забиваем колышек, перемеряем расстояние от угла «В» до угла «С». Все отлично? Тогда вспоминаем теорему Пифагора и высчитываем диагональ. В нашем случае получилось 16 метров. Измеряем диагональ. Сошлось? Нервно выдыхаем. Нет? Ставим колышек там где должно быть пересечение стены и диагонали.

Дальше все проще, откладываем стороны «CD» и «DA» в их пересечении колышек. Проверяем диагональ — основная разбивка готова! Это самый важный этап, если не проверить диагонали, то дом может получиться небольшим, но ромбом, а это не есть хорошо. Дальше размечаем комнаты и выступ с верандой. Мы копали в ручную, поэтому обошлись веревочками, а если вызывать технику, то лучше отсыпать все молотым мелом.

В идеале конечно чтобы дно траншеи представляло собой горизонтальную плоскость, поэтому мы пробежались с гидроуровнем и посмотрели привышения по углам. Разбег составил 15 сантиметров. Копали с учетом этих поправок. То есть там где земля ниже, копаем меньше, там где выше — глубже. На сколько копать? Это вопрос на который я слышал много разных ответов и мнений. В основном это: «Херня, выкопал на 80 см максимум. и нормально. » Но мы решили копать ниже глубины промерзания грунтов. На сколько он промерзает? Это вообще проще простого. Существует карта СССР где все понятно изображено. У нас, в Липецкой области, глубина промерзания 1,40 м, поэтому мы выкопали на 1,5-1,65 м. У нас же не ровное поле а с перепадом в 15 см. Существует мнение, что на песках можно и не копать так глубоко. Мы не стали испытывать судьбу и проводить эксперименты на своем доме. Песчаную подушку мы не делали, во первых потому, что докопались до песка, а во вторых потому, что все равно ее так не утрамбовать и со временем все равно просядет. Уж лучше пусть будет на естественно уплотненном грунте.

Ширину траншеи по периметру дома копали 45-50 см потому как стена, в конечном итоге, у нас получится 42 сантиметра. Межкомнатные несущие стены копали на минимальную ширину, на сколько можно было пролезть. Получилось около 30-35 см. Не несущие перегородки копали на глубину 60 см и ширину штыка лопаты.

Копали у нас 3 бригады. Одна сменяла другую. Ломались инструмент и люди. Спустя 3 недели траншеи были готовы! Своими руками это точно бы растянулось на 2-3 месяца. было вынесено 47,1 кубометров грунта.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector